Valmistame tahvleid kasutades kilefotoresiste PNF-VShch ja LIUXI (uuendatud!). Kuidas teha fotoresistiga trükkplaate Töötage välja ksenoonlambi fotoresist
Tere kallid sõbrad! On aeg kirjutada minu blogis veel üks artikkel. Täna räägime trükkplaatide valmistamise tehnoloogiast kile fotoresisti abil kodus.
Trükkplaatide valmistamiseks on palju erinevaid tehnoloogiaid. On nii täiesti vanamoodsaid meetodeid, mil prinditud juhid moodustatakse fooliumi läbilõikamisel, kui ka tehnoloogiaid, mis on võimalikult lähedased tehase tehnoloogilisele protsessile. Tavaliselt moodustatakse PCB-le trükitud juhid keemilise söövitamise teel.
Minu meelest on kodus kõige levinum trükkplaatide valmistamise tehnoloogia, sellest kirjutasin kunagi oma blogi lehekülgedel. Selle peamine eelis on see, et see ei nõua kalleid ja spetsiifilisi tööriistu ja materjale. Kõik on reeglina jalutuskäigu kaugusel. Pealegi saab LUT tehnoloogiat kasutades saavutada väga häid tulemusi.
LUT tehnoloogia negatiivsed aspektid
LUT-i peamine probleem on see, et trükitud kujunduse pindala suurenedes hakkab kvaliteet pidevalt langema. Selle põhjuseks on asjaolu, et fooliummaterjalile tooneriga loodud muster on suhteliselt madala eraldusvõimega. Tooneriga on raske kujundada tõeliselt õhukesi elemente. Kuid isegi kui seda saab teha, kleepuvad sellised elemendid vaskfooliumi pinnale väga halvasti.
Meetodi olemus ja erinevus LUT tehnoloogiast
Trükkplaatide valmistamisel fotoresisti abil kaovad paljud probleemid iseenesest. Fotoresist materjalid, erinevalt LUT-des kasutatavast toonerist, loodi algselt nende hilisemaks kandmiseks erinevatele pindadele. Pealegi pole pindala kriitilise tähtsusega. Olen omast kogemusest näinud, et fotoresistil on palju kõrgemad omadused nagu pealekandmise ühtlus ja nakkumise kvaliteet.
Kuid fotoresisti meetodil trükkplaatide valmistamise meetodil on ka oma puudused. Peamine puudus on lisatoimingute lisamine tehnoloogilisesse protsessi (fotoresisti kleepimine, säritus, arendus) ja see peletab algajad tavaliselt eemale. Teine puudus on see, et see tehnoloogia nõuab täiendavate materjalide ja seadmete kasutamist. Tuleb leida fotoresist, kile fotomaski tegemiseks vms.
Kuid vaatamata puudujääkidele võib fotoresisti meetodil saada isegi parema kvaliteediga tulemusi kui LUT-i tulemused.
Fotoresisti tehnoloogia
-
Fotomalli loomine
Esiteks peame koostama oma tulevase tahvli fotomalli. Selleks sobib mõni negatiivina printimise võimalusega CAD-süsteem, näiteks Sprint Layout on selleks otstarbeks üsna sobiv. Nendel eesmärkidel kasutan programmi Dip Trace.
Näitena joonistasin selle salli. Nüüd tuleb tahvlijoonis trükkimiseks ette valmistada. Selleks lähen eelvaatesse ja ühendan vajalikud kihid.
Suurendamiseks klõpsake
Mind huvitavad järgmised kihid: tihvtid, augud, juhid, täidis, tahvel. Jootemaski ja märgistuskihte me praegu ei puuduta; edaspidi saab neid kasutada plaadile jootemaski ja siiditrükkimiseks.
Kuna minu fotoresist on negatiivne, märgin kindlasti kasti "negatiivne". Seejärel, kui fotoresist on valguse käes, muutuvad värvimata (ultraviolettkiirguse eest kaitsmata) alad leeliseliste lahuste suhtes vastupidavamaks kui värvitud alad. Sellega on meie fotomall loodud, jääb üle vaid see printida.
Fotomaski väljund
Fotomalli fail on loodud; nüüd tuleb see edasiseks kasutamiseks printida. Fotomask tuleb printida kilele. Selleks kasutan Lomondi läbipaistvat kilet, mis on ühelt poolt matt ja teiselt poolt läikiv. See kile on mõeldud tindiprinteritele. Kui teil on lasermasin, võite seda muidugi proovida, kuid enne lasermasinasse panemist proovige kilet triikrauaga soojendada. Kui midagi ei sula ega kleepu, siis minu arvates saab seda laserprintimiseks kasutada. Müügil on ka universaalkiled, mis sobivad nii tindi- kui laserprinteritele.
Veel üks hetk! On teavet, et laserprinteriga printides on soovitud mustri tihedust raske saavutada. Pilt peaks olema UV-kiirte suhtes läbipaistmatu ja ilmselt on laserdisaineril sellega probleeme, kuid sellega saab hakkama. Nendel eesmärkidel kasutavad inimesed tooneri tiheduse suurendamiseks kompositsiooni. Prindin oma fotomaski tindiprinteriga HP Desk Jet 2130 Trükime kile matile poole, olles esmalt kõik võimalikud tindi säästurežiimid välja lülitanud ja vaatame tulemust
Pinna ettevalmistamine
Nüüd peate PCB pinna edasiseks tööks ette valmistama. Kui LUT tehnoloogiaga plaate tehes oli vaja fooliumi pind puhastada liivapaberiga, siis piisab plaadipuhastusvahendi ja kõva švammi kasutamisest. Pärast seda pesen plaadi seebilahuses.
Fotoresisti kandmine tahvlile
Tahvli pind on ette valmistatud, nüüd on aeg plaadile fotoresisti kanda. Mul on negatiivfilmi fotoresist, ostetud Aliexpressist.
Lõikasime fotoresisti välja vastavalt oma fotomaski mõõtmetele. Nüüd on aeg kanda trükkplaadile fotoresist. Leidsin infot kahe fotoresisti pealekandmismeetodi kohta, kuiv ja märg.Kuivmeetodil eemaldatakse fotoresistilt tsellofaanist kaitsekile järk-järgult (tavaliselt rulli siseküljelt), samal ajal kantakse fotoresist trükkplaadi pinnale ja silutakse kummirulliga. On väga oluline, et õhumulle ei jääks.
Minu puhul kasutan fotoresisti pealekandmiseks märgmeetodit. Selleks kasta ettevalmistatud tekstoliit külma vette. Eemaldame fotoresistilt kaitsekile, selleks kasutan kirjatarvete teipi. Järgmisena lastakse fotoresist ka vette ja kantakse PCB pinnale. Nüüd võtame selle võileiva veest välja ja hakkame fotoresisti ettevaatlikult tahvlile siluma. Siluda saad kummirulli või plastkaardiga, kasutan selleks otstarbeks puhast lappi. Selleks, et fotoresist hanguks ja nakkumise kvaliteet veelgi kõrgem oleks, on väga oluline lasta see võileib läbi laminaatori. Nii rullitakse fotoresisti tootmises. Mul pole laminaatorit, seega tegin seda järgmiselt.
Mässisin kogu asja kontoripaberisse ja triikisin kaks-kolm korda kõige madalamal temperatuuril.
See on tulemus, mille ma sain.-
Fotoresisti tehnoloogia järgmine etapp on fotoresisti säritus (säritus). Säriaeg valitakse eksperimentaalselt. Ajastus on väga kriitiline, kui fotomaski kujutise tihedus ei ole tasemel. Mul on info selle kohta, kuidas fotoresisti säritamiseks õiget aega valida.
