Debido al bajo consumo de energía, la durabilidad teórica y los precios más bajos, las lámparas incandescentes y de bajo consumo las están reemplazando rápidamente. Pero, a pesar de la vida útil declarada de hasta 25 años, a menudo se queman sin siquiera cumplir el período de garantía.

A diferencia de las lámparas incandescentes, el 90% de las lámparas LED quemadas se pueden reparar con éxito con sus propias manos, incluso sin una formación especial. Los ejemplos presentados le ayudarán a reparar lámparas LED averiadas.

Antes de comenzar a reparar una lámpara LED, es necesario comprender su estructura. Independientemente de la apariencia y el tipo de LED utilizados, todas las lámparas LED, incluidas las bombillas de filamento, están diseñadas de la misma manera. Si quita las paredes de la carcasa de la lámpara, puede ver el controlador en su interior, que es una placa de circuito impreso con elementos de radio instalados en ella.

Cualquier lámpara LED está diseñada y funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de los contactos del cartucho eléctrico se suministra a los terminales de la base. Se le sueldan dos cables, a través de los cuales se suministra voltaje a la entrada del controlador. Desde el controlador, la tensión de alimentación de CC se suministra a la placa en la que están soldados los LED.

El controlador es una unidad electrónica: un generador de corriente que convierte el voltaje de suministro en la corriente necesaria para encender los LED.

A veces, para difundir la luz o proteger contra el contacto humano con los conductores desprotegidos de una placa con LED, se cubre con un vidrio protector difusor.

Sobre las lámparas de incandescencia

En apariencia, una lámpara de incandescencia es similar a una lámpara incandescente. El diseño de las lámparas de incandescencia se diferencia de las lámparas LED en que no utilizan una placa con LED como emisores de luz, sino un matraz de vidrio sellado lleno de gas, en el que se colocan una o más varillas de filamento. El conductor se encuentra en la base.

La varilla de filamento es un tubo de vidrio o zafiro con un diámetro de aproximadamente 2 mm y una longitud de aproximadamente 30 mm, en el que se colocan y conectan 28 LED en miniatura recubiertos en serie con un fósforo. Un filamento consume aproximadamente 1 W de potencia. Mi experiencia operativa muestra que las lámparas de incandescencia son mucho más fiables que las fabricadas con LED SMD. Creo que con el tiempo sustituirán a todas las demás fuentes de luz artificial.

Ejemplos de reparación de lámparas LED.

Atención, los circuitos eléctricos de los controladores de lámparas LED están conectados galvánicamente a la fase de la red eléctrica y por lo tanto se debe tener cuidado. Tocar partes expuestas de un circuito conectado a un tomacorriente puede provocar una descarga eléctrica.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11 W en chip SM2082

Actualmente, han aparecido potentes bombillas LED, cuyos controladores están ensamblados en chips tipo SM2082. Uno de ellos funcionó menos de un año y terminó siendo reparado. La luz se apagó al azar y se volvió a encender. Cuando lo tocabas, respondía con luz o extinción. Se hizo evidente que el problema era un mal contacto.

Para llegar a la parte electrónica de la lámpara, es necesario utilizar un cuchillo para recoger el cristal difusor en el punto de contacto con el cuerpo. En ocasiones resulta complicado separar el cristal, ya que al asentar se aplica silicona en el anillo de fijación.

Después de quitar el vidrio que dispersa la luz, estuvo disponible el acceso a los LED y al microcircuito generador de corriente SM2082. En esta lámpara, una parte del controlador estaba montada en una placa de circuito impreso LED de aluminio y la segunda en otra separada.

Una inspección externa no reveló soldaduras defectuosas ni pistas rotas. Tuve que quitar la placa con LED. Para hacer esto, primero se cortó la silicona y se hizo palanca en el borde de la tabla con un destornillador.

Para llegar al driver ubicado en el cuerpo de la lámpara, tuve que desoldarlo calentando dos contactos con un soldador al mismo tiempo y moviéndolo hacia la derecha.

En un lado de la placa del controlador, solo se instaló un condensador electrolítico con una capacidad de 6,8 μF para un voltaje de 400 V.

En el reverso de la placa del controlador, se instalaron un puente de diodos y dos resistencias conectadas en serie con un valor nominal de 510 kOhm.

Para saber en cuál de las placas faltaba el contacto, tuvimos que conectarlas, observando la polaridad, mediante dos cables. Después de golpear las placas con el mango de un destornillador, se hizo evidente que el fallo está en la placa con el condensador o en los contactos de los cables que salen de la base de la lámpara LED.

Como la soldadura no generó sospechas, primero verifiqué la confiabilidad del contacto en el terminal central de la base. Se puede quitar fácilmente si se hace palanca sobre el borde con la hoja de un cuchillo. Pero el contacto fue confiable. Por si acaso, estañé el cable con soldadura.

Es difícil quitar la parte del tornillo de la base, así que decidí usar un soldador para soldar los cables de soldadura que vienen de la base. Cuando toqué una de las uniones de soldadura, el cable quedó expuesto. Se detectó una soldadura "fría". Como no había manera de llegar al cable para pelarlo, tuve que lubricarlo con fundente activo FIM y luego soldarlo nuevamente.

Después del montaje, la lámpara LED emitió luz constantemente, a pesar de golpearla con el mango de un destornillador. La comprobación del flujo luminoso en busca de pulsaciones mostró que son significativas con una frecuencia de 100 Hz. Una lámpara LED de este tipo solo se puede instalar en luminarias para iluminación general.

Diagrama del circuito del controlador
Lámpara LED ASD LED-A60 en chip SM2082

El circuito eléctrico de la lámpara ASD LED-A60, gracias al uso de un microcircuito SM2082 especializado en el controlador para estabilizar la corriente, resultó bastante simple.

El circuito del controlador funciona de la siguiente manera. La tensión de alimentación de CA se suministra a través del fusible F al puente de diodo rectificador ensamblado en el microconjunto MB6S. El condensador electrolítico C1 suaviza las ondulaciones y R1 sirve para descargarlo cuando se corta la alimentación.

Desde el terminal positivo del condensador, la tensión de alimentación se suministra directamente a los LED conectados en serie. Desde la salida del último LED, se suministra voltaje a la entrada (pin 1) del microcircuito SM2082, la corriente en el microcircuito se estabiliza y luego desde su salida (pin 2) va al terminal negativo del condensador C1.

La resistencia R2 establece la cantidad de corriente que fluye a través de los LED HL. La cantidad de corriente es inversamente proporcional a su calificación. Si se disminuye el valor de la resistencia, la corriente aumentará; si se aumenta el valor, la corriente disminuirá. El microcircuito SM2082 le permite ajustar el valor actual con una resistencia de 5 a 60 mA.

reparación de lámparas LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

La reparación incluyó otra lámpara LED ASD LED-A60, de aspecto similar y con las mismas características técnicas que la reparada anteriormente.

Al encenderla la lámpara se encendió por un momento y luego no alumbraba. Este comportamiento de las lámparas LED suele estar asociado a un fallo del controlador. Así que inmediatamente comencé a desmontar la lámpara.

El cristal que dispersa la luz se retiró con gran dificultad, ya que a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo, a pesar de la presencia de un retenedor, estaba generosamente lubricado con silicona. Para separar el vidrio, tuve que buscar un lugar flexible a lo largo de toda la línea de contacto con el cuerpo con un cuchillo, pero aún así había una grieta en el cuerpo.

Para acceder al controlador de la lámpara, el siguiente paso fue retirar la placa de circuito impreso LED, que fue presionada a lo largo del contorno en el inserto de aluminio. A pesar de que el tablero era de aluminio y se podía quitar sin temor a agrietarse, todos los intentos fracasaron. El tablero se mantuvo firme.

Tampoco fue posible retirar la placa junto con el inserto de aluminio, ya que encajaba perfectamente en la carcasa y estaba asentada con la superficie exterior sobre silicona.

Decidí intentar quitar la placa del controlador del lado de la base. Para hacer esto, primero se sacó un cuchillo de la base y se quitó el contacto central. Para retirar la parte roscada de la base, fue necesario doblar ligeramente su brida superior para que los puntos centrales se desacoplaran de la base.

El controlador quedó accesible y se extendió libremente hasta una determinada posición, pero no fue posible retirarlo por completo, aunque los conductores de la placa LED estaban sellados.

La placa de LED tenía un agujero en el centro. Decidí intentar quitar la placa del controlador golpeando su extremo a través de una varilla de metal que pasa por este orificio. La tabla se movió unos centímetros y chocó contra algo. Después de nuevos golpes, el cuerpo de la lámpara se agrietó a lo largo del anillo y el tablero con la base de la base separada.

Al final resultó que, el tablero tenía una extensión cuyos hombros descansaban contra el cuerpo de la lámpara. Parece que el tablero tenía esta forma para limitar el movimiento, aunque hubiera bastado con fijarlo con una gota de silicona. Luego, el conductor se retiraría de ambos lados de la lámpara.

La tensión de 220 V procedente de la base de la lámpara se suministra a través de una resistencia-fusible FU al puente rectificador MB6F y luego se suaviza mediante un condensador electrolítico. A continuación, se suministra voltaje al chip SIC9553, que estabiliza la corriente. Las resistencias R20 y R80 conectadas en paralelo entre los pines 1 y 8 MS establecen la cantidad de corriente de suministro del LED.

La foto muestra un diagrama de circuito eléctrico típico proporcionado por el fabricante del chip SIC9553 en la hoja de datos china.

Esta foto muestra la apariencia del controlador de lámpara LED desde el lado de instalación de los elementos de salida. Como el espacio lo permitía, para reducir el coeficiente de pulsación del flujo luminoso, el condensador en la salida del controlador se soldó a 6,8 μF en lugar de 4,7 μF.

Si tiene que quitar los controladores del cuerpo de este modelo de lámpara y no puede quitar la placa LED, puede usar una sierra de calar para cortar el cuerpo de la lámpara alrededor de la circunferencia justo encima de la parte del tornillo de la base.

Al final, todos mis esfuerzos por quitar el controlador resultaron útiles sólo para comprender la estructura de la lámpara LED. El conductor resultó estar bien.

El destello de los LED en el momento del encendido se debió a una rotura en el cristal de uno de ellos como consecuencia de una subida de tensión al arrancar el driver, lo que me engañó. Primero fue necesario hacer sonar los LED.

El intento de probar los LED con un multímetro no tuvo éxito. Los LED no se encendieron. Resultó que en una caja están instalados dos cristales emisores de luz conectados en serie, y para que el LED comience a fluir corriente, es necesario aplicarle un voltaje de 8 V.

Un multímetro o probador encendido en modo de medición de resistencia produce un voltaje de 3 a 4 V. Tuve que verificar los LED usando una fuente de alimentación, suministrando 12 V a cada LED a través de una resistencia limitadora de corriente de 1 kOhm.

No había ningún LED de repuesto disponible, por lo que las almohadillas se cortocircuitaron con una gota de soldadura. Esto es seguro para el conductor y la potencia de la lámpara LED se reducirá en sólo 0,7 W, lo cual es casi imperceptible.

Después de reparar la parte eléctrica de la lámpara LED, el cuerpo agrietado se pegó con superpegamento Moment de secado rápido, las costuras se alisaron derritiendo el plástico con un soldador y se nivelaron con papel de lija.

Sólo por diversión, hice algunas mediciones y cálculos. La corriente que fluía a través de los LED era de 58 mA, el voltaje era de 8 V. Por lo tanto, la potencia suministrada a un LED era de 0,46 W. Con 16 LED, el resultado es 7,36 W, en lugar de los 11 W declarados. Quizás el fabricante haya indicado el consumo total de energía de la lámpara, teniendo en cuenta las pérdidas en el conductor.

La vida útil de la lámpara LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarada por el fabricante me genera serias dudas. En el pequeño volumen del cuerpo de la lámpara de plástico, con baja conductividad térmica, se libera una potencia significativa: 11 W. Como resultado, los LED y el controlador funcionan a la temperatura máxima permitida, lo que conduce a una degradación acelerada de sus cristales y, como consecuencia, a una fuerte reducción del tiempo entre fallas.

reparación de lámparas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W en chip BP2831A

Un conocido me contó que compró cinco bombillas como las de la foto de abajo y al mes todas dejaron de funcionar. Logró tirar tres de ellos y, a petición mía, trajo dos para repararlos.

La bombilla funcionó, pero en lugar de una luz brillante emitió una luz débil y parpadeante con una frecuencia de varias veces por segundo. Inmediatamente supuse que el condensador electrolítico se había hinchado; normalmente, si falla, la lámpara comienza a emitir luz como una luz estroboscópica.

El cristal que dispersa la luz se desprendió fácilmente y no estaba pegado. Se fijaba mediante una ranura en el borde y un saliente en el cuerpo de la lámpara.

El controlador se fijó mediante dos soldaduras a una placa de circuito impreso con LED, como en una de las lámparas descritas anteriormente.

En la fotografía se muestra un circuito controlador típico en el chip BP2831A tomado de la hoja de datos. Se quitó el tablero del conductor y se revisaron todos los elementos simples de la radio; todos resultaron estar en buen estado. Tuve que empezar a comprobar los LED.

Los LED de la lámpara eran de un tipo desconocido con dos cristales en la carcasa y la inspección no reveló ningún defecto. Al conectar los cables de cada LED en serie, identifiqué rápidamente el defectuoso y lo reemplacé con una gota de soldadura, como en la foto.

La bombilla funcionó durante una semana y fue reparada nuevamente. Cortocircuitó el siguiente LED. A la semana tuve que cortocircuitar otro LED, y después del cuarto tiré la bombilla porque estaba cansado de repararla.

El motivo del fallo de las bombillas de este diseño es obvio. Los LED se sobrecalientan debido a una superficie de disipador de calor insuficiente y su vida útil se reduce a cientos de horas.

¿Por qué está permitido cortocircuitar los terminales de los LED quemados en las lámparas LED?

El controlador de lámpara LED, a diferencia de una fuente de alimentación de voltaje constante, produce un valor de corriente estabilizado en la salida, no un voltaje. Por tanto, independientemente de la resistencia de carga dentro de los límites especificados, la corriente siempre será constante y, por tanto, la caída de tensión en cada uno de los LED seguirá siendo la misma.

Por lo tanto, a medida que disminuye la cantidad de LED conectados en serie en el circuito, el voltaje en la salida del controlador también disminuirá proporcionalmente.