Asetame oma tooriku koos juba rakendatud fotoresistiga lauale, asetame fotomaski peale, pilt allapoole (kus on matt pool) ja vajutame kogu asja klaasiga. On andmeid, et pleksiklaasi kasutamine on eelistatavam kui näiteks aknaklaas, mis laseb ultraviolettkiirgust paremini läbi, kuigi ma pole seda teavet kontrollinud.
Kasutasin surveklaasina CD karbi kaant. Järgmiseks kinnitasin kogu asja kirjaklambritega.
Nii saigi pakend, mille alumine kiht on pealekantud fotoresistiga tekstoliit, millele järgneb fotomask ja surveklaas. Jääb vaid kogu see teema esile tõsta.Asetame selle võileiva kohale eksponeerimisinstallatsiooni. Minu installatsioon on kolhoosi oma, tehtud, nagu ikka, kiiruga sellest, mis käepärast.
Minu puhul on säriaeg 4 minutit. Nii et panin oma telefoni taimeri ja lähen teed jooma) Fotoresisti arendamine
Neli minutit on möödas, nüüd vaatame, mis juhtus.
Fotoresisti valgustamata alad ei muutnud oma värvi, samas kui säritatud alad muutusid eredalt lillaks. See on indikaatorfotoresisti positiivne külg – valgustuse kvaliteeti saab määrata juba enne plaadi söövitamist.Kuigi säritamata fotoresist pole nii märgatav, on see tahvlil ja sellest tuleb lahti saada. Ja seda on väga lihtne teha. Pärast ultraviolettvalgusega kokkupuudet muutub fotoresist leeliseliste lahuste suhtes vastupidavaks, kuid valgustamata fotoresist lahustub leelises siiski kergesti. Lihtsaima leeliselise lahuse saab valmistada soodast, eriti kuna see on alati jalutuskäigu kaugusel.
Mul on sooda sellises pakendis, seda müüakse ehituspoodides, kus müüakse kodukeemiat. Tavaliselt asub pesupulbrite kõrval. Jah, ja selline pakk maksis mulle 60 rubla.Valmistage ette lahendus fotoresisti ilmutamiseks. Lahustage teelusikatäis soodat liitris vees ja segage hästi. Pärast seda peame oma tahvli sellesse lahendusse kastma. Kuid enne seda eemaldage kindlasti teine kaitsev lavsani kile.
Selle protseduuri hõlbustamiseks tuleks plaat 1 minutiks sügavkülma panna. Seejärel eemaldage lindi riba abil kaitsekile ühe liigutusega. Nüüd saate plaadi arenduslahendusse kasta.Soodalahuses lahustub valgustamata fotoresist suurepäraselt, kuid seda protsessi saab aidata pehme harja või käsnaga. Protsessi tuleb pidevalt jälgida, seetõttu eemaldame plaadi perioodiliselt ja loputame jooksva külma vee all.
See on tulemus, siin on väga oluline veenduda, et kõik mittevajalikud fotoresistid on kadunud, vastasel juhul võib see segada järgmist etappi - söövitamist.-
Ma söövitan oma lauad raudkloriidi lahusesse, siin on proportsioonid lihtsad ja arusaadavad. Tavaliselt võtan ühe osa FeCL3 kolme osa vee peale, aga kõik oleneb lahuse värskusest ja plaadi suurusest. Kui protsess venib, võid lisada veel veidi või panna veevanni – see ainult kiirendab. Saate jälgida, kuidas trükkplaadile söövitatakse igavesti, kuid ärge unustage seda pidevalt jälgida. me ei vaja radade külgmist söövitamist. See on tulemus.
Fotoresisti eemaldamine
Tahvel oli söövitatud, kuid fotoresist jäi tahvli pinnale ja kattis kogu ilu. Fotoresisti saab eemaldada mitmel viisil. Seda saab teha mehaaniliselt, näiteks liivapaberi või metallist nõudepesukäsnaga. Nendel eesmärkidel võite kasutada lahusteid; Aga mulle need variandid ei meeldi. Ma ei õhuta fooliumikihti ega hinga sisse ka atsetooni aure.
“Mole” tüüpi torupuhastusvedelik sobib väga hästi fotoresisti eemaldamiseks. Valage osa sellest vedelikust küvetti ja lisage kuum vesi. Pärast plaadi langetamist sellesse lahusesse ei olnud möödunud isegi 2 minutit, enne kui kogu fotoresisti kiht eraldus PCB-st ja hõljus pinnale.
Aukude puurimine
Fotoresisti tehnoloogia põhitoimingud on tehtud, jääb vaid augud puurida ja vajadusel tina teha. Laudade puurimiseks kasutan DPM-tüüpi mootori puurit, mis on paigaldatud mootori võllile ja korpuse külge on kinnitatud nupp. See sobib suurepäraselt ühepoolsete plaatide puurimiseks, kuid kui peate plaati heledamaks muutma kahe fooliumikihiga, on vaja puuri rangelt vertikaalset etteannet. Siin peaksite vertikaalseks söötmiseks kasutama statiivi.
See on kogu fotoresisti meetodil trükkplaatide valmistamise tehnoloogiline protsess. Tegelikult pole siin midagi keerulist, oluline on ainult kõigi toimingute järjepidev läbiviimine.
Sujuva protsessi abil saate lihtsalt maagilisi tulemusi. See pole üllatav, sest tootmises kasutatakse seda plaatide valmistamise meetodit. Selles tehnoloogias on mitu punkti, mis mõjutavad tulemust eriti tugevalt, neid punkte tuleb hoolikalt jälgida.
Peened ja olulised punktid trükkplaatide valmistamisel fotoresisti meetodil
- Fotoresist liimimise kvaliteet— selleks tuleb fotoresist hästi trükkplaadi pinnale liimida, võib-olla tasub soetada isegi spetsiaalne laminaator. Pinnal ei tohiks olla mullid ega voldid Tulevikus mõjutab see tulemust suuresti.
- Fotomaski kvaliteet- läbipaistmatud alad peaksid olema piisavalt tihedad ega tohi läbida ultraviolettkiirgust. Fotomaskist sõltub suuresti särituse ja arenduse õnnestumine ning lõpuks saadav tulemus.
- Valgustuse kvaliteet— on väga oluline kalibreerida fotoresisti säriaeg. Halvasti säritatud fotoresist kukub soodaga töötades lihtsalt maha või söövitamise käigus, ja see on ülioluline.
- Arengu kvaliteet— fotoresisti ilmutamise protsessi tuleb hoolikalt kontrollida, eriti kui fotomaski tihedus valgustuse staadiumis oli ebapiisav.
Noh, see on minu jaoks kõik. Loodan, et see artikkel on teile kasulik ja leiate oma küsimustele vastused. Kirjutage oma küsimused ja kommentaarid kindlasti kommentaaridesse. Loen kõik nende kommentaarid läbi ja võtan ideid uuteks postitusteks.
Sõbrad, tellige kindlasti ajaveebi värskendused! Soovin teile õnne ja edu kõigi oma eesmärkide saavutamisel! Kohtumiseni jälle!
Alates n/a Vladimir Vassiljev
Tervitused, kallid sõbrad! Olete Vladimir Vasiljevi ajaveebis ja väljas on varahommik! See kõik on sellepärast, et tõusin varakult üles, et teile kasulikku postitust kirjutada, nii et siin me läheme...
Viimases artiklis kirjutasin, et LUT-m toodetud plaatide kvaliteet on mind enam ei rahuldanud, mistõttu kavatsen eemalduda populaarsest LUT tehnoloogiast ja minna üle fotoresistile. Selleks kasutasin ka kilefotoresisti. Muide, on täiesti võimalik, et peagi ilmub minu blogisse artikkel, kuidas fotoresisti meetodil õigesti trükkplaate valmistada. Kuid see tuleb hiljem, kuid nüüd tahan teile rääkida oma fotoresisti kasutamise kogemusest, eriti vajaliku särituse aja saavutamisest.