Por ejemplo, si se conectan 50 LED en serie al controlador y cada uno de ellos cae un voltaje de 3 V, entonces el voltaje en la salida del controlador es de 150 V, y si cortocircuita 5 de ellos, el voltaje caerá. a 135 V y la corriente no cambiará.

Pero la eficiencia del controlador ensamblado según este esquema será baja y la pérdida de potencia será superior al 50%. Por ejemplo, para una bombilla LED MR-16-2835-F27 necesitarás una resistencia de 6,1 kOhm con una potencia de 4 vatios. Resulta que el controlador de resistencia consumirá energía que excede el consumo de energía de los LED y colocarlo en una pequeña carcasa de lámpara LED, debido a la liberación de más calor, será inaceptable.

Pero si no hay otra forma de reparar una lámpara LED y es muy necesario, entonces el controlador de resistencia se puede colocar en una carcasa separada; de todos modos, el consumo de energía de dicha lámpara LED será cuatro veces menor que el de las lámparas incandescentes. Cabe destacar que cuantos más LED conectados en serie en una bombilla, mayor será la eficiencia. Con 80 LED SMD3528 conectados en serie, necesitará una resistencia de 800 ohmios con una potencia de sólo 0,5 W. Será necesario aumentar la capacitancia del condensador C1 a 4,7 µF.

Encontrar LED defectuosos

Después de retirar el cristal protector, es posible comprobar los LED sin despegar la placa de circuito impreso. En primer lugar, se realiza una cuidadosa inspección de cada LED. Si se detecta incluso el punto negro más pequeño, además del ennegrecimiento de toda la superficie del LED, entonces definitivamente se trata de un fallo.

Al inspeccionar la apariencia de los LED, es necesario examinar cuidadosamente la calidad de la soldadura de sus terminales. Una de las bombillas que estaban siendo reparadas resultó tener cuatro LED mal soldados.

La foto muestra una bombilla que tenía puntos negros muy pequeños en sus cuatro LED. Inmediatamente marqué los LED defectuosos con cruces para que fueran claramente visibles.

Es posible que los LED defectuosos no presenten ningún cambio en su apariencia. Por lo tanto, es necesario verificar cada LED con un multímetro o probador de puntero encendido en modo de medición de resistencia.

Hay lámparas LED en las que aparentemente se instalan LED estándar, en cuya carcasa se montan a la vez dos cristales conectados en serie. Por ejemplo, lámparas de la serie ASD LED-A60. Para probar dichos LED, es necesario aplicar un voltaje de más de 6 V a sus terminales, y cualquier multímetro no produce más de 4 V. Por lo tanto, la verificación de dichos LED solo se puede realizar aplicando un voltaje de más de 6 (recomendado 9-12) V a ellos desde la fuente de alimentación a través de una resistencia de 1 kOhm.

El LED se verifica como un diodo normal; en una dirección la resistencia debe ser igual a decenas de megaohmios, y si intercambia las sondas (esto cambia la polaridad del suministro de voltaje al LED), entonces debe ser pequeña, y el El LED puede brillar débilmente.

Al verificar y reemplazar los LED, se debe reparar la lámpara. Para ello, puedes utilizar un frasco redondo del tamaño adecuado.

Puede comprobar la capacidad de servicio del LED sin una fuente de CC adicional. Pero este método de verificación es posible si el controlador de la bombilla funciona correctamente. Para hacer esto, es necesario aplicar voltaje de suministro a la base de la bombilla LED y cortocircuitar los terminales de cada LED en serie entre sí utilizando un puente de cable o, por ejemplo, las mordazas de unas pinzas metálicas.

Si de repente todos los LED se encienden, significa que el que está en cortocircuito definitivamente está defectuoso. Este método es adecuado si solo un LED del circuito está defectuoso. Con este método de verificación, es necesario tener en cuenta que si el controlador no proporciona aislamiento galvánico de la red eléctrica, como por ejemplo en los diagramas anteriores, no es seguro tocar las soldaduras del LED con la mano.

Si uno o incluso varios LED resultan defectuosos y no hay nada con qué reemplazarlos, simplemente puede cortocircuitar las almohadillas de contacto a las que se soldaron los LED. La bombilla funcionará con el mismo éxito, solo que el flujo luminoso disminuirá ligeramente.

Otras averías de las lámparas LED.

Si la verificación de los LED mostró su capacidad de servicio, entonces la razón de la inoperancia de la bombilla radica en el controlador o en las áreas de soldadura de los conductores portadores de corriente.

Por ejemplo, en esta bombilla se encontró una conexión de soldadura fría en el conductor que suministra energía a la placa de circuito impreso. El hollín que se desprende debido a una mala soldadura se deposita incluso en las vías conductoras de la placa de circuito impreso. El hollín se eliminó fácilmente frotándolo con un trapo empapado en alcohol. El cable fue soldado, pelado, estañado y vuelto a soldar en la placa. Tuve suerte con la reparación de esta bombilla.

De las diez bombillas averiadas, sólo una tenía un controlador defectuoso y un puente de diodos roto. La reparación del driver consistió en sustituir el puente de diodos por cuatro diodos IN4007, diseñados para una tensión inversa de 1000 V y una corriente de 1 A.

Soldar LED SMD

Para reemplazar un LED defectuoso, es necesario desoldarlo sin dañar los conductores impresos. El LED de la placa donante también debe desoldarse para reemplazarlo sin dañarlo.

Es casi imposible desoldar los LED SMD con un simple soldador sin dañar su carcasa. Pero si usa una punta especial para un soldador o coloca un accesorio hecho de alambre de cobre en una punta estándar, entonces el problema se puede resolver fácilmente.

Los LED tienen polaridad y al reemplazarlos es necesario instalarlos correctamente en la placa de circuito impreso. Normalmente, los conductores impresos siguen la forma de los cables del LED. Por lo tanto, sólo se puede cometer un error si no se presta atención. Para sellar un LED basta con instalarlo en una placa de circuito impreso y calentar sus extremos con las almohadillas de contacto con un soldador de 10-15 W.

Si el LED se quema como carbón y la placa de circuito impreso que se encuentra debajo está carbonizada, antes de instalar un nuevo LED, debe limpiar esta área de la placa de circuito impreso para que no se queme, ya que es un conductor de corriente. Al limpiar, es posible que las almohadillas de soldadura del LED estén quemadas o despegadas.

En este caso, el LED se puede instalar soldándolo a LED adyacentes si las pistas impresas conducen a ellos. Para hacer esto, puede tomar un trozo de alambre delgado, doblarlo por la mitad o tres veces, dependiendo de la distancia entre los LED, estañarlo y soldarlo.

Reparación de lámpara LED serie "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 4.6W 36x5050SMD

El diseño de la lámpara, que popularmente se llama lámpara de maíz, que se muestra en la foto a continuación, difiere de la lámpara descrita anteriormente, por lo que la tecnología de reparación es diferente.

El diseño de las lámparas LED SMD de este tipo es muy conveniente para la reparación, ya que existe acceso para probar los LED y reemplazarlos sin desmontar el cuerpo de la lámpara. Es cierto que todavía desmonté la bombilla por diversión para poder estudiar su estructura.

Verificar los LED de una lámpara LED de maíz no es diferente de la tecnología descrita anteriormente, pero debemos tener en cuenta que la carcasa del LED SMD5050 contiene tres LED a la vez, generalmente conectados en paralelo (se ven tres puntos oscuros de los cristales en el lado amarillo círculo), y durante la prueba los tres deberían brillar.

Un LED defectuoso se puede reemplazar por uno nuevo o cortocircuitar con un puente. Esto no afectará la fiabilidad de la lámpara, solo el flujo luminoso disminuirá ligeramente, de manera imperceptible a la vista.

El controlador de esta lámpara se ensambla según el circuito más simple, sin transformador de aislamiento, por lo que es inaceptable tocar los terminales LED cuando la lámpara está encendida. Las lámparas de este diseño no deben instalarse en lámparas al alcance de los niños.

Si todos los LED funcionan, significa que el controlador está defectuoso y será necesario desmontar la lámpara para llegar a él.

Para hacer esto, retire el borde del lado opuesto a la base. Con un destornillador pequeño o la hoja de un cuchillo, intente en círculo encontrar el punto débil donde la llanta está peor pegada. Si la llanta cede, utilizando la herramienta como palanca, la llanta se desprenderá fácilmente en todo el perímetro.

El controlador se ensambló de acuerdo con el circuito eléctrico, como la lámpara MR-16, solo C1 tenía una capacidad de 1 µF y C2 - 4,7 µF. Debido al hecho de que los cables que van desde el controlador a la base de la lámpara eran largos, el controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara. Después de estudiar su diagrama de circuito, se volvió a insertar el controlador en la carcasa y se pegó el bisel en su lugar con pegamento transparente Moment. El LED defectuoso fue reemplazado por uno que funciona.

Reparación de lámpara LED "LL-CORN" (lámpara de maíz)
E27 12W 80x5050SMD

Al reparar una lámpara más potente, de 12 W, no hubo LED defectuosos del mismo diseño y para acceder a los controladores tuvimos que abrir la lámpara utilizando la tecnología descrita anteriormente.

Esta lámpara me dio una sorpresa. Los cables que iban del controlador al casquillo estaban cortos y era imposible retirar el controlador del cuerpo de la lámpara para repararlo. Tuve que quitar la base.

La base de la lámpara estaba hecha de aluminio, con un núcleo alrededor de su circunferencia y sujeta firmemente. Tuve que perforar los puntos de montaje con una broca de 1,5 mm. Después de eso, la base, arrancada con un cuchillo, se eliminó fácilmente.

Pero puedes prescindir de perforar la base si haces palanca con el filo de un cuchillo alrededor de la circunferencia y doblas ligeramente su borde superior. Primero debe hacer una marca en la base y el cuerpo para que la base pueda instalarse cómodamente en su lugar. Para fijar de forma segura la base después de reparar la lámpara, bastará con colocarla en el cuerpo de la lámpara de tal manera que los puntos perforados de la base caigan en los lugares antiguos. A continuación, presione estos puntos con un objeto puntiagudo.

Se conectaron dos cables al hilo con una abrazadera y los otros dos se presionaron en el contacto central de la base. Tuve que cortar estos cables.

Como era de esperar, había dos controladores idénticos, alimentando 43 diodos cada uno. Se cubrieron con tubos termorretráctiles y se pegaron con cinta adhesiva. Para que el controlador vuelva a colocarse en el tubo, normalmente lo corto con cuidado a lo largo de la placa de circuito impreso desde el lado donde están instaladas las piezas.

Después de la reparación, el conductor se envuelve en un tubo, que se fija con una brida de plástico o se envuelve con varias vueltas de hilo.

En el circuito eléctrico del controlador de esta lámpara ya están instalados elementos de protección, C1 para protección contra sobretensiones y R2, R3 para protección contra sobretensiones. Al verificar los elementos, se encontró inmediatamente que las resistencias R2 estaban abiertas en ambos controladores. Parece que la lámpara LED recibió un voltaje que excedió el voltaje permitido. Después de reemplazar las resistencias, no tenía una de 10 ohmios a mano, así que la configuré a 5,1 ohmios y la lámpara comenzó a funcionar.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-5

La apariencia de este tipo de bombillas inspira confianza. Cuerpo de aluminio, mano de obra de alta calidad, hermoso diseño.

El diseño de la bombilla es tal que es imposible desmontarla sin el uso de un esfuerzo físico significativo. Dado que la reparación de cualquier lámpara LED comienza con la comprobación del estado de funcionamiento de los LED, lo primero que tuvimos que hacer fue quitar el cristal protector de plástico.

El cristal se fijó sin cola en una ranura realizada en el radiador con un collar en su interior. Para quitar el cristal, es necesario utilizar la punta de un destornillador, que irá entre las aletas del radiador, apoyarse en el extremo del radiador y, a modo de palanca, levantar el cristal.

La verificación de los LED con un probador mostró que funcionan correctamente, por lo tanto, el controlador está defectuoso y debemos solucionarlo. El tablero de aluminio se fijó con cuatro tornillos, que desatornillé.

Pero contrariamente a lo esperado, detrás del tablero había un plano del radiador, lubricado con pasta termoconductora. Hubo que devolver el tablero a su lugar y continuar desmontando la lámpara desde el lado de la base.

Debido al hecho de que la pieza de plástico a la que estaba unido el radiador estaba muy apretada, decidí seguir el camino probado, quitar la base y sacar el controlador a través del orificio abierto para repararlo. Perforé los puntos centrales, pero no se quitó la base. Resultó que todavía estaba adherido al plástico debido a la conexión roscada.

Tuve que separar el adaptador de plástico del radiador. Se mantuvo igual que el cristal protector. Para ello se realizó un corte con una sierra para metales en la unión del plástico con el radiador y girando un destornillador de hoja ancha se separaron las piezas entre sí.

Después de desoldar los cables de la placa de circuito impreso LED, el controlador estuvo disponible para reparación. El circuito del controlador resultó ser más complejo que el de las bombillas anteriores, con un transformador de aislamiento y un microcircuito. Uno de los condensadores electrolíticos de 400 V y 4,7 µF estaba hinchado. Tuve que reemplazarlo.

Una revisión de todos los elementos semiconductores reveló un diodo Schottky D4 defectuoso (en la foto de abajo a la izquierda). Había un diodo Schottky SS110 en la placa, que fue reemplazado por un 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). La resistencia directa de los diodos Schottky es dos veces menor que la de los diodos ordinarios. Se encendió la luz LED. La segunda bombilla tenía el mismo problema.

Reparación de lámpara LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Esta lámpara LED es muy similar en apariencia a la "LLB" LR-EW5N-5, pero su diseño es ligeramente diferente.

Si miras de cerca, puedes ver que en la unión entre el radiador de aluminio y el vidrio esférico, a diferencia del LR-EW5N-5, hay un anillo en el que se fija el vidrio. Para quitar el vidrio protector, use un destornillador pequeño para hacer palanca en la unión con el anillo.

Tres nueve LED de cristal superbrillantes están instalados en una placa de circuito impreso de aluminio. La placa se atornilla al disipador con tres tornillos. La verificación de los LED mostró su capacidad de servicio. Por lo tanto, es necesario reparar el conductor. Al tener experiencia en la reparación de una lámpara LED similar "LLB" LR-EW5N-5, no desatornillé los tornillos, sino que desoldé los cables portadores de corriente provenientes del controlador y continué desmontando la lámpara desde el lado de la base.

El anillo de conexión de plástico entre la base y el radiador se quitó con gran dificultad. Al mismo tiempo, parte se rompió. Al final resultó que, estaba atornillado al radiador con tres tornillos autorroscantes. El controlador se extrajo fácilmente del cuerpo de la lámpara.

Los tornillos que sujetan el aro de plástico de la base quedan tapados por el conductor, y es difícil verlos, pero están en el mismo eje que la rosca a la que se atornilla la parte de transición del radiador. Por lo tanto, puedes alcanzarlos con un destornillador Phillips fino.

El controlador resultó estar ensamblado según un circuito transformador. La verificación de todos los elementos excepto el microcircuito no reveló ninguna falla. En consecuencia, el microcircuito está defectuoso; ni siquiera pude encontrar una mención de su tipo en Internet. La bombilla LED no se pudo reparar, servirá para repuestos. Pero estudié su estructura.

Reparación de lámpara LED serie "LL" GU10-3W

A primera vista, resultó imposible desmontar una bombilla LED GU10-3W fundida con cristal protector. Un intento de quitar el vidrio provocó que se astillara. Cuando se aplicó mucha fuerza, el vidrio se rompió.

Por cierto, en la marca de la lámpara, la letra G significa que la lámpara tiene una base con clavijas, la letra U significa que la lámpara pertenece a la clase de bombillas de bajo consumo y el número 10 significa la distancia entre las clavijas en milímetros.

Las bombillas LED con base GU10 tienen clavijas especiales y se instalan en un casquillo con rotación. Gracias a las clavijas de expansión, la lámpara LED queda atrapada en el casquillo y se sujeta de forma segura incluso cuando se agita.

Para desmontar esta bombilla LED, tuve que perforar un agujero de 2,5 mm de diámetro en su carcasa de aluminio a la altura de la superficie de la placa de circuito impreso. El lugar de perforación debe elegirse de tal manera que el taladro no dañe el LED al salir. Si no tienes un taladro a mano, puedes hacer un agujero con un punzón grueso.

A continuación, se introduce un pequeño destornillador en el orificio y, actuando a modo de palanca, se levanta el cristal. Quité el cristal de dos bombillas sin problemas. Si la verificación de los LED con un probador muestra su capacidad de servicio, entonces se retira la placa de circuito impreso.

Después de separar la placa del cuerpo de la lámpara, inmediatamente se hizo evidente que las resistencias limitadoras de corriente se habían quemado tanto en una lámpara como en la otra. La calculadora determinó su valor nominal a partir de las franjas, 160 ohmios. Dado que las resistencias de las bombillas LED de diferentes lotes se quemaron, es obvio que su potencia, a juzgar por el tamaño de 0,25 W, no se corresponde con la potencia liberada cuando el controlador funciona a la temperatura ambiente máxima.

La placa del controlador estaba bien llena de silicona y no la desconecté de la placa con los LED. Corté los cables de las resistencias quemadas en la base y los soldé a resistencias más potentes que tenía a mano. En una lámpara soldé una resistencia de 150 ohmios con una potencia de 1 W, en la segunda dos en paralelo con 320 ohmios con una potencia de 0,5 W.

Para evitar el contacto accidental del terminal de resistencia al que está conectada la tensión de red con el cuerpo metálico de la lámpara, se aisló con una gota de adhesivo termofusible. Es impermeable y un excelente aislante. Lo uso a menudo para sellar, aislar y asegurar cables eléctricos y otras piezas.

El adhesivo termofusible está disponible en forma de varillas con un diámetro de 7, 12, 15 y 24 mm en diferentes colores, desde transparente hasta negro. Se funde, según la marca, a una temperatura de 80-150°, lo que permite fundirlo con un soldador eléctrico. Basta con cortar un trozo de varilla, colocarlo en el lugar indicado y calentarlo. El pegamento termofusible adquirirá la consistencia de la miel de mayo. Después de enfriarse vuelve a endurecerse. Cuando se recalienta, vuelve a ser líquido.

Después de reemplazar las resistencias, se restableció la funcionalidad de ambas bombillas. Solo queda fijar la placa de circuito impreso y el cristal protector en el cuerpo de la lámpara.

Al reparar lámparas LED, utilicé clavos líquidos de “montaje” para fijar placas de circuito impreso y piezas de plástico. El pegamento es inodoro, se adhiere bien a las superficies de cualquier material, permanece plástico después del secado y tiene suficiente resistencia al calor.

Basta con coger una pequeña cantidad de pegamento en la punta de un destornillador y aplicarlo en los lugares de contacto de las piezas. Después de 15 minutos el pegamento ya aguantará.

Al pegar la placa de circuito impreso, para no esperar, manteniendo la placa en su lugar, ya que los cables la empujaban hacia afuera, además fijé la placa en varios puntos con pegamento caliente.

La lámpara LED comenzó a parpadear como una luz estroboscópica.

Tuve que reparar un par de lámparas LED con controladores ensamblados en un microcircuito, cuyo mal funcionamiento era que la luz parpadeaba a una frecuencia de aproximadamente un hercio, como en una luz estroboscópica.

Una instancia de la lámpara LED comenzó a parpadear inmediatamente después de encenderse durante los primeros segundos y luego la lámpara comenzó a brillar normalmente. Con el tiempo, la duración del parpadeo de la lámpara después de encenderla comenzó a aumentar y la lámpara comenzó a parpadear continuamente. La segunda instancia de la lámpara LED de repente comenzó a parpadear continuamente.

Después de desmontar las lámparas, resultó que los condensadores electrolíticos instalados inmediatamente después de los puentes rectificadores en los controladores habían fallado. Fue fácil determinar el mal funcionamiento, ya que las carcasas de los condensadores estaban hinchadas. Pero incluso si el condensador parece libre de defectos externos en apariencia, la reparación de una bombilla LED con efecto estroboscópico debe comenzar con su reemplazo.

Después de reemplazar los condensadores electrolíticos por otros que funcionaran, el efecto estroboscópico desapareció y las lámparas comenzaron a brillar con normalidad.

Calculadoras en línea para determinar valores de resistencia
por marca de color

Al reparar lámparas LED, es necesario determinar el valor de la resistencia. Según la norma, las resistencias modernas se marcan aplicando anillos de colores en su cuerpo. Se aplican 4 anillos de colores a resistencias simples y 5 a resistencias de alta precisión.

Los LED para su alimentación requieren el uso de dispositivos que estabilicen la corriente que pasa a través de ellos. En el caso de los indicadores y otros LED de baja potencia, puede arreglárselas con resistencias. Su sencillo cálculo se puede simplificar aún más utilizando la Calculadora LED.

Para utilizar LED de alta potencia, no puede prescindir del uso de dispositivos estabilizadores de corriente: controladores. Los controladores adecuados tienen una eficiencia muy alta, hasta un 90-95%. Además, proporcionan corriente estable incluso cuando cambia el voltaje de la fuente de alimentación. Y esto puede ser relevante si el LED funciona, por ejemplo, con baterías. Los limitadores de corriente más simples (resistencias) no pueden proporcionar esto por su naturaleza.

Puedes aprender un poco sobre la teoría de los estabilizadores de corriente lineal y pulsada en el artículo “Drivers para LED”.

Por supuesto, puedes comprar un controlador ya preparado. Pero es mucho más interesante hacerlo tú mismo. Esto requerirá habilidades básicas para leer diagramas eléctricos y usar un soldador. Veamos algunos circuitos controladores caseros sencillos para LED de alta potencia.

Conductor sencillo. Montado en una placa de pruebas, alimenta el poderoso Cree MT-G2

Un circuito controlador lineal muy simple para un LED. Q1 – Transistor de efecto de campo de canal N de potencia suficiente. Adecuado, por ejemplo, IRFZ48 o IRF530. Q2 es un transistor NPN bipolar. Yo usé 2N3004, puedes usar cualquiera similar. La resistencia R2 es una resistencia de 0,5 a 2 W que determinará la corriente del controlador. La resistencia R2 de 2,2 ohmios proporciona una corriente de 200-300 mA. El voltaje de entrada no debe ser muy alto; es aconsejable no exceder los 12-15 V. El controlador es lineal, por lo que la eficiencia del controlador estará determinada por la relación V LED / V IN, donde V LED es la caída de voltaje a través del LED y V IN es el voltaje de entrada. Cuanto mayor sea la diferencia entre el voltaje de entrada y la caída en el LED y cuanto mayor sea la corriente del controlador, más se calentarán el transistor Q1 y la resistencia R2. Sin embargo, V IN debe ser mayor que V LED en al menos 1-2 V.

Para las pruebas, monté el circuito en una placa y lo encendí con un potente LED CREE MT-G2. El voltaje de la fuente de alimentación es de 9 V, la caída de voltaje en el LED es de 6 V. El conductor trabajó de inmediato. E incluso con una corriente tan pequeña (240 mA), el Mosfet disipa 0,24 * 3 = 0,72 W de calor, lo cual no es nada pequeño.

El circuito es muy simple e incluso se puede montar en un dispositivo terminado.

El circuito del próximo conductor casero también es sumamente sencillo. Implica el uso de un chip convertidor de voltaje reductor LM317. Este microcircuito se puede utilizar como estabilizador de corriente.

Un controlador aún más sencillo en el chip LM317

El voltaje de entrada puede ser de hasta 37 V, debe ser al menos 3 V mayor que la caída de voltaje en el LED. La resistencia de la resistencia R1 se calcula mediante la fórmula R1 = 1,2 / I, donde I es la corriente requerida. La corriente no debe exceder los 1,5 A. Pero con esta corriente, la resistencia R1 debería poder disipar 1,5 * 1,5 * 0,8 = 1,8 W de calor. El chip LM317 también se calentará mucho y no será posible sin un disipador de calor. El controlador también es lineal, por lo que para que la eficiencia sea máxima, la diferencia entre V IN y V LED debe ser lo más pequeña posible. Dado que el circuito es muy sencillo, también se puede montar mediante instalación colgante.

En la misma placa se montó un circuito con dos resistencias de un vatio con una resistencia de 2,2 Ohmios. La intensidad actual resultó ser menor que la calculada, ya que los contactos en la placa no son ideales y agregan resistencia.

El siguiente conductor es un conductor de pulso. Está ensamblado en el chip QX5241.

El circuito también es simple, pero consta de un número ligeramente mayor de piezas y aquí no puede prescindir de hacer una placa de circuito impreso. Además, el chip QX5241 en sí está fabricado en un paquete SOT23-6 bastante pequeño y requiere atención al soldarlo.

El voltaje de entrada no debe exceder los 36 V, la corriente máxima de estabilización es 3 A. El condensador de entrada C1 puede ser cualquier cosa: electrolítico, cerámico o tantalio. Su capacidad es de hasta 100 µF, el voltaje máximo de funcionamiento es al menos 2 veces mayor que el de entrada. El condensador C2 es cerámico. El condensador C3 es cerámico, capacidad de 10 μF, voltaje: al menos 2 veces mayor que el de entrada. La resistencia R1 debe tener una potencia de al menos 1W. Su resistencia se calcula mediante la fórmula R1 = 0,2 / I, donde I es la corriente requerida del controlador. Resistencia R2: cualquier resistencia de 20 a 100 kOhm. El diodo Schottky D1 debe soportar el voltaje inverso con una reserva, al menos 2 veces el valor de la entrada. Y debe estar diseñado para una corriente no menor que la corriente requerida del controlador. Uno de los elementos más importantes del circuito es el transistor de efecto de campo Q1. Este debería ser un dispositivo de campo de canal N con la menor resistencia posible en estado abierto; por supuesto, debería soportar la tensión de entrada y la intensidad de corriente requerida con una reserva. Una buena opción son los transistores de efecto de campo SI4178, IRF7201, etc. El inductor L1 debe tener una inductancia de 20-40 μH y una corriente operativa máxima no menor que la corriente requerida del controlador.

El número de piezas de este controlador es muy pequeña, todas ellas de tamaño compacto. El resultado puede ser un driver bastante miniatura y, al mismo tiempo, potente. Este es un controlador de pulso, su eficiencia es significativamente mayor que la de los controladores lineales. Sin embargo, se recomienda seleccionar un voltaje de entrada que sea solo 2-3 V mayor que la caída de voltaje en los LED. El controlador también es interesante porque la salida 2 (DIM) del chip QX5241 se puede utilizar para atenuar, regulando la corriente del controlador y, en consecuencia, el brillo del LED. Para ello, a esta salida se deben suministrar impulsos (PWM) con una frecuencia de hasta 20 KHz. Cualquier microcontrolador adecuado puede manejar esto. El resultado puede ser un controlador con varios modos de funcionamiento.

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Los LED están reemplazando tipos de fuentes de luz como las lámparas fluorescentes e incandescentes. Casi todos los hogares cuentan ya con lámparas LED, que consumen mucho menos que sus dos predecesoras (hasta 10 veces menos que las lámparas incandescentes y de 2 a 5 veces menos que las CFL o las lámparas fluorescentes de bajo consumo). En situaciones en las que se necesita una fuente de luz larga o es necesario organizar la iluminación de una forma compleja, se utiliza.

La tira de LED es ideal para diversas situaciones; su principal ventaja sobre los LED individuales y las matrices de LED es la fuente de alimentación. Son más fáciles de encontrar a la venta en casi cualquier tienda de electrodomésticos, a diferencia de los controladores para LED de alta potencia, y además, la selección de una fuente de alimentación se realiza únicamente en función del consumo de energía, porque La gran mayoría de tiras de LED tienen una tensión de alimentación de 12 Voltios.

Mientras que para los LED y módulos de alta potencia, al elegir una fuente de alimentación, es necesario buscar una fuente de corriente con la potencia requerida y la corriente nominal, es decir, tener en cuenta 2 parámetros, lo que complica la selección.

Este artículo analiza los circuitos de suministro de energía típicos y sus componentes, así como consejos para repararlos para radioaficionados y electricistas novatos.

Tipos y requisitos de fuentes de alimentación para tiras LED y lámparas LED de 12 V

El principal requisito para una fuente de alimentación tanto para LED como para tiras de LED es una estabilización de voltaje/corriente de alta calidad, independientemente de las sobretensiones de la red, así como una baja ondulación de salida.

Según el tipo de diseño, las fuentes de alimentación para productos LED se dividen en:

Sellado. Son más difíciles de reparar, la carrocería no siempre se puede desmontar con cuidado y el interior puede incluso rellenarse con sellador o compuesto.