Fotoresisti kasutamisel on üks peensus. Fotoresistile moodustunud mustri kvaliteet sõltub suuresti valitud õigest säriajast (säritusest). Tundsin seda peenust ka ise.
Pärast fotomaski ettevalmistamist ja fotoresisti ohutut fooliumiga klaaskiust laminaadile kandmist on aeg välja selgitada vajalik säriaeg. Selleks moodustasin “võileiva”, katsin trükkplaadi fotomaskiga peale kantud fotoresistiga ja asetasin peale pleksiklaasi lehe (minu puhul oli see läbipaistev kaas CD karbist).
Järgmiseks valiti selle võileiva hüpoteetiline kokkupuuteaeg - 2 minutit. Lülitasin ultraviolettlambi 2 minutiks sisse ja hakkasin põnevusega tulemust ootama. Need 2 minutit möödusid kiiresti... Esimene pettumus oli see, et kuigi mu fotoresist oli indikaator, oli pildi lillakas piirjoon millegipärast ülimalt tuhmunud.
No siis ootas see kaunitar sooda sisse sukeldumist. Lahenduseks oli teelusikatäis soodat liitri vee kohta. Peale lahuses pesemist järgnes teine pettumus - kui pesu alguses oli muster veel alles, siis pesu lõpuks (2-3 minutit) oli see täiesti ära pestud. On aeg mõelda...
Oma tegevusi analüüsides jõudsin järeldusele, et minu tegevuste ahela nõrgim koht oli just fotoresisti särituse aeg ja see aeg oli ebapiisav...
Säriaeg ei saa olla kuidagi universaalne, sest on mitmeid ujuvaid tegureid, sealhulgas fotomaski kvaliteet, UV-lambi võimsus ja selle omadused ning pressklaasi materjal. Kõik see võib olla väga erinev ja pole ime, et ühe universaalse säriaja valimisel on ka tulemus väga erinev!
Oma kogemuse põhjal lugesin palju infot ja leidsin väga huvitava tehnika, millega saab üsna täpselt määrata vajaliku säriaja. Tahaksin märkida, et see tehnika töötab ainult siis, kui kõik need tegurid (UV-lamp, fotomaski kvaliteet, surveklaas) on madalad.
Selle katse läbiviimiseks ja teada saamiseks, kui kaua peab fotoresisti valgustama, soovitan alla laadida kalibreerimisfotomaski faili. Leidsin selle faili ühest raadioamatöörfoorumist. 
Pildil on ainult osa pildist, kui laadite pdf-faili alla, on 2 rida kümnest pildist.
Selle katse läbiviimiseks vajate järgmisi tööriistu:
- Kalibreerimisjoonis
- Särituse seadistamine (või lihtsalt UV-lamp)
- UV-kiirtele läbipaistmatu katik vastavalt fotomaski suurusele – see võib olla papiriba, läbipaistmatu plastik või isegi trükkplaadi tükk.
- Taimer – teie telefon teeb taimerina suurepärast tööd
- Sooda - müüakse ehituspoodides ja maksab sente
Eksperimendi olemus
Prindime välja oma kalibreerimisjoonise – sellest saab meie fotomall. Seejärel võtame oma juba peale rullitud fotoresistiga fooliumitüki (kui te pole seda veel peale rullinud, siis jookske rullima) ja paneme lauale fotoresist ülespoole. Järgmisena aseta fotomask prinditud küljega alla, kata kott klaasiga ja vajuta tugevasti.
Nendel eesmärkidel võite kasutada raskusi, kuid mina kasutan kirjaklambreid. Tuleb märkida, et raskused või klambrid ei tohiks takistada siibri liikumist. Jah, meie võileiva järgmine kiht on klapp, mis peaks katma kõik fotomaski elemendid peale kõige välimise (näiteks 10.). Fotomaski üks välimine element peab jääma avatuks.
Seega suletakse üheksa elementi siiber ja seetõttu ei jõua lambi UV-kiired nendeni.
Asetame ultraviolettlambi oma kompositsiooni kohale näiteks 10 cm kaugusele (hetkel pole see nii oluline, kuid seda punkti saab hiljem eksperimendi tulemuste põhjal reguleerida). Määrake see 5 minutiks ja lülitage UV-lamp sisse.
Iga 30 sekundi järel liigutame katikut, avades seeläbi mustri järgmise elemendi. Seega selgub, et 10. element saab maksimaalse säriaja, 9. element valgustatakse 4 minutit 30 sekundit, 8. - täpselt 4 jne. Disaini esimene element helendab vaid 30 sekundit.
Pärast särituse lõppu saab selgeks, et kõige vähem paistavad need elemendid, mis olid alasäritatud. Elemendid, mis on saanud piisava annuse ultraviolettvalgust, muudavad oma värvi säravlillaks. Samal ajal peaksite tähelepanu pöörama sellele, et fotomaskiga kaetud joonise alad ei tohiks muuta oma värvi. Kui see juhtub, tähendab see, et fotomaski muster ei ole piisavalt tihe ja ultraviolettkiired tabavad ikkagi fotoresisti. Kuid isegi kui teie fotomall pole täiuslik, pole kõik veel kadunud, võite leida kompromissi ala- ja ülesäritatud alade vahel. Kuid lõpliku otsuse teeme alles pärast fotoresisti väljatöötamist.
Fotoresisti arendamine
Fotoresisti väljatöötamise etapp on kätte jõudnud. Selleks lahjendage umbes teelusikatäis soodat liitris vees ja segage hästi. Ja nüüd panime oma valgustatud võileiva sellesse vanni.
Arendusprotsessi ajal peaksite plaadi perioodiliselt lahusest eemaldama ja loputama külma jooksva vee all. Samas tuleb olukord kontrolli all hoida. Peate ootama, kuni kaitstud elemendid (fotomaskiga kaetud elemendid) lahuses lõplikult lahustuvad, kuid samal ajal on avatud alad selged ja kontrastsed. Nii leiame elemendi, mis meile kõige rohkem sobib. Ja kuna me teame, kui kaua iga element hõõgus, saame hõlpsasti määrata vajaliku kiirgusdoosi.
Katse puhtuse huvides tasub seda protseduuri korrata ja veenduda, et tulemus on korratav.
Pärast kogu selle protseduuri läbiviimist sain teada, et minu puhul peaks säriaeg olema 4 minutit. Kui aus olla, siis fotomaski pealekandmisel oli vigu. Fotomalli printimisel osutus see üllatavalt pikaks (piki A4 lehe pikkuses). Hiljem avastasin, et joonis oli trükitud 212% skaalal. Kandmisel pidime piirduma 5 elemendiga fotomaski joonest, kuna surveklaas ei suutnud kogu ala katta.
Kuigi foto osutus mitte eriti kvaliteetseks, on pildilt näha, et elemendid numbritega 1 ja 2 on rohkem tuhmunud kui elemendid numbritega 3 ja 4. Elementide 3 ja 4 valgustusaeg vastab 4 ja 5 minutile, vastavalt. Jah, nagu näha, liigutasin katikut iga minuti tagant, see oli tingitud valest mõõtkavast.
Noh, kallid sõbrad, see on minu jaoks kõik, soovin teile edu kõigis teie ettevõtmistes ja olge positiivsed! Tellige kindlasti värskendused ja näeme jälle!
Head päeva kõigile!
Lühiülevaade LED-idest, mida saab kasutada fotoresisti abil trükkplaatide valmistamiseks, samuti mustrite söövitamiseks nugadele, haamritele jne.
(Alternatiiv UV-lambile.)