No hermético, para uso interior. Mejor susceptible de reparación, porque... El tablero se retira después de desatornillar varios tornillos.

Por tipo de refrigeración:

Aire pasivo. La fuente de alimentación se enfría gracias a la convección natural del aire a través de las perforaciones de su carcasa. La desventaja es la incapacidad de lograr una alta potencia manteniendo los indicadores de peso y tamaño;

Aire activo. La fuente de alimentación se enfría mediante un refrigerador (un pequeño ventilador, como el que se instala en las unidades del sistema de PC). Este tipo de refrigeración permite conseguir más potencia en el mismo tamaño con una fuente de alimentación pasiva.

Circuitos de alimentación para tiras LED.

Vale la pena entender que en electrónica no existe una “fuente de alimentación para una tira de LED”, en principio, cualquier fuente de alimentación con un voltaje adecuado y una corriente mayor que la consumida por el dispositivo será adecuada para cualquier dispositivo. Esto significa que la información que se describe a continuación se aplica a casi cualquier fuente de alimentación.

Sin embargo, en la vida cotidiana es más fácil hablar de una fuente de alimentación según su finalidad para un dispositivo concreto.

Estructura general de una fuente de alimentación conmutada.

Las fuentes de alimentación conmutadas (UPS) se han utilizado para alimentar tiras de LED y otros equipos durante las últimas décadas. Se diferencian de los transformadores en que no funcionan a la frecuencia de la tensión de alimentación (50 Hz), sino a altas frecuencias (decenas y cientos de kilohercios).

Por tanto, para su funcionamiento se necesita un generador de alta frecuencia; en fuentes de alimentación baratas diseñadas para corrientes bajas (unidades de amperios), a menudo se encuentra un circuito autooscilador; se utiliza en:

transformadores electrónicos;

balastros electrónicos para lámparas fluorescentes;

cargadores de teléfonos móviles;

UPS económico para tiras de LED (10-20 W) y otros dispositivos.

En la figura se puede ver un diagrama de dicha fuente de alimentación (haga clic en la imagen para ampliarla):

Su estructura es la siguiente:

El sistema operativo incluye un optoacoplador U1, con su ayuda la parte de potencia del oscilador recibe una señal de la salida y mantiene un voltaje de salida estable. Es posible que no haya voltaje en la parte de salida debido a una rotura en el diodo VD8; a menudo, este es un conjunto Schottky y debe reemplazarse. Un condensador electrolítico C10 hinchado también suele causar problemas.

Como puedes ver, todo funciona con un número mucho menor de elementos, la fiabilidad es adecuada...

Fuentes de alimentación más caras

Los circuitos que verá a continuación se encuentran a menudo en fuentes de alimentación para tiras de LED, reproductores de DVD, grabadoras de radio y otros dispositivos de bajo consumo (decenas de vatios).

Antes de pasar a considerar circuitos populares, familiarícese con la estructura de una fuente de alimentación conmutada con un controlador PWM.

La parte superior del circuito se encarga de filtrar, rectificar y suavizar las ondulaciones de la tensión de red 220, esencialmente similar tanto al tipo anterior como a los posteriores.

Lo más interesante es el bloque PWM, el corazón de cualquier fuente de alimentación decente. Un controlador PWM es un dispositivo que controla el ciclo de trabajo de una señal de salida en función de un punto de ajuste definido por el usuario o retroalimentación de corriente o voltaje. PWM puede controlar tanto la potencia de carga mediante un interruptor de campo (bipolar, IGBT) como un interruptor controlado por semiconductores como parte de un convertidor con un transformador o inductor.

Al cambiar el ancho de los pulsos a una frecuencia determinada, también cambia el valor efectivo del voltaje, mientras mantiene la amplitud, puede integrarlo usando circuitos C y LC para eliminar la ondulación. Este método se denomina modelado de ancho de pulso, es decir, modelar una señal utilizando el ancho de pulso (factor de trabajo/factor de trabajo) a una frecuencia constante.

En inglés suena como controlador PWM o controlador de modulación de ancho de pulso.

La figura muestra PWM bipolar. Las señales rectangulares son señales de control en los transistores del controlador; la línea de puntos muestra la forma del voltaje en la carga de estos interruptores: el voltaje efectivo.

Las fuentes de alimentación de mayor calidad y bajo promedio a menudo se basan en controladores PWM integrados con un interruptor de alimentación incorporado. Ventajas sobre el circuito autooscilador:

La frecuencia de funcionamiento del convertidor no depende ni de la carga ni de la tensión de alimentación;

Mejor estabilización de los parámetros de producción;

Posibilidad de un ajuste más sencillo y fiable de la frecuencia de funcionamiento en la etapa de diseño y modernización de la unidad.

A continuación se muestran varios circuitos de alimentación típicos (haga clic en la imagen para ampliarla):

Aquí RM6203 es a la vez un controlador y una llave en una sola carcasa.

Lo mismo, pero con otro chip.

La retroalimentación se realiza mediante una resistencia, a veces un optoacoplador conectado a una entrada llamada Sense (sensor) o Feedback (retroalimentación). La reparación de este tipo de fuentes de alimentación es generalmente similar. Si todos los elementos funcionan correctamente y el voltaje de suministro se suministra al microcircuito (pata Vdd o Vcc), lo más probable es que el problema esté en él, observando con mayor precisión las señales de salida (drenaje, pata de la puerta).

Casi siempre es posible reemplazar dicho controlador con cualquier análogo con una estructura similar; para hacer esto, debe comparar la hoja de datos con la instalada en la placa y la que tiene y soldarlo, observando el pinout, como se muestra en las siguientes fotografías.

O aquí hay una representación esquemática de la sustitución de dichos microcircuitos.

Fuentes de alimentación potentes y caras

Las fuentes de alimentación para tiras de LED, así como algunas fuentes de alimentación para portátiles, se fabrican con el controlador PWM UC3842.

El esquema es más complejo y confiable. El principal componente de potencia es el transistor Q2 y el transformador. Durante las reparaciones, es necesario verificar los condensadores electrolíticos de filtrado, el interruptor de encendido, los diodos Schottky en los circuitos de salida y los filtros LC de salida, el voltaje de suministro del microcircuito; de lo contrario, los métodos de diagnóstico son similares.

Sin embargo, solo es posible realizar diagnósticos más detallados y precisos utilizando un osciloscopio; de lo contrario, la comprobación de cortocircuitos en la placa, la soldadura de elementos y las roturas costará más. Reemplazar los nodos sospechosos por otros que se sabe que funcionan puede ayudar.

Los modelos más avanzados de fuentes de alimentación para tiras de LED se fabrican con el casi legendario chip TL494 (cualquier letra con los números "494") o su análogo KA7500. Por cierto, la mayoría de las fuentes de alimentación para computadoras AT y ATX se basan en estos mismos controladores.

A continuación se muestra un diagrama de fuente de alimentación típico para este controlador PWM (haga clic en el diagrama):

Estas fuentes de alimentación son muy fiables y estables.

Breve algoritmo de verificación:

1. Alimentamos el microcircuito de acuerdo con la distribución de pines desde una fuente de alimentación externa de 12-15 voltios (12 patas son positivas y 7 patas son negativas).

2. En las 14 patas debe aparecer un voltaje de 5 voltios, que permanecerá estable cuando cambie la fuente de alimentación, si "flota", es necesario reemplazar el microcircuito.

3. En el pin 5 debe haber un voltaje de diente de sierra, sólo se puede “ver” con la ayuda de un osciloscopio. Si no está o la forma está deformada, verificamos el cumplimiento de los valores nominales del circuito RC de temporización, que está conectado a los pines 5 y 6, si no, en el diagrama son R39 y C35, deben ser reemplazado; si nada ha cambiado después de eso, el microcircuito ha fallado.

4. Debe haber pulsos rectangulares en las salidas 8 y 11, pero es posible que no existan debido al circuito de implementación de retroalimentación específico (pines 1-2 y 15-16). Si apaga y conecta 220 V, aparecerán allí por un tiempo y la unidad volverá a estar protegida; esto es una señal de que el microcircuito funciona.

5. Puede verificar el PWM cortocircuitando las patas 4 y 7, el ancho del pulso aumentará y cortocircuitando las patas 4 a 14, los pulsos desaparecerán. Si obtiene resultados diferentes, el problema está en la EM.

Esta es la prueba más breve de este controlador PWM; hay un libro completo sobre la reparación de fuentes de alimentación basado en ellos, "Conmutación de fuentes de alimentación para PC IBM".

Aunque está dedicado a las fuentes de alimentación de ordenadores, hay mucha información útil para cualquier radioaficionado.

Conclusión

El circuito de las fuentes de alimentación para tiras de LED es similar al de cualquier fuente de alimentación con características similares; se pueden reparar, modernizar y ajustar a los voltajes requeridos bastante bien, por supuesto, dentro de límites razonables.

Las fuentes de luz LED están ganando rápidamente popularidad y reemplazando a las antieconómicas lámparas incandescentes y a los peligrosos análogos fluorescentes. Utilizan energía de manera eficiente, duran mucho tiempo y algunos de ellos pueden repararse después de fallar.

Para reemplazar o reparar adecuadamente un elemento roto, necesitará un circuito de lámpara LED y conocimiento de las características de diseño. Y analizamos esta información en detalle en nuestro artículo, prestando atención a los tipos de lámparas y su diseño. También proporcionamos una breve descripción de los dispositivos de los modelos LED más populares de fabricantes conocidos.

Es posible que sea necesario conocer de cerca el diseño de una lámpara LED solo en un caso: si es necesario reparar o mejorar la fuente de luz.

Los artesanos del hogar, que tienen un conjunto de elementos a mano, pueden utilizar LED, pero un principiante no puede hacerlo.

Teniendo en cuenta que los dispositivos LED se han convertido en la base de los sistemas de iluminación de los apartamentos modernos, la capacidad de comprender la estructura de las lámparas y repararlas puede ahorrar una parte importante del presupuesto familiar.

Pero, después de haber estudiado el circuito y tener habilidades básicas para trabajar con electrónica, incluso un principiante podrá desmontar la lámpara, reemplazar las piezas rotas y restaurar la funcionalidad del dispositivo. Para encontrar instrucciones detalladas para identificar una avería y reparar automáticamente una lámpara LED, visite.

¿Tiene sentido reparar una lámpara LED? Indudablemente. A diferencia de sus homólogos con filamentos incandescentes por 10 rublos cada uno, los dispositivos LED son caros.

Supongamos que una “pera” GAUSS cuesta alrededor de 80 rublos y una alternativa mejor, OSRAM, cuesta 120 rublos. Reemplazar un capacitor, resistencia o diodo costará menos y la vida útil de la lámpara se puede extender si se reemplaza a tiempo.

Existen muchas modificaciones de las lámparas LED: velas, peras, bolas, focos, cápsulas, tiras, etc. Se diferencian en forma, tamaño y diseño. Para ver claramente la diferencia con una lámpara incandescente, considere el modelo común en forma de pera.

En lugar de una bombilla de vidrio, hay un difusor mate, el filamento se reemplaza por diodos de "larga duración" en la placa, un radiador elimina el exceso de calor y el controlador garantiza la estabilidad del voltaje.

Si apartas la vista de la forma habitual, solo notarás un elemento familiar: . La gama de tamaños de los enchufes sigue siendo la misma, por lo que se adaptan a enchufes tradicionales y no requieren cambiar el sistema eléctrico. Pero aquí terminan las similitudes: la estructura interna de los dispositivos LED es mucho más compleja que la de las lámparas incandescentes.

Las lámparas LED no están diseñadas para funcionar directamente desde una red de 220 V, por lo que hay un controlador dentro del dispositivo, que es a la vez fuente de alimentación y unidad de control. Consta de muchos elementos pequeños, cuya tarea principal es rectificar la corriente y reducir el voltaje.

Tipos de esquemas y sus características.

Para crear el voltaje óptimo para el funcionamiento del dispositivo, los diodos se ensamblan en base a un circuito con un condensador o un transformador reductor. La primera opción es más económica, la segunda se utiliza para equipar lámparas de alta potencia.

Hay un tercer tipo: circuitos inversores, que se implementan para ensamblar lámparas regulables o para dispositivos con una gran cantidad de diodos.

Opción n.° 1: con condensadores para reducir el voltaje

Consideremos un ejemplo que involucra un capacitor, ya que este tipo de circuitos son comunes en las lámparas domésticas.

Circuito elemental de un controlador de lámpara LED. Los principales elementos que amortiguan la tensión son los condensadores (C2, C3), pero la resistencia R1 también realiza la misma función.

El condensador C1 protege contra interferencias en la línea eléctrica y el C4 suaviza las ondulaciones. En el momento en que se suministra la corriente, dos resistencias, R2 y R3, la limitan y al mismo tiempo la protegen de un cortocircuito, y el elemento VD1 convierte la tensión alterna.

Cuando se detiene el suministro de corriente, el condensador se descarga utilizando la resistencia R4. Por cierto, R2, R3 y R4 no son utilizados por todos los fabricantes de productos LED.

Opción #4 – Lámpara Jazzway GU10 de 7.5w

Los elementos externos de la lámpara se desmontan fácilmente, por lo que se puede acceder al controlador con bastante rapidez desatornillando dos pares de tornillos. El cristal protector se sujeta mediante pestillos. La placa contiene 17 diodos con comunicación serie.

Sin embargo, el controlador en sí, ubicado en la base, se llena generosamente con compuesto y los cables se presionan en los terminales. Para liberarlos, es necesario utilizar un taladro o desoldar.

Conclusiones y vídeo útil sobre el tema.

Hecho en casa a partir de elementos de desecho:

Hoy en día, en sitios comerciales de Internet se pueden adquirir kits y elementos individuales para el montaje de luminarias de diversas potencias.

Si lo deseas, puedes reparar una lámpara LED defectuosa o modificar una nueva para obtener un mejor resultado. A la hora de realizar la compra, recomendamos comprobar atentamente las características y idoneidad de las piezas.

¿Aún tienes preguntas después de leer el material anterior? ¿O desea agregar información valiosa y otros diagramas de bombillas basados ​​en su experiencia personal en la reparación de lámparas LED? Escriba sus recomendaciones, agregue fotografías y diagramas, haga preguntas en el bloque de comentarios a continuación.