Valminud trükkplaate ülevaates ei ole, küll aga on mitmete katsete tulemused ja näide nendest LED-idest valmistatud valmis seadmest.
Otsustasin trükkplaadi valmistamise markermeetodilt üle minna täiustatud meetodile, kasutades fotoresisti.
Neile, kes pole selle teemaga kursis:
Lühidalt tehnoloogiast:
Fotoresist- valgustundlik materjal, mis reageerib teatud spektris valguslainetele, antud juhul ultraviolettkiirgusele.
See on kile kujul, vedelal kujul aerosoolpurgis või pasta kujul, nagu jootemask.
Lühidalt trükkplaadi valmistamisest:
1 - Võtke vaskfooliumiga kaetud tekstoliit ja kandke sellele fotoresist (minu puhul kile);
2 - valmistame fotomaski (prindime printerile läbipaistvale kilele või paberile);
3 - kandke mall töödeldavale detailile ja valgustage seda ultraviolettvalgusega;
4 - arendada ilmuti lahuses (minu puhul sooda);
Nendes kohtades, mis olid malli poolt varjutatud, pestakse fotoresist maha (või vastupidi, see jääb ainult sinna. Oleneb fotoresisti tüübist).
5 - söövitage plaat spetsiaalses lahuses.
Fotoresistiga katmata piirkondades söödetakse metall ära, kuid jääb vastavalt fotomaski mustrile fotoresisti kihi alla.
6 - peske fotoresist maha.
Plaat on valmis, saab plekitada ja jootma.
Ma ei kirjuta täpsemalt, siin on selgem:
Muud metallesemed:
Ma ei leidnud ultraviolettlampi võrguühenduseta ja meie veebipoodides tellimise hind koos kohaletoimetamisega oli ligi 500 rubla, mistõttu otsustati Hiinast tellida paarsada UV-LED-d, et neist maatriks teha. Rahaliselt osutus see umbes samasuguseks, kuid LED-ide kasutamisel on minu arvates mitmeid eeliseid:
Suunatum valgusvoog, võimsam (kuna see paistab ühes suunas, mitte igal pool ja ümberringi nagu lamp), mis tähendab vähem külgvalgustust ja lühemat säriaega,
- tugevam kui habras klaaslamp.
Tellimise hetkel oli see partii üks odavamaid. Müüjal on sellele tootele peaaegu alati allahindlus, nii et kui te seda ei näe, soovitan teil oodata, kuni ta selle uuesti välja paneb.
Niisiis. Tellitud novembri lõpus, kätte saadud jaanuari alguses.
Telliti 200 LED-i ja see saabuski.
Ma ei mäleta, kuidas kogu tellimus oli pakitud, kuid iga sada LED-i pakiti antistaatilisse kotti.
Nii paistab üks LED:
Ma ei tea, kui ultraviolettkiirgus see on ja milline on selle kiirgusspekter. Kuid see töötab nii, nagu ma seda vajan.
Valgusdioodid paigaldati pleksiklaasist paneelile, 5 mm läbimõõduga aukudesse ja kinnitati kuumsulavliimiga. 12 rida 16 LED-i, 192 tk. Kokku. Aukude keskpunktide vaheline kaugus on 12,5 mm. Selle tulemuseks on ristkülikukujuline ala 150 x 200 (mm).
LED-ide läbimõõt seeliku juures on ~5 mm, “objektiivi” poolel on läbimõõt veidi alla ~4,5 mm, mööda külge ~ 5,5 mm. LED sisestatakse lõpuni paneeli pinnale, mis võimaldab paigaldada selle pinnaga risti.
Siiski ei ole kõigil LED-idel kristall, mis asub rangelt objektiivi optilisel teljel.
Tegin ümbrise, jootsin selle ja sain sellise:
Eksperimentaalselt tehti kindlaks, et nende LED-ide tööpinge on 3,2 V, levi erinevate koopiate vahel on väike.
Müüja väidab, et töövool on 20 mA.
Kogu maatriks töötab 12 V pingel. LEDid on ühendatud 3-kaupa. pluss 120-oomine piirav takisti.
Kokku 64 rühma. Ja arvutatud koguvool on 1,28 A.
Pärast kõigi osade ostmist mõistsin, et voolu oleks hea piirata alla 20 mA – kes teab, kui tõene on müüja kirjeldus? Tahtsin maatriksi ühendada läbi dioodi, et sellel langeks mingi pinge ja vool oleks väiksem, kuid selgus, et selle konstruktsiooniga töötamiseks mõeldud toiteallika pinge langeb koormuse all 11,6 V-ni ja töövool on ~ 16,6 mA. Jätsin selle nii.
LED-ide paremaks jahutamiseks ma jalgu ei lühendanud. Ma ei märganud dioodide tugevat kuumenemist, paneel ise on dioodidega veidi soe, kuid korpus on külm. Tõsi, seade ei lülitunud sisse üle 10 minuti.
Valgustuse ühtluse hindamiseks tegin paar fotot (kuid unustasin käsitsi seadistusi seada ja klõpsasin kõike automaatselt, parandasin seda redaktoris veidi):
A4-lehele joonistatud ristküliku mõõtmed on 200x150 (mm).
Kaugus maatriksist paberini ~12 cm.
Kogu protsessi juhiti testmalli abil. Mall joonistati graafikaredaktoris ja trükiti laserprinteri abil läbipaistvale kilele (link mallile arvustuse lõpus). Malli kõige õhemad jooned peaksid olema 0,1 mm. Kuid printeril oli sellise malli väljatrükkimine liiga keeruline - mitu 0,1 mm joont sulandusid üheks ja jämedamate joonte suurus läks ilmselt veidi alla. Mul pole malli kvaliteeti midagi hinnata; olen rahul sellega, mis mul on.
Kasutasin Ardyl Alpha 340 fotoresisti, filmnegatiivi.
Enne kile liimimist puhastati plaat nõudekäsnaga (kahekihiline), kõva kiht pesuvahendiga. Rasvatustatakse isopropüülalkoholiga.
Kleepisin selle "kuivaks" ja "põletasin" fööniga.
Mall kinnitati teibiga tooriku külge ja see pressiti veekihiga.
Siin on tulemused, mida mul õnnestus saavutada:
Säriaeg oli 20 sekundit.
Parempoolsed numbrid näitavad radade paksust, nende vaheline kaugus on sama (arvutatud, printeri täpsust arvesse võtmata).
Näha on, et ühes kohas on kahe joone vahel hüppaja - suure tõenäosusega on tolmukübe sisse sattunud. Jah, selline väike asi, järgmine kord proovin fotoresisti jooksva vee all liimida.
Ülalpool andsin parima tulemuse, mida suutsin saavutada.
Ja see näitab, mida võite fotoresisti kasutamisel oodata.
Teised näited minu katsetest on saadaval lingil -.
Need näitavad, mis juhtus töödeldava detaili erinevatel kaugustel ja erinevatel valgustusaegadel kokkupuutel valgusega.
Kuna ma hetkel ühtegi seadet kokku ei pane, avaldan ülevaates ainult need tulemused. Ja kui ootan, kuni ma midagi kogun, siis suureneb tõenäosus, et müüja saadab kauba hoopis teisest partiist.
No mis ma oskan öelda? Olen tootega rahul. Soovitan seda osta.
Vaatamata LED-ide madalale hinnale on ebatõenäoline, et saate siin raha säästa - LED-ide maksumus pluss muude materjalide maksumus on tõenäoliselt võrreldav ultraviolettlambi ja kohaletoimetamise kuludega (nagu minu puhul). Jah, ja veel nokitseb selle kõige kallal. Tegin seda seadet umbes kaks nädalat, õhtuti peale tööd ja muud.
Lambiga on lihtsam – ostate selle, keerate sisse (kui teil kuskil on) ja kasutate. Võtab vähem ruumi.