Driver casero para LED de red 220V. Circuitos de conductor de hielo

Controlador LED de bricolaje: circuitos simples con descripciones

El uso de LED como fuente de iluminación suele requerir un controlador especializado. Pero sucede que el controlador necesario no está disponible, pero es necesario organizar la iluminación, por ejemplo, en un automóvil, o probar el brillo del LED. En este caso, usted mismo puede crear un controlador para los LED.

Cómo hacer un controlador para LED

Los circuitos a continuación utilizan los elementos más comunes que se pueden comprar en cualquier tienda de radio. No se requiere equipo especial durante el montaje: todas las herramientas necesarias están ampliamente disponibles. A pesar de esto, con un enfoque cuidadoso, los dispositivos funcionan durante bastante tiempo y no son muy inferiores a las muestras comerciales.

Materiales y herramientas necesarios.

Para montar un controlador casero, necesitarás:

• Soldador con una potencia de 25-40 W. Puede utilizar más potencia, pero esto aumenta el riesgo de sobrecalentamiento de los elementos y su fallo. Lo mejor es utilizar un soldador con calentador cerámico y punta que no queme, porque... una punta de cobre normal se oxida con bastante rapidez y hay que limpiarla.
• Fundente para soldar (rosina, glicerina, FKET, etc.). Es recomendable utilizar un fundente neutro; a diferencia de los fundentes activos (ácidos fosfórico y clorhídrico, cloruro de zinc, etc.), no oxida los contactos con el tiempo y es menos tóxico. Independientemente del fundente utilizado, después de montar el dispositivo, es mejor lavarlo con alcohol. Para los flujos activos, este procedimiento es obligatorio, para los neutros, en menor medida.
• Soldar. La más común es la soldadura de estaño-plomo POS-61 de bajo punto de fusión. Las soldaduras sin plomo son menos dañinas al inhalar vapores durante la soldadura, pero tienen un punto de fusión más alto con menor fluidez y una tendencia a degradar la soldadura con el tiempo.
• Pinzas pequeñas para doblar cables.
• Cortadores de alambre o cortadores laterales para cortar extremos largos de cables y conductores.
• Los cables de instalación están aislados. Los más adecuados son los cables de cobre trenzados con una sección transversal de 0,35 a 1 mm2.
• Multímetro para controlar la tensión en puntos nodales.
• Cinta aislante o tubo termorretráctil.
• Un pequeño prototipo de tablero fabricado en fibra de vidrio. Será suficiente un tablero de 60x40 mm.

Placa de desarrollo PCB para una instalación rápida

Circuito de controlador simple para LED de 1 W

Uno de los circuitos más simples para alimentar un LED potente se muestra en la siguiente figura:

Como ves, además del LED, incluye sólo 4 elementos: 2 transistores y 2 resistencias.

El potente transistor de efecto de campo VT2 de canal n actúa aquí como regulador de la corriente que pasa a través del LED. La resistencia R2 determina la corriente máxima que pasa a través del LED y también actúa como sensor de corriente para el transistor VT1 en el circuito de retroalimentación.

Cuanta más corriente pasa a través de VT2, mayor es la caída de voltaje en R2; en consecuencia, VT1 abre y reduce el voltaje en la puerta de VT2, reduciendo así la corriente del LED. De esta forma se consigue la estabilización de la corriente de salida.

El circuito se alimenta desde una fuente de voltaje constante de 9 a 12 V, una corriente de al menos 500 mA. El voltaje de entrada debe ser al menos 1-2 V mayor que la caída de voltaje en el LED.

La resistencia R2 debe disipar entre 1 y 2 W de potencia, según la corriente requerida y el voltaje de suministro. El transistor VT2 es de canal n, diseñado para una corriente de al menos 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – cualquier npn bipolar de baja potencia: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547, etc. R1 – potencia 0,125 - 0,25 W con una resistencia de 100 kOhm.

Debido al reducido número de elementos, el montaje se puede realizar mediante instalación suspendida:

Otro circuito controlador simple basado en el regulador de voltaje controlado lineal LM317:

Aquí el voltaje de entrada puede ser de hasta 35 V. La resistencia de la resistencia se puede calcular mediante la fórmula:

donde I es la intensidad actual en amperios.

En este circuito, el LM317 disipará una potencia significativa dada la gran diferencia entre el voltaje de suministro y la caída del LED. Por tanto, habrá que colocarlo sobre un radiador pequeño. La resistencia también debe tener una capacidad nominal de al menos 2 W.

Este esquema se analiza más claramente en el siguiente vídeo:

Aquí le mostramos cómo conectar un LED potente utilizando baterías con un voltaje de aproximadamente 8 V. Cuando la caída de voltaje en el LED es de aproximadamente 6 V, la diferencia es pequeña y el chip no se calienta mucho, por lo que puede prescindir un disipador de calor.

Tenga en cuenta que si hay una gran diferencia entre el voltaje de suministro y la caída en el LED, es necesario colocar el microcircuito en un disipador de calor.

Circuito controlador de potencia con entrada PWM

A continuación se muestra un circuito para alimentar LED de alta potencia:

El controlador está construido sobre un comparador dual LM393. El circuito en sí es un convertidor reductor, es decir, un convertidor reductor de voltaje por impulsos.

Características del controlador

• Tensión de alimentación: 5 - 24 V, constante;
• Corriente de salida: hasta 1 A, ajustable;
• Potencia de salida: hasta 18 W;
• Protección contra cortocircuitos de salida;
• La capacidad de controlar el brillo mediante una señal PWM externa (será interesante leer cómo ajustar el brillo de una tira de LED mediante un atenuador).

Principio de operación

La resistencia R1 con el diodo D1 forman una fuente de voltaje de referencia de aproximadamente 0,7 V, que además está regulada por la resistencia variable VR1. Las resistencias R10 y R11 sirven como sensores de corriente para el comparador. Tan pronto como el voltaje a través de ellos exceda el de referencia, el comparador se cerrará, cerrando así el par de transistores Q1 y Q2, y ellos, a su vez, cerrarán el transistor Q3. Sin embargo, el inductor L1 en este momento tiende a reanudar el flujo de corriente, por lo que la corriente fluirá hasta que el voltaje en R10 y R11 sea menor que el voltaje de referencia, y el comparador abre nuevamente el transistor Q3.

El par de Q1 y Q2 actúa como un amortiguador entre la salida del comparador y la puerta de Q3. Esto protege el circuito de falsos positivos debido a interferencias en la puerta Q3 y estabiliza su funcionamiento.

La segunda parte del comparador (IC1 2/2) se utiliza para un control de brillo adicional mediante PWM. Para hacer esto, la señal de control se aplica a la entrada PWM: cuando se aplican niveles lógicos TTL (+5 y 0 V), el circuito abrirá y cerrará Q3. La frecuencia máxima de la señal en la entrada PWM es de aproximadamente 2 KHz. Esta entrada también se puede utilizar para encender y apagar el dispositivo mediante el mando a distancia.

D3 es un diodo Schottky, clasificado para corriente de hasta 1 A. Si no puede encontrar un diodo Schottky, puede usar un diodo de pulso, por ejemplo FR107, pero la potencia de salida disminuirá ligeramente.

La corriente de salida máxima se ajusta seleccionando R2 y activando o desactivando R11. De esta manera puedes obtener los siguientes valores:

• 350 mA (LED de 1 W): R2=10K, R11 deshabilitado,
• 700 mA (3 W): R2=10K, R11 conectado, 1 ohmio nominal,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 conectado, 1 ohmio nominal.

Dentro de límites más estrechos, el ajuste se realiza mediante una resistencia variable y una señal PWM.

Montaje y configuración del controlador.

Los componentes del controlador están montados en una placa de pruebas. Primero, se instala el chip LM393, luego los componentes más pequeños: condensadores, resistencias, diodos. Luego se instalan los transistores y, por último, una resistencia variable.

Es mejor colocar los elementos en el tablero de tal manera que se minimice la distancia entre los pines conectados y utilizar la menor cantidad posible de cables como puentes.

Al realizar la conexión, es importante observar la polaridad de los diodos y el pinout de los transistores, que se puede encontrar en la descripción técnica de estos componentes. También puede verificar los diodos usando un multímetro en el modo de medición de resistencia: en la dirección de avance, el dispositivo mostrará un valor de aproximadamente 500-600 ohmios.

Para alimentar el circuito, puede utilizar una fuente de voltaje CC externa de 5-24 V o baterías. 6F22 ("corona") y otras baterías tienen una capacidad demasiado pequeña, por lo que su uso no es práctico cuando se utilizan LED de alta potencia.

Después del montaje, es necesario ajustar la corriente de salida. Para hacer esto, se sueldan los LED a la salida y el motor VR1 se coloca en la posición más baja de acuerdo con el diagrama (verificado con un multímetro en el modo "prueba"). A continuación, aplicamos la tensión de alimentación a la entrada y, girando el mando VR1, conseguimos el brillo requerido.

Lista de elementos:

Conclusión

Los dos primeros circuitos considerados son muy sencillos de fabricar, pero no proporcionan protección contra cortocircuitos y tienen una eficiencia bastante baja. Para uso prolongado, se recomienda el tercer circuito del LM393, ya que no tiene estas desventajas y tiene mayores capacidades para ajustar la potencia de salida.

ledno.ru

Circuito controlador LED de 220 V

Las ventajas de las patas LED se han discutido muchas veces. La gran cantidad de críticas positivas de los usuarios de iluminación LED, quieran o no, hacen pensar en las propias bombillas de Ilich. Todo estaría bien, pero cuando se trata de calcular la conversión de un apartamento a iluminación LED, los números son un poco “forzados”.

Para reemplazar una lámpara normal de 75 W, necesita una bombilla LED de 15 W y es necesario reemplazar una docena de lámparas de este tipo. Con un coste medio de unos 10 dólares por lámpara, el presupuesto resulta aceptable y no se puede descartar el riesgo de comprar un “clon” chino con un ciclo de vida de 2 o 3 años. Ante esto, muchos están considerando la posibilidad de fabricar ellos mismos estos dispositivos.

Teoría de potencia para lámparas LED a partir de 220V.

La opción más económica se puede ensamblar con sus propias manos a partir de estos LED. Una docena de estos pequeños cuestan menos de un dólar y el brillo corresponde a una lámpara incandescente de 75W. Armar todo no es un problema, pero si no los conectas directamente a la red, se quemarán. El corazón de cualquier lámpara LED es el controlador de potencia. Determina cuánto tiempo y qué tan bien brillará la bombilla.

Para ensamblar una lámpara LED de 220 voltios con sus propias manos, veamos el circuito del controlador de potencia.

Los parámetros de la red superan significativamente las necesidades del LED. Para que el LED funcione desde la red, es necesario reducir la amplitud del voltaje, la intensidad de la corriente y convertir el voltaje alterno de la red en voltaje continuo.

Para estos fines se utiliza un divisor de tensión con resistencia o carga capacitiva y estabilizadores.

Componentes de una luminaria LED

Un circuito de lámpara LED de 220 voltios requerirá una cantidad mínima de componentes disponibles.

• LED 3,3V 1W – 12 unidades;
• condensador cerámico 0,27 µF 400-500V – 1 ud.;
• resistencia 500kOhm - 1Mohm 0,5 - 1W - 1 unidad;
• diodo de 100V – 4 unidades;
• condensadores electrolíticos 330 μF y 100 μF 16V 1 ud.;
• Estabilizador de tensión 12V L7812 o similar – 1 ud.

Hacer un controlador LED de 220 V con sus propias manos.

El circuito impulsor de hielo de 220 voltios no es más que una fuente de alimentación conmutada.

Como controlador LED casero de una red de 220 V, consideraremos la fuente de alimentación conmutada más simple sin aislamiento galvánico. La principal ventaja de estos esquemas es la simplicidad y la fiabilidad. Pero tenga cuidado al ensamblar, ya que este circuito no tiene límite de corriente. Los LED consumirán el amperio y medio requerido, pero si toca los cables pelados con la mano, la corriente alcanzará decenas de amperios y este choque de corriente es muy notable.

El circuito controlador más simple para LED de 220 V consta de tres etapas principales:

• Divisor de voltaje capacitivo;
• puente de diodos;
• cascada de estabilización de voltaje.

La primera etapa es la capacitancia en el capacitor C1 con una resistencia. La resistencia es necesaria para la autodescarga del condensador y no afecta el funcionamiento del circuito en sí. Su potencia no es particularmente crítica y puede oscilar entre 100 kOhm y 1 Mohm con una potencia de 0,5-1 W. El condensador es necesariamente no electrolítico a 400-500 V (tensión máxima efectiva de la red).

Cuando una media onda de voltaje pasa a través de un capacitor, pasa corriente hasta que las placas se cargan. Cuanto menor sea su capacidad, más rápido se producirá la carga completa. Con una capacidad de 0,3-0,4 μF, el tiempo de carga es 1/10 del período de media onda de la tensión de red. En términos simples, sólo una décima parte del voltaje entrante pasará a través del capacitor.

La segunda etapa es un puente de diodos. Convierte tensión alterna en tensión continua. Después de cortar la mayor parte del voltaje de media onda con un capacitor, obtenemos aproximadamente 20-24 V CC en la salida del puente de diodos.

La tercera etapa es un filtro estabilizador suavizante.

Un condensador con un puente de diodos actúa como divisor de tensión. Cuando cambia el voltaje en la red, también cambiará la amplitud en la salida del puente de diodos.

Para suavizar la ondulación del voltaje, conectamos un condensador electrolítico en paralelo al circuito. Su capacidad depende de la potencia de nuestra carga.

En el circuito del controlador, el voltaje de suministro para los LED no debe exceder los 12 V. El elemento común L7812 se puede utilizar como estabilizador.

El circuito ensamblado de una lámpara LED de 220 voltios comienza a funcionar inmediatamente, pero antes de conectarlo a la red, aísle cuidadosamente todos los cables expuestos y los puntos de soldadura de los elementos del circuito.

Opción de conductor sin estabilizador actual

Existe una gran cantidad de circuitos controladores en la red para LED de una red de 220V que no tienen estabilizadores de corriente.

El problema con cualquier controlador sin transformador es la ondulación del voltaje de salida y, por lo tanto, el brillo de los LED. Un condensador instalado después del puente de diodos soluciona parcialmente este problema, pero no lo resuelve por completo.

Habrá ondulaciones en los diodos con una amplitud de 2-3V. Cuando instalamos un estabilizador de 12V en el circuito, incluso teniendo en cuenta la ondulación, la amplitud del voltaje entrante será mayor que el rango de corte.