Noh, kui me ei kaalu sellise "lühtri" tegemist lampidest.
Kuid dioodide kasutamisel on säriaeg märgatavalt lühem. Ja kui fotoresisti säritamisel ei pruugi vahe olla märkimisväärne, siis maski säritades peaks see erinevus olema rohkem märgatav (minu teada maski säritades palju kauem kui fotoresisti, pole proovinud mina ise).
Mida kasutati:
Xerox 3010 printer (uus toonerikassett);
- kile fotoresist Ordyl Alpha 340;
- läbipaistev kile Lomond 0701415;
- arendaja - sooda;
- söövituslahus - sidrunhape peroksiidiga.
Tundub, et see on kõik, millest ma teile rääkida tahtsin.
UPD: Külgvalgustuse vähendamiseks võtsin LED-i keskosa valguse eemaldamiseks paksema pleksiklaasi (5 mm, paksemat mul pole) ja värvisin väliskülje musta värviga.
UPD_2: Ma ei hammustanud LEDide jalgu parema jahutuse huvides - need peavad kauem vastu.
UPD_3: LED-ribasid ma ei kasutanud, kuna neile on paigaldatud laia hajutamisnurgaga dioodid - külgvalgustus on suurem kui ülevaatatavatel. Igal juhul pole ma ühtegi teist linti näinud.
Plaanin osta +63 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +83 +146Avaldatud 23.03.2012
Selles artiklis räägin teile, kuidas saate kodus valmistada trükkplaate minimaalsete ebamugavuste ja minimaalsete kuludega.
Lasertriikimise tehnoloogiat ei võeta arvesse, kuna vajaliku kvaliteedi saavutamine on keeruline. Mul pole LUT-i vastu midagi, aga see ei sobi mulle enam kvaliteedi ja tulemuse korratavuse poolest. Võrdluseks on alloleval fotol LUT-i (vasakul) ja filmifotoresisti (paremal) abil saadud tulemus. Radade paksus on 0,5 mm.
LUT-i kasutamisel osutub raja serv rebenenud, pinnal võib olla kestasid. Selle põhjuseks on tooniku poorne struktuur, mille tulemusena tungib söövituslahus ikkagi toonikuga kaetud aladesse. See ei sobi mulle, seega läksin üle fotoresisti tehnoloogiale.
Selles artiklis kasutame võimalusel tööriistu, riistu ja reaktiive, mida võib leida kodust või osta kodukeemiapoest.
Fotoresist PCB tootmistehnoloogia
Vasekihile kantakse valgustundlik kiht. Järgmisena valgustatakse teatud alad läbi fotomaski (tavaliselt ultraviolettvalgusega), misjärel pestakse valgustundliku kihi mittevajalikud kohad spetsiaalses lahuses maha. Seega moodustub vasekihile vajalik muster. Edasi tuleb tavaline söövitus. Fotoresisti saab PCB-le kanda erineval viisil.
Kõige populaarsemad meetodid on aerosoolfotoresisti kasutamine POSITIIVNE 20. See meetod sarnaneb aerosoolvärvide pealekandmisega. Nõuab hoolt, et tagada ühtlane kiht ja kuivamine.
Ja filmi fotoresisti kasutamine. Seda kantakse peale spetsiaalse kile liimimisega samamoodi nagu dekoratiivkiled liimitakse. Kuivkile fotoresist tagab valgustundliku kihi püsiva paksuse ja seda on lihtne kasutada. Lisaks on see indikaator, st. valgustatud alad on selgelt nähtavad.
Mis on filmi fotoresist?
Ärge ajage segi aerosoolfotoresistiga. Filmi fotoresist koosneb kolmest kilekihist. Keskel on valgustundlik kile, mis on mõlemalt poolt kaetud kaitsekiledega. PCB külge kleepuv pool on pehme, teine pool kõva. Kilefotoresistil on aerosoolfotoresisti ees mitmeid eeliseid. Esiteks ei haise pealekandmisel ega vaja kuivatamist. Väga mugav väikese arvu tahvlitega töötamisel. Erinevalt aerosoolfotoresistist, kus kihi paksust on raske ära arvata, on fotoresisti kile paksus alati sama. See lihtsustab valgustuse ajastuse valikut. Indikaatorkile fotoresist. Need. Avatud alad on visuaalselt nähtavad.
PCB valik
Kui soovite saada kvaliteetset trükkplaati, mille juhtmete pikkus on alla 0,4 mm ja juhtmete vahekaugus on 0,2 mm, vajate tavalist trükkplaati. Alloleval fotol on kaks PCB tükki. On selge, et fotoresist kile ei nakku kriimustatud ja määrdunud PCB-le hästi. Võtke kohe tavaline. Ja hoidke seda vähemalt ajalehes, et mitte kriimustada. “Vasakpoolset” PCB-d saab kasutada, kui plaadil on jämedad rööpad (0,5...1 mm) ja juhtmete vahele jääb vähemalt 0,4 mm ning plaati ei pea võõrastele näitama.
PCB ettevalmistamine ja puhastamine
Lõikasime tekstoliidi vajaliku suurusega tükkideks. Seda saab teha kodus rauasaega. Kuni 1mm paksust tekstiliiti saab lõigata tavaliste kontorikääridega. Eemaldage jäägid viili või liivapaberiga. Samas me ei kriimusta trükkplaadi pinda! Kui vaskfooliumi pind on määrdunud või vähemalt sõrmedega määrdunud, ei pruugi fotoresist kinni jääda – hüvasti kvaliteet. Kuna peale “lõikamist” on meil “määrdunud” tekstoliit, tuleks teha keemiline puhastus.
Puhastame vaskkatte keemiliselt enne fotoresisti liimimist kodukeemiaga. Puhastame PCB pinna katlakivivastase ainega. Cillit“. See sisaldab ortofosforhapet, mis eemaldab kõik saasteained. Seetõttu me selle vedeliku sisse sõrmi ei pane. Kui sul sobivat anumat ei ole, võid panna vanni põhja tekstoliidi ja lihtsalt selle vedelikuga üle valada. 2 minuti pärast (ärge ülevalgustage) loputage hoolikalt jooksva veega. Pinnal ei tohiks olla plekke. Vastasel juhul tuleks toimingut korrata. Eemaldage ülejäänud vesi pabersalvrätikuga. Püüame mitte lasta salvrätikul jõuda nii kaugele, et sellest paberikiud välja tuleks. Just ebeme tõttu ei kasuta ma riidest salvrätikuid. Kui vase pinnale jäävad ka kõige väiksemad niidid, moodustab fotoresistkile sellesse kohta mulli. Kuivatame tekstoliidi triikrauaga läbi paberi. Ärge puudutage trükkplaadi pinda sõrmedega!
Mõned allikad soovitavad pinda alkoholiga rasvatustada. Isiklikult alkoholiga puhastades oli tulemus palju hullem. Fotoresist ei jäänud igale poole korralikult kinni. pärast " Cillit“Tulemus on alati palju parem.
Fotoresist kleebis
Fotoresistkile kleepimine on selle meetodiga plaatide valmistamisel kõige kriitilisem toiming. Tulemuse kvaliteet sõltub selle toimingu täpsusest. Kõiki fotoresistiga toiminguid saab teha vähese elektrivalgusega. Pärast kuivamist peaks tekstoliit jahtuma. Fotoresisti saab liimida ka soojale PCB-le, kuid teil on ainult üks katse. Fotoresist kile kleepub tihedalt sooja pinna külge.
Lõikasime väikese varuga fotoresisti tüki ära, nii et see kataks täielikult meie tooriku + 5 mm mõlemalt poolt. Terava noaga tõmmake pehme kile servast ettevaatlikult lahti (kui fotoresist on rullil, on see tavaliselt sisemine külg). Ärge eemaldage veel pealmist kaitsekilet!
Me ei eralda kogu kaitsekilet, vaid väikest osa: 10-20 mm ühest servast. Liimige see PCB-le, siludes seda pehme lapiga. Järgmisena jätkame aeglaselt kaitsekile eraldamist ja silume fotoresisti PCB-le. Samas jälgime, et mullid ei oleks ega puudutaks näpuga veel üle kleebitud trükkplaati! Seejärel lõikasime kääridega ära tooriku servadest välja ulatuva fotoresisti. Pärast seda saate töödeldavat detaili rauaga veidi soojendada. Aga mitte tingimata. Kui puudutasite töödeldavat detaili sõrmedega või sellel oli kangast tekkinud kiudu või muud prahti, on see kile all näha. See mõjutab kvaliteeti negatiivselt. Pidage meeles, et tulemuse kvaliteet sõltub suuresti selle toimingu põhjalikkusest. Sel viisil valmistatud tekstoliit on kõige parem säilitada pimedas kohas. Kuigi elektrivalgus mõjutab filmi väga vähe, eelistan ma sellega mitte riskida.
Fotomaski ettevalmistamine
Fotomaski trükime laserprinteri jaoks kilele või tindiprinteri jaoks kilele. Võrdluseks foto:
Tindiprinteri kilel on muster tihedam, laserprinter on selles osas halvem - pimedates kohtades on lüngad nähtavad. Särituse ajal peate pöörama tähelepanu sellele, millist tüüpi fotomaski kasutatakse, ja muutma säritusaega. Laserprinteri jaoks kile leidmine pole probleem; Tindiprinteri jaoks tuleb otsida ja see maksab umbes 5 korda rohkem. Kuid väiketootmises on tindiprinterile prinditud fotomaski kasutamine igati õigustatud. Fotomask peab olema negatiivne, st. need kohad, kuhu vask peaks jääma, peaksid olema läbipaistvad. Foto mall tuleb printida peegelpildis. Seda tehakse nii, et kandes seda fotoresistiga PCB-le, kleepuks fotomaski kilel olev värv fotoresisti külge. See annab selgema joonise.
Projektsioon
Kuna artikkel keskendub kodumasinate kasutamisele, kasutame improviseeritud vahendeid, nimelt: tavalist laualampi. Kruvime sellesse elektrikaupade poest ostetud tavalise ultraviolettlambi. Sobiva pleksilehe puudumisel kasutame riiulina CD-boksi.
Asetame oma tooriku, fotomaski peale ja vajutame pleksiklaasiga (CD karbi kaas). Muidugi võite kasutada tavalist klaasi. Kooliajast mäletame, et tavaline klaas ei lase ultraviolettkiiri hästi läbi, nii et peate seda kauem eksponeerima. Tavalise klaasi all pidin säriaega kahekordistama. Lambi ja tooriku kaugust saab valida katseliselt. Sel juhul umbes 7-10 cm Kui plaat on suur, peate muidugi kasutama lampide akut või suurendama kaugust lambist toorikuni ja suurendama valgustusaega. Fotoresisti säriaeg on 60...90 sekundit. Laserprinterile prinditud fotomaski kasutamisel tuleks säriaega vähendada 60 sekundini. Vastasel juhul võivad suletud alad fotomaskil oleva tooneri madala tiheduse tõttu valgustada. Mis põhjustab raskusi fotoresisti väljatöötamisel.
Väga oluline toiming on töödeldava detaili kuumutamine pärast kokkupuudet. Seadke triikraud asendisse "2" ja kuumutage seda läbi paberilehe 5-10 sekundit. Pärast seda muutub joonis kontrastsemaks. Pärast soojendamist laske töödeldaval detailil jahtuda vähemalt 30 kraadini, misjärel võite alustada fotoresisti arendamist.
Fotoresisti arendamine
Fotoresisti jaoks on spetsiaalsed arendajad, mida saab osta spetsialiseeritud elektroonikapoodidest. Internetist saab lugeda, et soodaga saab seda arendada, aga see peab olema seebikivi (seebikivi on naatriumhüdroksiid (NaOH)). Ostsin spetsiaalse ilmuti, mis pole midagi muud kui see söövitav naatrium (NaOH). Siis, et mitte raha maha visata, ostsin torupuhastusvahendi “Mole”, mis sisaldab tegelikult sama söövitavat naatriumi (NaOH), aga ei midagi muud.
Kuid ma keeldusin neist, kuna pidin töötama kinnastega (lahus on ohtlik ja söövitab nahka). Protsess kulgeb väga kiiresti. Lisaks on täiesti vastuvõetamatu hoida sellist lahendust majas, kus on naine ja väikesed lapsed, kes võivad selle ohtliku vedeliku leida.
Seetõttu võtame lihtsat söögisoodat. Söögisooda pole mitte ainult ohutu kemikaal, mida saab hõlpsasti toidupoest osta, vaid sellega on ka palju meeldivam töötada. See ei lahusta fotoresisti kilet nii kiiresti, mistõttu on fotoresisti lahuses raske hoida. Fotoresisti valgustamata alade väljapesemine on õrnem ja vähem kiire. Fakt on see, et fotoresistkile eemaldamine valmisplaadilt toimub samas lahenduses, nii et kui te seda üle valgustate, hakkab fotoresist PCB-st maha jääma.
Lahuse valmistame järgmise retsepti järgi: vala pudelisse nii palju söögisoodat kui soovid, täida kuuma veega, lahusta pudelile edasi-tagasi liigutusi tehes, s.t. me lööme. Tähelepanu! Kui kasutate naatriumhüdroksiidi (NaOH), ei tohiks selle kontsentratsioon olla nii suur. Piisab teelusikatäiest liitri kohta.
Seejärel valage lahus küvetti või väikesesse anumasse. Eraldame ülemise kaitsekile fotoresistkilest (see on tugevam kui esimene, seda saab käsitsi eraldada) ja kastame tooriku lahusesse. 3 minuti pärast võtke see välja ja pühkige voolava sooja vee all pehme pesukäsnaga. Seejärel uuesti lahusesse 2-3 minutiks. Ja nii edasi, kuni fotoresist on valgustamata aladelt täielikult maha pestud. Seejärel loputage töödeldavat detaili hästi voolavas vees.
Söövitus
Lahendus: Kõige populaarsem lahendus trükkplaatide söövitamiseks on raudkloriid. Kuid ma tüdinesin punastest laikudest ja läksin üle ammooniumpersulfaadile ja seejärel naatriumpersulfaadile. Üksikasju nende ainete kohta leiate otsingumootoritest. Enda nimel ütlen, et söövitusprotsess on meeldivam. Ja kuigi naatriumpersulfaat on pisut kallim kui raudkloriid, ei loobu ma sellest ikkagi, sest see on hea.
Nõud: Ideaalne anum söövitamiseks on spetsiaalne soojendusega anum, millel on lahuse tsirkulatsioonisüsteem. Sellise seadme saate ise valmistada. Kütmine võib toimuda jooksvast soojast veest või elektriga. Lahenduse ringluse korraldamiseks saab kasutada akvaariumitehnoloogiaid. Kuid see teema jääb sellest artiklist välja. Peame kasutama majapidamistarbeid. Seetõttu võtame sobiva konteineri. Minu puhul on see tihedalt suletava kaanega läbipaistev nailonist anum. Kuigi kaas pole vajalik, lihtsustab see söövitusprotsessi ja lahust saab hoida otse peitsimisnõus.