Diagrama de voltaje en un circuito sin estabilizador.

Diagrama en un circuito con estabilizador.

Por lo tanto, un controlador para lámparas de diodos, incluso uno ensamblado con sus propias manos, no será inferior en nivel de pulsación a unidades similares de lámparas costosas fabricadas en fábrica.

Como puede ver, montar el controlador con sus propias manos no es particularmente difícil. Al cambiar los parámetros de los elementos del circuito, podemos variar los valores de la señal de salida dentro de amplios límites.

Si desea construir un circuito de reflector LED de 220 voltios basado en dicho circuito, es mejor convertir la etapa de salida a 24 V con un estabilizador adecuado, ya que la corriente de salida del L7812 es 1,2 A, esto limita la potencia de carga a 10W. Para fuentes de iluminación más potentes, es necesario aumentar el número de etapas de salida o utilizar un estabilizador más potente con una corriente de salida de hasta 5 A e instalarlo en un radiador.

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Cómo elegir un controlador LED, controlador LED

La forma más óptima de conectarse a 220 V, 12 V es utilizar un estabilizador de corriente o un controlador LED. En el idioma del enemigo previsto se escribe "conductor guiado". Al agregar la potencia deseada a esta solicitud, puede encontrar fácilmente un producto adecuado en Aliexpress o Ebay.

• 1. Características del chino
• 2. Vida útil
• 3. Controlador LED 220V
• 4. Controlador RGB 220V
• 5. Módulo para montaje
• 6. Controlador para lámparas LED
• 7. Fuente de alimentación para tira de LED
• 8. Controlador LED de bricolaje
• 9. Bajo voltaje
• 10. Ajuste de brillo

Características del chino

A mucha gente le gusta comprar en el bazar chino más grande, Aliexpress. Los precios y el surtido son buenos. El controlador LED se elige con mayor frecuencia debido a su bajo costo y buen rendimiento.

Pero con el aumento del tipo de cambio del dólar, comprar a los chinos dejó de ser rentable, el costo se volvió igual al ruso y no había garantía ni posibilidad de cambio. Para la electrónica barata, las características siempre están sobreestimadas. Por ejemplo, si la potencia especificada es de 50 vatios, en el mejor de los casos será la potencia máxima a corto plazo, no constante. El nominal será de 35W - 40W.

Además, ahorran mucho en el relleno para reducir el precio. En algunos lugares no existen suficientes elementos que aseguren un funcionamiento estable. Se utilizan los componentes más baratos, con una vida útil corta y baja calidad, por lo que la tasa de defectos es relativamente alta. Por regla general, los componentes funcionan al límite de sus parámetros, sin ninguna reserva.

Si el fabricante no figura en la lista, no tiene que ser responsable de la calidad y no se escribirá ninguna reseña sobre su producto. Y el mismo producto es producido por varias fábricas en diferentes configuraciones. Para buenos productos se debe indicar la marca, lo que significa que no teme ser responsable de la calidad de sus productos.

Una de las mejores es la marca MeanWell, que valora la calidad de sus productos y no produce basura.

Toda la vida

Como cualquier dispositivo electrónico, el controlador LED tiene una vida útil que depende de las condiciones de funcionamiento. Los LED modernos de marca ya funcionan entre 50 y 100 mil horas, por lo que se corta la energía antes.

Clasificación:

1. bienes de consumo hasta 20.000 horas;
2. calidad media hasta 50.000 horas;
3. hasta 70.000h. Fuente de alimentación con componentes japoneses de alta calidad.

Este indicador es importante al calcular la recuperación de la inversión a largo plazo. Hay suficientes bienes de consumo para uso doméstico. Aunque el avaro paga dos veces, y esto funciona genial en focos y lámparas LED.

Controlador LED 220V

Los controladores LED modernos están diseñados con un controlador PWM, que puede estabilizar muy bien la corriente.

Parámetros principales:

1. potencia nominal;
2. corriente de funcionamiento;
3. número de LED conectados;
4. Factor de potencia;
5. Eficiencia del estabilizador.

Las carcasas para uso exterior están fabricadas de metal o plástico resistente a impactos. Cuando la carcasa está fabricada en aluminio, puede actuar como sistema de refrigeración para componentes electrónicos. Esto es especialmente cierto cuando se llena el cuerpo con compuesto.

Las marcas suelen indicar cuántos LED se pueden conectar y qué potencia. Este valor no sólo puede ser fijo, sino también tener la forma de un rango. Por ejemplo, es posible conectar 12 220 LED de 4 a 7 piezas de 1W cada una. Depende del diseño del circuito del controlador LED.

Controlador RGB 220V

Los LED RGB de tres colores se diferencian de los LED de un solo color en que contienen cristales de diferentes colores (rojo, azul y verde) en una carcasa. Para controlarlos, cada color debe encenderse por separado. Para las tiras de diodos se utiliza un controlador RGB y una fuente de alimentación.

Si se indica una potencia de 50W para un LED RGB, entonces este es el total para los 3 colores. Para saber la carga aproximada en cada canal, dividimos 50W entre 3, obtenemos unos 17W.

Además de los potentes drivers LED, también los hay de 1W, 3W, 5W, 10W.

Hay 2 tipos de controles remotos. Con control por infrarrojos, como un televisor. Con el control por radio, no es necesario apuntar el mando a distancia al receptor de señal.

Módulo de montaje

Si está interesado en un controlador LED para ensamblar un foco o lámpara LED con sus propias manos, puede usar un controlador LED sin carcasa.

Si ya tiene un estabilizador de corriente para LED que no es adecuado para la potencia actual, puede aumentarlo o disminuirlo. Busque el chip controlador PWM en la placa, del cual dependen las características del controlador LED. Tiene una marca mediante la cual debe encontrar sus especificaciones. La documentación indicará un diagrama de conexión típico. Normalmente, la corriente de salida la establece una o más resistencias conectadas a los pines del microcircuito. Si cambia el valor de las resistencias o instala una resistencia variable según la información de las especificaciones, puede cambiar la corriente. Simplemente no exceda la potencia inicial, de lo contrario puede fallar.

Controlador para lámparas LED

Existen requisitos ligeramente diferentes para el suministro de energía de los equipos de alumbrado público. Al diseñar el alumbrado público, se tiene en cuenta que el controlador LED funcionará en condiciones de -40° a +40° en aire seco y húmedo.

El factor de ondulación de las luminarias puede ser mayor que el de las de uso interior. Para el alumbrado público, este indicador deja de ser importante.

Cuando se opera al aire libre, la fuente de alimentación debe estar completamente sellada. Hay varias formas de protegerse de la humedad:

1. llenar todo el tablero con sellador o compuesto;
2. montaje del bloque mediante juntas de silicona;
3. Colocación de la placa del controlador LED en el mismo volumen que los LED.

El nivel máximo de protección es IP68, denominado “Waterproof LED Driver” o “waterproof led driver electrónico”. Para los chinos, esto no es garantía de impermeabilidad.

En mi experiencia, el nivel indicado de protección contra la humedad y el polvo no siempre se corresponde con el real. En algunos lugares puede que no haya suficientes sellos. Prestar atención a la entrada y salida de cables de la carcasa, hay muestras con un orificio que no está cerrado con sellador u otro medio. El agua a través del cable podrá fluir hacia la carcasa y luego evaporarse dentro de ella. Esto provocará corrosión en la placa y en los cables expuestos. Esto reducirá en gran medida la vida útil del foco o lámpara.

Fuente de alimentación para tira de LED.

La tira de LED funciona según un principio diferente: requiere un voltaje estabilizado. La resistencia de ajuste de corriente está instalada en la propia cinta. Esto simplifica el proceso de conexión; puede conectar una pieza de cualquier longitud, desde 3 cm hasta 100 m.

Por lo tanto, la alimentación de la tira de LED se puede obtener desde cualquier fuente de alimentación de 12 V procedente de productos electrónicos de consumo.

Parámetros principales:

1. número de voltios en la salida;
2. potencia nominal;
3. grado de protección contra la humedad y el polvo
4. Factor de potencia.

Controlador LED de bricolaje

Puedes hacer un controlador de bricolaje sencillo en 30 minutos, incluso si no conoces los conceptos básicos de electrónica. Como fuente de voltaje, puede utilizar una fuente de alimentación de productos electrónicos de consumo con un voltaje de 12 V a 37 V. La fuente de alimentación de un ordenador portátil es especialmente adecuada, tiene 18 - 19 V y una potencia de 50 W a 90 W.

Se necesitará un mínimo de piezas, todas se muestran en la imagen. Se puede tomar prestado de una computadora un disipador de calor para enfriar un LED potente. Seguramente en algún lugar de algún armario de casa tengas piezas de repuesto viejas de la unidad del sistema acumulando polvo. Más adecuado desde el procesador.

Para averiguar el valor de resistencia requerido, use la calculadora del estabilizador actual para LM317.

Antes de hacer un controlador LED de 50 W con sus propias manos, vale la pena buscar un poco, por ejemplo, cada lámpara de diodo lo contiene. Si tiene una bombilla defectuosa cuyos diodos están defectuosos, puede utilizar el controlador que contiene.

Baja tensión

Analizaremos en detalle los tipos de controladores de hielo de bajo voltaje que operan desde voltajes de hasta 40 voltios. Nuestros hermanos chinos en mente ofrecen muchas opciones. Los estabilizadores de voltaje y de corriente se fabrican sobre la base de controladores PWM. La principal diferencia es que el módulo con capacidad de estabilizar la corriente tiene 2-3 reguladores azules en la placa, en forma de resistencias variables.

Las características técnicas de todo el módulo están indicadas por los parámetros PWM del microcircuito en el que está ensamblado. Por ejemplo, el obsoleto pero popular LM2596 según sus especificaciones tiene capacidad para 3 amperios. Pero sin radiador sólo soportará 1 amperio.

Una opción más moderna con eficiencia mejorada es el controlador PWM XL4015 diseñado para 5A. Con un sistema de refrigeración en miniatura puede funcionar hasta 2,5A.

Si tiene LED muy potentes y superbrillantes, entonces necesita un controlador LED para lámparas LED. Dos radiadores enfrían el diodo Schottky y el chip XL4015. En esta configuración, es capaz de operar hasta 5A con un voltaje de hasta 35V. Es recomendable que no funcione en condiciones extremas, esto aumentará significativamente su confiabilidad y vida útil.

Si tiene una lámpara pequeña o un foco de bolsillo, entonces le conviene un estabilizador de voltaje en miniatura con una corriente de hasta 1,5 A. Voltaje de entrada de 5 a 23V, salida hasta 17V.

Ajuste de brillo

Para regular el brillo del LED, puede utilizar atenuadores LED compactos que han aparecido recientemente. Si su potencia no es suficiente, puede instalar un atenuador más grande. Suelen funcionar en dos rangos: 12V y 24V.

Puedes controlarlo mediante un mando a distancia por infrarrojos o por radio (RC). Cuestan desde 100 rublos por un modelo simple y desde 200 rublos por un modelo con control remoto. Básicamente, estos controles remotos se utilizan para tiras de diodos de 12V. Pero se puede conectar fácilmente a un controlador de bajo voltaje.

La regulación puede ser analógica mediante mando giratorio o digital mediante botones.

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CONDUCTOR LED

Veremos un controlador LED de alta potencia realmente simple y económico. El circuito es una fuente de corriente constante, lo que significa que mantiene constante el brillo del LED sin importar la energía que utilice. Si una resistencia es suficiente para limitar la corriente de los LED pequeños y ultrabrillantes, para potencias superiores a 1 vatio se necesita un circuito especial. En general, es mejor alimentar un LED de esta manera que usar una resistencia. El controlador LED propuesto es ideal especialmente para LED de alta potencia, y puede usarse para cualquier número y configuración de ellos, con cualquier tipo de fuente de alimentación. Como proyecto de prueba tomamos un elemento LED de 1 vatio. Puede cambiar fácilmente los elementos del controlador para usarlos con LED más potentes, para diferentes tipos de fuente de alimentación: fuente de alimentación, baterías, etc.

Especificaciones del controlador LED:

Voltaje de entrada: 2 V a 18 V - voltaje de salida: 0,5 menos que el voltaje de entrada (caída de 0,5 V en FET) - corriente: 20 amperios

Detalles en el diagrama:

R2: resistencia de aproximadamente 100 ohmios

R3: se selecciona la resistencia

P2: transistor NPN pequeño (2N5088BU)

Q1: Transistor grande de canal N (FQP50N06L)

LED: Luxeon LXHL-MWEC de 1 vatio

Otros elementos conductores:

Se utiliza un adaptador de transformador como fuente de energía, puede usar baterías. Para alimentar un LED, son suficientes de 4 a 6 voltios. Por eso este circuito es conveniente porque puedes usar una amplia gama de fuentes de energía y siempre iluminará de la misma manera. No se requiere un disipador de calor, ya que fluyen unos 200 mA de corriente. Si se planea más corriente, debes instalar el elemento LED y el transistor Q1 en el disipador de calor.

Seleccione la resistencia R3

La corriente del LED se configura usando R3, es aproximadamente igual a: 0,5 / R3

Potencia disipada por resistencia aproximadamente: 0,25/R3

En este caso, la corriente se establece en 225 mA usando R3 a 2,2 ohmios. R3 tiene una potencia de 0,1 W, por lo que una resistencia estándar de 0,25 W está bien. El transistor Q1 funcionará hasta 18 V. Si quieres más, necesitas cambiar el modelo. Sin disipadores de calor, el FQP50N06L sólo puede disipar unos 0,5 W; eso es suficiente para 200 mA de corriente con una diferencia de 3 voltios entre la fuente de alimentación y el LED.

Funciones de los transistores en el diagrama:

Q1 se utiliza como resistencia variable - Q2 se utiliza como sensor de corriente y R3 es una resistencia de ajuste que hace que Q2 se cierre cuando aumenta la corriente. El transistor crea retroalimentación que monitorea continuamente los parámetros actuales y los mantiene exactamente en el valor especificado.

Este circuito es tan simple que no tiene sentido montarlo en una placa de circuito impreso. Simplemente conecte los cables de las piezas mediante una conexión de superficie.

Foro sobre alimentación de varios LED.

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Controladores para bombillas LED.

Un pequeño laboratorio sobre el tema "¿Qué conductor es mejor?" ¿Electrónico o en condensadores como lastre? Creo que cada uno tiene su propio nicho. Intentaré considerar todos los pros y los contras de ambos esquemas. Permítanme recordarles la fórmula para calcular los conductores de lastre. ¿Quizás alguien esté interesado? Basaré mi reseña en un principio simple. Primero, consideraré los controladores basados ​​en condensadores como lastre. Luego miraré sus homólogos electrónicos. Bueno, al final hay una conclusión comparativa. Ahora pongámonos manos a la obra. Tomamos una bombilla china estándar. Aquí está su diagrama (ligeramente mejorado). ¿Por qué mejorado? Este circuito se adaptará a cualquier bombilla china barata. La única diferencia estará en las clasificaciones de los componentes de la radio y la ausencia de algunas resistencias (para ahorrar dinero).
Hay bombillas a las que les falta C2 (muy raro, pero sucede). En este tipo de bombillas el coeficiente de pulsación es del 100%. Es muy raro utilizar R4. Aunque la resistencia R4 es simplemente necesaria. Reemplazará el fusible y también suavizará la corriente de arranque. Si no está en el diagrama, es mejor instalarlo. La corriente a través de los LED determina la clasificación de la capacitancia C1. Dependiendo de cuánta corriente queramos pasar por los LED (para aficionados al bricolaje), podemos calcular su capacidad mediante la fórmula (1).
He escrito esta fórmula muchas veces. Repito. La fórmula (2) nos permite hacer lo contrario. Con su ayuda, puedes calcular la corriente que pasa por los LED y luego la potencia de la bombilla, sin necesidad de tener un vatímetro. Para calcular la potencia, también necesitamos conocer la caída de voltaje en los LED. Puedes medirlo con un voltímetro o simplemente contarlo (sin voltímetro). Es fácil de calcular. El LED se comporta en el circuito como un diodo Zener con un voltaje de estabilización de aproximadamente 3 V (hay excepciones, pero muy raras). Cuando los LED se conectan en serie, la caída de voltaje entre ellos es igual al número de LED multiplicado por 3 V (si hay 5 LED, entonces 15 V, si hay 10 - 30 V, etc.). Es sencillo. Sucede que los circuitos se ensamblan a partir de LED en varios paralelos. Entonces será necesario tener en cuenta la cantidad de LED en un solo paralelo. Digamos que queremos hacer una bombilla con diez LED 5730smd. Según los datos del pasaporte, la corriente máxima es de 150 mA. Calculemos una bombilla de 100 mA. Habrá reserva de marcha. Usando la fórmula (1) obtenemos: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. La industria no produce tal capacidad, ni siquiera la china. Tomamos el más cercano y conveniente (tenemos 1,5 μF) y volvemos a calcular la corriente usando la fórmula (2). (220-30)*1,5/3,18=90mA. 90mA*30V=2,7W. Ésta es la potencia nominal de la bombilla. Es sencillo. En la vida, por supuesto, será diferente, pero no mucho. Todo depende del voltaje real en la red (este es el primer inconveniente del controlador), de la capacidad exacta del balastro, de la caída de voltaje real en los LED, etc. Usando la fórmula (2) puedes calcular la potencia de las bombillas ya compradas (ya mencionadas). La caída de tensión entre R2 y R4 puede despreciarse; es insignificante. Puede conectar una gran cantidad de LED en serie, pero la caída de voltaje total no debe exceder la mitad del voltaje de la red (110 V). Si se excede este voltaje, la bombilla reacciona dolorosamente a todos los cambios de voltaje. Cuanto más se excede, más dolorosamente reacciona (este es un consejo amistoso). Además, más allá de estos límites la fórmula no funciona con precisión. Ya no es posible calcular con exactitud. Ahora estos conductores tienen una gran ventaja. La potencia de la bombilla se puede ajustar al resultado deseado seleccionando la capacidad C1 (tanto casera como ya comprada). Pero luego apareció un segundo inconveniente. El circuito no tiene aislamiento galvánico de la red. Si introduce un destornillador indicador en cualquier lugar de la bombilla encendida, mostrará la presencia de una fase. Está estrictamente prohibido tocar (la bombilla enchufada) con las manos. Un controlador de este tipo tiene casi un 100% de eficiencia. Las pérdidas son sólo en diodos y dos resistencias. Se puede preparar en media hora (rápido). Ni siquiera es necesario grabar el tablero. Pedí estos condensadores: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html Estos son los diodos: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Pero estos esquemas tienen otro serio inconveniente. Estas son pulsaciones. Ondulación con una frecuencia de 100 Hz, resultado de la rectificación de la tensión de red.
La forma de las distintas bombillas variará ligeramente. Todo depende del tamaño de la capacidad del filtro C2. Cuanto mayor sea la capacidad, más pequeñas serán las jorobas, menos pulsaciones. Es necesario consultar GOST R 54945-2012. Y allí está escrito en blanco y negro que las pulsaciones con una frecuencia de hasta 300 Hz son perjudiciales para la salud. También hay una fórmula para el cálculo (Apéndice D). Pero eso no es todo. Es necesario consultar la Norma Sanitaria SNiP 23-05-95 “ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL”. Dependiendo del propósito de la habitación, las pulsaciones máximas permitidas son del 10 al 20%. Nada en la vida sucede simplemente. El resultado de la sencillez y el bajo coste de las bombillas es evidente. Es hora de pasar a los controladores electrónicos. Aquí tampoco todo es tan color de rosa. Este es el controlador que pedí. Este es el enlace al comienzo de la revisión.
¿Por qué ordenaste este? Explicará. Yo mismo quería “cultivar colectivamente” lámparas usando LED de 1 a 3 W. Lo elegí por precio y características. Estaría satisfecho con un controlador para 3-4 LED con una corriente de hasta 700 mA. El controlador debe contener un transistor clave, que aliviará el chip de control del controlador. Para reducir la ondulación de RF, debe haber un condensador en la salida. Primer inconveniente. El coste de estos conductores (13,75 dólares estadounidenses / 10 unidades) difiere más de los de lastre. Pero aquí hay una ventaja. Las corrientes de estabilización de dichos controladores son 300 mA, 600 mA y superiores. Los conductores de balasto nunca soñarían con esto (no recomiendo más de 200 mA). Veamos las características del vendedor: ac85-265v" que los electrodomésticos cotidianos". cargar después de 10-15v; Puede conducir 3-4 cuentas de lámpara LED de 3w serie 600ma, pero el rango de voltaje de salida es demasiado pequeño (también un inconveniente). Se pueden conectar en serie un máximo de cinco LED. Al mismo tiempo, puedes recoger todo lo que quieras. La potencia del LED se calcula mediante la fórmula: corriente del controlador multiplicada por la caída de voltaje en los LED [número de LED (de tres a cinco) y multiplicada por la caída de voltaje en los LED (aproximadamente 3 V)]. Otro gran inconveniente de estos controladores es la alta interferencia de RF. Algunas unidades no sólo escuchan radio FM, sino que también pierden la recepción de canales de televisión digital cuando están en funcionamiento. La frecuencia de conversión es de varias decenas de kHz. Pero, por regla general, no hay protección (contra interferencias).
Hay algo así como una "pantalla" debajo del transformador. Debería reducir la interferencia. Es este controlador el que casi no produce ruido. Por qué emiten ruido queda claro si nos fijamos en el oscilograma de voltaje de los LED. ¡Sin condensadores, el árbol de Navidad es mucho más serio!
La salida del controlador debe contener no sólo un electrolito, sino también cerámica para suprimir la interferencia de RF. Expresó su opinión. Normalmente cuesta uno u otro. A veces no cuesta nada. Esto sucede en las bombillas baratas. El conductor está escondido en el interior, lo que dificulta la presentación de una reclamación. Miremos el diagrama. Pero te advierto que es sólo para fines informativos. Apliqué solo los elementos básicos que necesitamos para la creatividad (para entender "qué es qué").

Hay un error en los cálculos. Por cierto, a bajos niveles de potencia el dispositivo también fluctúa. Ahora contemos las pulsaciones (la teoría al principio de la reseña). Veamos qué ve nuestro ojo. Conecto un fotodiodo al osciloscopio. Combiné dos imágenes en una para facilitar la percepción. La luz de la izquierda está apagada. A la derecha, la luz está encendida. Nos fijamos en GOST R 54945-2012. Y allí está escrito en blanco y negro que las pulsaciones con una frecuencia de hasta 300 Hz son perjudiciales para la salud. Y tenemos alrededor de 100Hz. Nocivo para los ojos.
Obtuve el 20%. Es necesario consultar la Norma Sanitaria SNiP 23-05-95 “ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL”. Se puede utilizar, pero no en el dormitorio. Y tengo un pasillo. No es necesario mirar SNiP. Ahora veamos otra opción para conectar LED. Este es un diagrama de cableado para el controlador electrónico.
Total de 3 paralelos de 4 LED. Esto es lo que muestra el vatímetro. Potencia activa de 7,1W.
A ver cuánto llega a los LED. Conecté un amperímetro y un voltímetro a la salida del controlador.
Calculemos la potencia pura del LED. P=0,49A*12,1V=5,93W. Todo lo que falta lo cuida el conductor. Ahora veamos qué ve nuestro ojo. La luz de la izquierda está apagada. A la derecha, la luz está encendida. La frecuencia de repetición del pulso es de aproximadamente 100 kHz. Nos fijamos en GOST R 54945-2012. Y allí está escrito en blanco y negro que sólo las pulsaciones con una frecuencia de hasta 300 Hz son perjudiciales para la salud. Y tenemos unos 100 kHz. Es inofensivo para los ojos.

Lo examiné todo, lo medí todo. Ahora resaltaré los pros y contras de estos circuitos: Desventajas de las bombillas con condensador como balastro frente a los drivers electrónicos. -Durante el funcionamiento, categóricamente no se pueden tocar los elementos del circuito, están en fase. -Es imposible lograr altas corrientes de luminiscencia del LED, porque Esto requiere condensadores grandes. Y un aumento en la capacidad genera grandes corrientes de irrupción, que dañan los interruptores. -Las grandes pulsaciones del flujo luminoso con una frecuencia de 100 Hz requieren grandes condensadores de filtrado en la salida. Ventajas de las bombillas con condensador como balasto en comparación con los drivers electrónicos. +El circuito es muy simple y no requiere ninguna habilidad especial en fabricación. +El rango de voltaje de salida es simplemente fantástico. El mismo controlador funcionará con uno y cuarenta LED conectados en serie. Los controladores electrónicos tienen un rango de voltaje de salida mucho más estrecho. +Bajo costo de estos controladores, que literalmente consiste en el costo de dos condensadores y un puente de diodos. +Puedes hacerlo tú mismo. La mayoría de las piezas se pueden encontrar en cualquier cobertizo o garaje (televisores viejos, etc.). +Puedes regular la corriente a través de los LEDs seleccionando la capacidad del balastro. +Indispensable como experiencia LED inicial, como primer paso para dominar la iluminación LED. Hay una cualidad más que se puede atribuir tanto a los pros como a los contras. Cuando se utilizan circuitos similares con interruptores retroiluminados, los LED de la bombilla se iluminan. Para mí, personalmente, esto es más una ventaja que una desventaja. Lo uso en todas partes como iluminación de emergencia (nocturna). Deliberadamente no escribo qué conductores son mejores, cada uno tiene su propio nicho. Di todo lo que sé al máximo. Mostró todos los pros y los contras de estos esquemas. Y como siempre, la elección es tuya. Sólo intenté ayudar. ¡Eso es todo! Buena suerte a todos.

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Cómo elegir un controlador LED: tipos y características principales

Los LED se han vuelto muy populares. El papel principal en esto lo desempeñó el controlador LED, que mantiene una corriente de salida constante de un cierto valor. Podemos decir que este dispositivo es una fuente actual de dispositivos LED. Este controlador de corriente, al trabajar junto con el LED, proporciona una larga vida útil y un brillo confiable. El análisis de las características y tipos de estos dispositivos permite comprender qué funciones realizan y cómo elegirlos correctamente.

¿Qué es un driver y cuál es su finalidad?

Un controlador LED es un dispositivo electrónico cuya salida produce una corriente continua después de la estabilización. En este caso no se genera tensión, sino corriente. Los dispositivos que estabilizan el voltaje se denominan fuentes de alimentación. El voltaje de salida está indicado en su cuerpo. Las fuentes de alimentación de 12 V se utilizan para alimentar tiras de LED, tiras de LED y módulos.

El parámetro principal del controlador LED, que puede proporcionar al consumidor durante mucho tiempo con una determinada carga, es la corriente de salida. Como carga se utilizan LED individuales o conjuntos de elementos similares.

El controlador LED normalmente se alimenta con una tensión de red de 220 V. En la mayoría de los casos, el rango de tensión de salida operativa es de tres voltios y puede alcanzar varias decenas de voltios. Para conectar seis LED de 3W, necesitará un controlador con un voltaje de salida de 9 a 21 V, nominal de 780 mA. A pesar de su versatilidad, tiene una baja eficiencia si se le aplica una carga mínima.

Al iluminar automóviles, faros de bicicletas, motocicletas, ciclomotores, etc., al equipar lámparas portátiles, se utiliza energía de voltaje constante, cuyo valor varía de 9 a 36 V. No se puede utilizar un controlador para LED con baja potencia, pero en tales casos, será necesario agregar una resistencia correspondiente a la red de suministro de 220 V. A pesar de que este elemento se utiliza en interruptores domésticos, conectar un LED a una red de 220 V y contar con la confiabilidad es bastante problemático.

Características clave

La potencia que estos dispositivos son capaces de entregar bajo carga es un indicador importante. No lo sobrecargues intentando conseguir los máximos resultados. Como resultado de tales acciones, los controladores de los LED o los propios elementos del LED pueden fallar.

El contenido electrónico del dispositivo está influenciado por muchas razones:

• clase de protección del dispositivo;
• componente elemental que se utiliza para el ensamblaje;
• parámetros de entrada y salida;
• marca del fabricante.

La producción de controladores modernos se lleva a cabo utilizando microcircuitos que utilizan tecnología de conversión de ancho de pulso, que incluye convertidores de pulso y circuitos estabilizadores de corriente. Los convertidores PWM funcionan con 220 V, tienen una alta clase de protección contra cortocircuitos, sobrecargas y una alta eficiencia.

Especificaciones

Antes de comprar un convertidor LED, conviene estudiar las características del dispositivo. Estos incluyen los siguientes parámetros:

• potencia de salida;
• tensión de salida;
• Corriente nominal.