Protsess: Kogemusest teame, et söövitusprotsess kulgeb kiiremini, kui lahust kuumutada ja segada. Meie puhul asetame oma anuma vanni jooksva kuuma vee alla ja raputame seda perioodiliselt lahuse segamiseks. Naatriumpersulfaadi lahus on läbipaistev, nii et protsessi visuaalne jälgimine pole keeruline. Kui lahust ei segata, ei pruugi söövitus olla ühtlane. Kui lahust ei kuumutata, võtab söövitusprotsess kaua aega.
Pärast lõpetamist loputage plaat jooksva vee all. Pärast söövitamist puurime plaadi ja lõikame mõõtu.
Fotoresisti pesemine, tinatamise ettevalmistamine
Fotoresisti on parem pärast puurimist pesta. Fotoresist kile kaitseb vaske töötlemise ajal juhuslike kahjustuste eest. Kastame plaadi sama söögisooda lahusesse, kuid protsessi kiirendamiseks kuumutame seda üles. Fotoresist jääb maha 10-20 minuti pärast. Kui kasutada naatriumhüdroksiidi (NaOH), juhtub kõik mõne minutiga isegi külmas lahuses. Pärast seda loputage tahvlit põhjalikult jooksva veega ja pühkige see alkoholiga. Pühkida tuleb alkoholiga, kuna vase pinnale jääb nähtamatu kiht, mis segab plaadi tinatamist.
Tinamine
Millega nokitseda? Tinatamiseks on palju viise. Eeldame, et teil pole spetsiaalseid seadmeid ja sulameid, seega sobib meile kõige lihtsam meetod. Kattame plaadi räbustiga ja tinatame tavalise joodisega, kasutades jootekolbi ja vaskpunutist. Keegi seob patsi jootekolvi külge, mina olen kohanenud nii, et jootekolb on ühes käes, palmik teises käes. Sel juhul on mugavam kasutada tahvlihoidjat! Kasutan seda plekilaudade jaoks (seda on lihtsam puhastada). Kuid võite kasutada ka kampoli alkoholilahust.
P.S.
Lõpuks vajalike materjalide ja tööriistade loend:
Materjalid
- Fotoresist kile
- Fooliumiga kaetud tekstoliit
- Tähendab " Cillit»
- Pabersalvrätikud
- Söögisooda
- Alkohol
- Raud(III)kloriid või ammooniumpersulfaat või naatriumpersulfaat
- Joote
Tööriistad
- Käärid
- Terav nuga
- Lameviil või liivapaber
- Dremel või puuripress, mis mahutab kuni 0,8 mm puuriterad
- Nõud fotoresisti ilmutamiseks
- Marineerimisnõud
- Väike tükk pehmet lappi
- Raud ja tühi paberileht
- UV lamp
- Laualamp
- CD-karp või pleksiklaasi tükk
- Tindi- või laserprinter ja kile selle jaoks
- Jootekolb
- Vaskpunutis (saab osta, saab koaksiaalkaabli küljest eemaldada)
- Vahust käsn.
Mäletan, kuidas kaheksakümnendate lõpus, koolis käies, tellisin ajakirja “Noor Tehnik” ja ühes numbris oli “Elektroonika” magnetofoniga ühendatud värviline muusikaahel. Kui põnevil ma seda kogusin. Raskustega leidsin vasega getinaksi, võtsin emalt küünelaki ja tõlkisin skeemi hoolega. Seejärel anus ta pärast tunde keemiaõpetajalt lämmastikhapet, mille eest ta sai reaktsiooni tahvlile kirjutada, ja söövitas diagrammi. Siin kõik peatus. Polnud millegagi detailidele auke puurida. Järgmine kogemus tuli kahe tuhande aasta pärast. Otsustasin MK omandada, relvastasin end Frunze ja AT89C51 MK raamatuga “Mikrokontrollerid - see on lihtne”. Seejärel printisin skeemi tindiprinteriga välja, laserprinterist võis vaid unistada, ja liimisin trükkplaadile. Seejärel tegin augud ja puurisin. Siis rebisin paberi maha, lihvisin ära ja siis joonistasin markeriga teed. Mõne aja pärast langesid laserid ja sain LUT-i selgeks. Oh jah, ma lihtsalt ei saaks plaatide kvaliteediga rahul olla. Kuid peagi muutusin aukude puurimiseks liiga laisaks, et ainuüksi AT90S8515 jaoks kulus neid nelikümmend, nii et otsustasin üle minna pindmontaažile. Kõik oleks hästi, LUT sai ka siin pauguga hakkama, aga kuidagi sain tuttavaks STM32 ja... TQFP100-ga. Siin loobus LUT lihtsalt ilma võitluseta. Ja otsustasin üle minna fotoresistile. Ostsin viiemeetrise PF-VShchi lehe ja see algas. Kas rajad väändusid, siis ei paistnud üldse midagi või uhus isegi kõik minema. Üldiselt ammendasin kogu rulli ja sellest ei tulnud midagi head. Kas käsi kasvab valest kohast või on fotoresist halb, üldiselt loobusin sellest mõttest. Kuid hiljuti nägin Internetis Itaalia fotoresisti "Ordyl alfa 350". No kõik kiidavad. Mõtlesin ja mõtlesin ning otsustasin proovida. Sain kaks rulli, kumbki viis meetrit, nii tuli odavam ja alustasin. Nii juhtus.
Võtame tulevasest plaadist 10 millimeetrit suuremate mõõtmetega tekstoliidi ja puhastame selle. Nendel eesmärkidel kasutan kroomi puhastamiseks pesulappi.
Eeliseks on see, et see eemaldab oksiidikihi ilma kriimustamata nagu liivapaber. Järgmiseks pühkige vastavalt oma maitsele alkoholi, atsetooni, lahustiga või peske seebiga. Isiklikult kasutan pidurite puhastusspreid.
Nurrumine. Siin käsitlen üksikasjalikumalt. Ma ei tea, kas fotoresist on liiga hea või liiga uus, aga kui seda vasele kanda, ei saa te seda ära rebida. Haarab surnuks. Tegin oma esimese sellise katse. Kaitsekile rebisin äärest ära. See on matt. Järgmisena kandsin nurga vasele ja järk-järgult, sõrmega vajutades, tõmbasin kile välja. See jäi hästi külge, aga mustust ja mullikesi oli... Ühesõnaga läksin toonerite põhimõttele üle. Võtame kahe cc süstla ja täidame selle tavalise külma kraaniveega. Järgmisena rebige kaitsekile täielikult maha. Ühe käega hoiame fotoresisti ja teisega kallame süstlast vett vasele. Süstal on mugavam, kuna vask on rasvatustatud ja tilgad veerevad maha ning süstal väljutab veidi kogu vaske. Pärast niisutamist kandke peale fotoresisti. Kui vask on märg, liigub fotoresist selle kohal vabalt ning vesi surub välja kogu prahi ja õhu. Ja isegi kui midagi läheb valesti, saate selle alati vase küljest lahti rebida. Pärast reguleerimist keskelt servadele, kasutades kummist spaatlit, ilma vajutamata, väljutage vesi. Kui kogu vesi on välja tulnud, hakkame jääke jõuga välja pigistama, ka keskelt äärteni. Fotoresist hakkab servadele lähemale ketendama. See on korras. Keskelt spaatliga vajutades venib üsna kergelt ja istub hästi.
Pärast triikimist pühkige salvrätiku või tualettpaberiga, see pole oluline. Peaasi on see kuivaks pühkida. Võtke puhas paberileht ja murdke see pooleks. Poolte vahele paneme fotoresistiga tekstoliidi ja sulgeme selle võileiva.
No siin see on, mõnel triikrauaga, mõnel fööniga, isiklikult mina laminaatoriga. Kuumutage laminaatorit kõrgeimal temperatuuril. Peale soojendamist saadame oma võileiva sinna. Tähelepanu!!! Kui saadate selle laminaatorisse ilma paberileheta, keritakse fotoresisti tükid, need, mis paistavad väljapoole trükkplaati, kuumade rullide ümber ja seda pole sealt lihtne lahti rebida.