Diagrama de conexión del controlador LED

El voltaje de salida se ve afectado por el diagrama de conexión a la fuente de alimentación y la cantidad de LED que contiene. El valor actual depende proporcionalmente de la potencia de los diodos y del brillo de su radiación. El controlador de LED debe suministrar tanta corriente a los LED como sea necesaria para garantizar un brillo constante. Vale la pena recordar que la potencia del dispositivo requerido debe ser mayor que la consumida por todos los LED. Se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

P(led) – potencia de un elemento LED;

n - número de elementos LED.

Para garantizar un funcionamiento estable y a largo plazo del controlador, la reserva de energía del dispositivo debe ser del 20 al 30% de la nominal.

Al realizar los cálculos, se debe tener en cuenta el factor de color del consumidor, ya que afecta la caída de voltaje. Tendrá diferentes significados para diferentes colores.

Consumir preferentemente antes del

Los controladores LED, como todos los componentes electrónicos, tienen una vida útil determinada, que depende en gran medida de las condiciones de funcionamiento. Los elementos LED fabricados por marcas reconocidas están diseñados para durar hasta 100 mil horas, mucho más que las fuentes de energía. Según la calidad, el controlador calculado se puede clasificar en tres tipos:

• baja calidad, con vida útil de hasta 20 mil horas;
• con parámetros promedio - hasta 50 mil horas;
• Convertidor compuesto por componentes de marcas conocidas: hasta 70 mil horas.

Muchas personas ni siquiera saben por qué deberían prestar atención a este parámetro. Esto será necesario para seleccionar un dispositivo para uso a largo plazo y mayor recuperación de la inversión. Para uso en locales domésticos, la primera categoría es adecuada (hasta 20 mil horas).

¿Cómo elegir un conductor?

Existen muchos tipos de controladores utilizados para la iluminación LED. La mayoría de los productos presentados son fabricados en China y no tienen la calidad requerida, pero destacan por su bajo rango de precios. Si necesita un buen conductor, es mejor no optar por productos chinos baratos, ya que sus características no siempre coinciden con las indicadas y rara vez vienen con garantía. Puede haber un defecto en el microcircuito o una falla rápida del dispositivo, en este caso no será posible cambiarlo por un producto mejor ni devolver el dinero.

La opción más comúnmente elegida es un controlador sin caja, alimentado por 220 V o 12 V. Varias modificaciones permiten su uso para uno o más LED. Estos dispositivos se pueden elegir para organizar investigaciones en el laboratorio o realizar experimentos. Para fitolamparas y uso doméstico, se eligen controladores para LED ubicados en la carcasa. Los dispositivos sin marco ganan en precio, pero pierden en estética, seguridad y fiabilidad.

tipos de conductores

Los dispositivos que suministran energía a los LED se pueden dividir en:

• legumbres;
• lineal.

Los dispositivos de tipo pulso producen muchos pulsos de corriente de alta frecuencia en la salida y funcionan según el principio PWM, su eficiencia es de hasta el 95%. Los convertidores de impulsos tienen un inconveniente importante: durante el funcionamiento se producen fuertes interferencias electromagnéticas. Para garantizar una corriente de salida estable, se instala un generador de corriente en el controlador lineal, que desempeña el papel de salida. Estos dispositivos tienen una eficiencia baja (hasta un 80%), pero son técnicamente sencillos y económicos. Estos dispositivos no se pueden utilizar para consumidores de alta potencia.

De lo anterior podemos concluir que la fuente de alimentación de los LED debe elegirse con mucho cuidado. Un ejemplo sería una lámpara fluorescente a la que se le suministra una corriente que supera la norma en un 20%. Prácticamente no habrá cambios en sus características, pero el rendimiento del LED disminuirá varias veces.

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Esquemas para conectar LED a 220V y 12V.

Consideremos formas de conectar diodos de hielo de potencia media a las clasificaciones más populares de 5 V, 12 voltios y 220 V. Luego se pueden utilizar en la fabricación de dispositivos de color y música, indicadores de nivel de señal y encendido y apagado suaves. Llevo mucho tiempo planeando hacer un suave amanecer artificial para poder mantener mi rutina diaria. Además, la emulación del amanecer te permite despertarte mucho mejor y más fácilmente.

Lea sobre la conexión de LED a 12 y 220 V en el artículo anterior; se analizan todos los métodos, desde complejos hasta simples, desde costosos hasta baratos.

• 1. Tipos de circuitos
• 2. Designación en el diagrama.
• 3. Conexión del LED a una red de 220V, diagrama
• 4. Conexión a voltaje CC
• 5. El controlador de bajo voltaje más simple.
• 6. Drivers con fuente de alimentación de 5V a 30V
• 7. Encienda 1 diodo
• 8. Conexión paralela
• 9. Conexión en serie
• 10. Conexión de LED RGB
• 11. Encendido de diodos COB
• 12. Conexión SMD5050 para 3 cristales
• 13. Tira LED 12V SMD5630
• 14. Tira LED RGB 12V SMD5050

Tipos de circuitos

Existen dos tipos de diagramas de conexión de LED, que dependen de la fuente de alimentación:

1. Controlador LED con corriente estabilizada;
2. Alimentación con tensión estabilizada.

En la primera opción se utiliza una fuente especializada, que tiene una determinada corriente estabilizada, por ejemplo 300mA. El número de diodos LED conectados está limitado únicamente por su potencia. No se requiere resistencia (resistencia).

En la segunda opción, sólo el voltaje es estable. El diodo tiene una resistencia interna muy baja; si lo enciende sin limitación de amperios, se quemará. Para encenderlo es necesario utilizar una resistencia limitadora de corriente. El cálculo de la resistencia del LED se puede realizar con una calculadora especial.

La calculadora tiene en cuenta 4 parámetros:

• reducción de voltaje en un LED;
• corriente de funcionamiento nominal;
• número de LED en el circuito;
• Número de voltios a la salida de la fuente de alimentación.

Si utiliza elementos LED económicos fabricados en China, lo más probable es que tengan una amplia gama de parámetros. Por lo tanto, el valor real de amperios del circuito será diferente y será necesario ajustar la resistencia establecida. Para comprobar qué tan grande es la distribución de parámetros, debe encender todo secuencialmente. Conectamos alimentación a los LED y luego bajamos el voltaje hasta que apenas brillan. Si las características difieren mucho, algunos de los LED funcionarán con intensidad y otros con intensidad tenue.

Esto lleva al hecho de que algunos elementos del circuito eléctrico tendrán mayor potencia y, por lo tanto, estarán más cargados. También habrá un mayor calentamiento, una mayor degradación y una menor confiabilidad.

Designación en el diagrama.

Los dos pictogramas anteriores se utilizan para la designación en el diagrama. Dos flechas paralelas indican que la luz es muy fuerte, no se puede contar el número de conejitos en tus ojos.

Conexión de un LED a una red de 220 V, diagrama

Para conectarse a una red de 220 voltios se utiliza un controlador, que es una fuente de corriente estabilizada.

El circuito controlador para LED viene en dos tipos:

1. simple en un condensador de enfriamiento;
2. completo utilizando chips estabilizadores;

Montar un controlador en un capacitor es muy simple, requiere un mínimo de piezas y tiempo. La tensión de 220 V se reduce mediante un condensador de alta tensión, que luego se rectifica y se estabiliza ligeramente. Se utiliza en lámparas LED económicas. La principal desventaja es el alto nivel de pulsaciones de luz, lo que es perjudicial para la salud. Pero esto es individual, algunas personas no lo notan en absoluto. También es difícil calcular el circuito debido a la variación en las características de los componentes electrónicos.

Un circuito completo que utiliza circuitos integrados personalizados garantiza una mejor estabilidad en la salida del controlador. Si el conductor soporta bien la carga, entonces el factor de ondulación no será superior al 10%, idealmente al 0%. Para no hacer un controlador usted mismo, puede tomarlo de una bombilla o lámpara defectuosa, si el problema no está en la fuente de alimentación.

Si tiene un estabilizador más o menos adecuado, pero la intensidad actual es menor o mayor, entonces se puede ajustar con un mínimo de esfuerzo. Encuentre las especificaciones técnicas del chip en el controlador. Muy a menudo, la cantidad de amperios en la salida se establece mediante una resistencia o varias resistencias ubicadas al lado del microcircuito. Al agregarles resistencia o eliminar uno de ellos, puede obtener la intensidad actual requerida. Lo único es no superar la potencia especificada.

Conexión CC

1. 3,7V – baterías de teléfonos;
2. 5V – cargadores USB;
3. 12V – automóvil, encendedor de cigarrillos, electrónica de consumo, computadora;
4. 19V – bloques de portátiles, netbooks, monobloques.

El controlador de bajo voltaje más simple.

El circuito estabilizador de corriente más simple para LED consta de un microcircuito lineal LM317 o sus análogos. La salida de dichos estabilizadores puede ser de 0,1 A a 5 A. Las principales desventajas son la baja eficiencia y el fuerte calentamiento. Pero esto se compensa con la máxima facilidad de fabricación.

Entrada hasta 37V, hasta 1,5 Amperios para la carcasa indicada en la imagen.

Para calcular la resistencia que establece la corriente de operación, use la calculadora estabilizadora de corriente en LM317 para LED.

Drivers con fuente de alimentación de 5V a 30V

Si tiene una fuente de alimentación adecuada de cualquier electrodoméstico, es mejor utilizar un controlador de bajo voltaje para encenderlo. Pueden estar arriba o abajo. Un amplificador generará incluso 1,5 V 5 V para que el circuito LED funcione. Una reducción de 10 V a 30 V generará una reducción, por ejemplo, 15 V.

Los chinos los venden en una gran variedad; el controlador de bajo voltaje se diferencia en dos reguladores de un simple estabilizador de voltios.

El poder real de dicho estabilizador será menor que el indicado por los chinos. En los parámetros del módulo escriben las características del microcircuito y no toda la estructura. Si hay un radiador grande, dicho módulo manejará entre el 70% y el 80% de lo prometido. Si no hay radiador, entonces entre el 25% y el 35%.

Particularmente populares son los modelos basados ​​en LM2596, que ya están bastante obsoletos debido a su baja eficiencia. También se calientan mucho, por lo que sin sistema de refrigeración no aguantan más de 1 amperio.

XL4015, XL4005 son más eficientes, la eficiencia es mucho mayor. Sin radiador de refrigeración, pueden soportar hasta 2,5 A. Hay modelos muy miniatura basados ​​en MP1584 que miden 22 mm por 17 mm.

Enciende 1 diodo

Los más utilizados son 12 voltios, 220 voltios y 5V. Así se fabrica la iluminación LED de bajo consumo a partir de interruptores de pared de 220V. Los interruptores estándar de fábrica suelen tener instalada una lámpara de neón.

Coneccion paralela

Cuando se conecta en paralelo, es aconsejable utilizar una resistencia separada para cada circuito en serie de diodos para obtener la máxima confiabilidad. Otra opción es colocar una resistencia potente en varios LED. Pero si falla un LED, la corriente en los restantes aumentará. En total será superior al valor nominal o especificado, lo que reducirá significativamente el recurso y aumentará la calefacción.

La racionalidad de utilizar cada método se calcula en función de los requisitos del producto.

Conexión en serie

La conexión en serie cuando se alimenta a 220 V se utiliza en diodos de filamento y tiras de LED a 220 voltios. En una larga cadena de 60-70 LED, cada uno cae 3V, lo que permite conectarlo directamente a alto voltaje. Además, sólo se utiliza un rectificador de corriente para obtener más y menos.

Esta conexión se utiliza en cualquier tecnología de iluminación:

1. Lámparas LED para el hogar;
2. lámparas LED;
3. Guirnaldas de Año Nuevo para 220V;
4. Tiras LED 220.

Las lámparas para el hogar suelen utilizar hasta 20 LED conectados en serie; el voltaje entre ellos es de aproximadamente 60 V. La cantidad máxima se utiliza en bombillas de maíz chino, de 30 a 120 piezas LED. Los callos no tienen matraz protector, por lo que los contactos eléctricos en los que hay hasta 180V están completamente abiertos.

Tenga cuidado si ve una serie de cadenas largas y no siempre están conectadas a tierra. Mi vecino agarró el maíz con sus propias manos y luego recitó fascinantes poemas de malas palabras.

Conexión LED RGB

Los LED RGB de tres colores de bajo consumo constan de tres cristales independientes ubicados en una carcasa. Si se encienden 3 cristales (rojo, verde, azul) simultáneamente, obtenemos luz blanca.

Cada color se controla independientemente de los demás mediante un controlador RGB. La unidad de control tiene programas prefabricados y modos manuales.

Encendido de diodos COB

Los diagramas de conexión son los mismos que para los LED de un solo chip y de tres colores SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. La única diferencia es que en lugar de 1 diodo, se incluye un circuito en serie de varios cristales.

Las potentes matrices de LED contienen muchos cristales conectados en serie y en paralelo. Por lo tanto, se requiere energía de 9 a 40 voltios, dependiendo de la potencia.

Conexión SMD5050 para 3 cristales

El SMD5050 se diferencia de los diodos convencionales en que consta de 3 cristales de luz blanca y, por tanto, tiene 6 patas. Es decir, es igual a tres SMD2835 fabricados sobre los mismos cristales.

Cuando se conecta en paralelo usando una resistencia, la confiabilidad será menor. Si uno de los cristales falla, la corriente a través de los 2 restantes aumenta, lo que provoca un desgaste acelerado de los restantes.

Al utilizar una resistencia separada para cada cristal, se elimina la desventaja anterior. Pero al mismo tiempo, el número de resistencias utilizadas aumenta 3 veces y el circuito de conexión del LED se vuelve más complejo. Por tanto, no se utiliza en tiras y lámparas LED.

Tira LED 12V SMD5630

Un claro ejemplo de conexión de un LED a 12 voltios es una tira de LED. Consta de secciones de 3 diodos y 1 resistencia conectados en serie. Por tanto, solo se puede cortar en los lugares indicados entre estos tramos.

Tira LED RGB 12V SMD5050

La cinta RGB utiliza tres colores, cada uno se controla por separado y se instala una resistencia para cada color. Se puede cortar únicamente en el lugar indicado, de modo que cada sección tenga 3 SMD5050 y se pueda conectar a 12 voltios.

led-obzor.ru Diagramas de conexión para enchufes e interruptores.

Circuitos de controladores LED