Lasen selle kaks korda läbi laminaatori, et see korralikult üles soojeneda. Lõpuks saan midagi sellist.
Näidis. Siin on kolm võimalust. Esimene on trükikoda. Noh, arvestades selle puudumist minu maja lähedal, kadus see võimalus kohe. Teine on laserprinteri abil paberile printimine, seejärel selle läbipaistva tühjendamine. Noh, mul pole seda jama. Ja viimane on kilele trükkimine. Laserprinter andis kehva kvaliteediga, õigemini mitte kehva, vaid üsna läbipaistva tooneri. Hoia üle atsetooni auru... Mitte jää kahel põhjusel. Esimene on see, et see haiseb ja nad viskavad mind kodust välja ja teine on see, et nüüd on millegipärast atsetoon asendatud mingi vastiku asjaga, mis pärast aurutamist jätavad veepiisad maha. Seega läksin üle tindiprinterile. Pealegi olen seda fotode jaoks teritanud. Trükkimiseks valiti Lomondi kile.
Tal on üks puudus. Pind, millele peate printima, on üsna kleepuv ja kogu praht kleepub selle külge ning see, nagu praktika on näidanud, mõjutab negatiivselt plaadi kvaliteeti. Ühesõnaga, kui roomikute vahe on 0,2 - 0,1 mm, siis võib tolmukübe mängida halba rolli ja tekitada roomikute vahele tühimiku. Muidu teeb see film suurepäraseid malle.
Oh jah, ma oleks peaaegu unustanud. Mall tuleb trükkida pahupidi ehk negatiivne. Kuhu söövitada vaskmust ja kuhu jätta see läbipaistvaks. Ja ärge unustage peegeldada. Oluline on see, et värv asetseks vase peal, mitte vastupidi, värviga ülespoole. Üldiselt paneme malli fotoresistile ja seda kõike UV-lambi alla. Mul on nii:
Vaatame siin lähemalt. Lamp: mudel ELSM51B-Color 20W Must. Nagu fotolt näha, on see energiasäästlik. Ostetud Chip-Dipist 200 rubla eest. Lambi ja trükkplaadi kaugus on 20 cm. Arvestades asjaolu, et klaas blokeerib UV-valgust, ei ole võimalik konkreetselt säritusaega määrata, kuna keegi rebib puhvetkapi küljest 6 mm, keegi 3 mm sissepääsust. aken. Ostsin OBI-st paksust puidust pildiraami mõõtudega 300 x 200. Raua ja papi tükid läksid kohe prügikasti ning klambriks läks 2 mm paksune klaas. Jootemaski pealekandmiseks kasutatava võrgu venitamiseks kasutasin raami ennast. Kuid see on teise artikli teema. Nii et minu klaas on 2 mm. Kaubaveoks kasutan kahte 7 Ah geellakut. Sellisel kujul on valgustus nähtav täpselt kaks minutit alates lambi sisselülitamisest kuni selle väljalülitamiseni. Ma ei soojenda lampi, kuna 20 vatti on üsna võimas. Selle tulemusena saan säritatud fotoresisti. Teine pluss meie vastu on see, et pärast arendust tumenevad avatud alad ja on näha, mis juhtub. Järgmisena valmistame vanni. Klaas on KÜLM!!! vesi pool tl sooda tuhka. Vesi peaks olema toatemperatuuril. Kui võtate selle kuumalt, on see nagu meie fotoresistiga. Kõik jäljed kukuvad maha. Pärast vanni valmistamist vannitame tekstoliidi.
Kui kasutate pintslit, ei kesta arendus rohkem kui minut. Selle tulemusena saame selle ilu.
Kuivatame ära ja vaatame. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame. Kui me ei saa seda parandada, alustame uuesti. Veel üks pluss meie fotoresisti vastu. Pärast kokkupuudet viskame selle 30 minutiks sooda lahusesse ja fotoresist kukub ise maha. Kodumaist ma lahti rebida ei saanud, ei atsetooni ega soodaga. Ühesõnaga viskasin kahjustatud toorikud välja. Pärast kõiki kontrollimisi söövitame söövituslahusesse. Siin on iga mees enda jaoks. Mõned happes, mõned äädikas, isiklikult eelistan raudkloriidi. Soovitavalt vett, muidu veevaba kui vette visata plahvatab :)
Noh, pärast söövitamist, nagu alati, puurimine ja jootemaski pealekandmine, aga see on järgmise artikli teema.
Tundub nagu fotoresistiga ja kõik, kui teil on küsimusi, kirjutage kas kommentaaridesse või foorumisse.
Head lauad kõigile.
Andrei 05.04.13
Suurepärane artikkel. Tegin kõik nii nagu kirjas, esimesel korral toimis. Kui nüüd keegi saaks kirjutada sama artikli metallistamise kohta :)
SergeBS 21.04.13
Mingi mäng. 1. "Lühidalt öeldes, kui roomikute vahe on 0,2–0,1 mm, võib tolmukübe mängida halba rolli ja luua roomikute vahele silla." Fotoresist on negatiivne (vt malli kohta allpool). Tolmutükk takistab raja valgustamist ja tulemuseks on raja purunemine, mitte lühis. 2. "Kaubaveoks kasutan kahte 7 Ah geellakut." Akudes ei ole HELIUM, vaid GEEL. Ja pole üldse vajalik, et hooldusvabad akud sisaldaksid geeli. Geelakud on haruldased. 3. "Selle tulemusena saan säritatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu
SergeBS 21.04.13
Kommentaar katkestatud. OKEI. Kordame. Mingi mäng. 3. “Selle tulemuseks on mul veel üks pluss meie vastu, et paljastatud kohad tumenevad Järgmiseks valmistame klaasi KÜLMA teelusikatäis soodat Vesi peaks olema toasoe Kui võtad kuumalt, siis on see nagu meie fotoresistiga vannitame kui aitad pintsliga kui minut.
SergeBS 21.04.13
Lõpuks saame selle ilu kätte." Me ei saa MIDAGI. Enne söövitamist tuleb fotoresisti pinnalt maha koorida kaitsev lavsaanikile. Olenemata kile fotoresisti päritolust. (import või Venemaa ). Tegin kõik nii nagu kirjas, esimesel korral töötas." vale. Imesid ei juhtu, see ei söövi filmist läbi. Ja kui kile enne säritamist ära rebite, jääb fotoresist klaasi külge. 4 "Kuivatame, vaatame. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame ära. Kui me ei saa seda parandada, alustame uuesti.
SergeBS 21.04.13
Hämmastav :). Fotoresist on ära lennanud – puhas vask jääb alles – nüüd on aeg söövitada. Isegi kui oletame ime, et miski (olgu see sooda või raudkloriid) eemaldamata kaitsekilest läbi pääses... Et fotoresist lendaks ära. Täiesti kohatu on ka huumorinali plahvatusest. Keegi võib seda isegi uskuda. Seega peame seda magnum opust redigeerima. Ja edaspidi ärge kirjutage enda jaoks arvustust (see räägib müütilisest Andreist, kes tegi nii nagu artiklis ja see läks tal korda :)). Lugege kommentaare alt üles, "õmbledes" kokku identsed tekstijupid.
SergeBS 21.04.13
Kokku. ÕIGE: 1. Negatiivne muster. Võimalik, et laseriga. Mul ei ole lennukit – aga kõik on korras. 2. Me rebime ära alumise mati polüetüleenkile. 3. Liimige see ja laske koorma all puhata. 4. Valgustame šablooni fotoresistile värviga (tooneriga).
SergeBS 21.04.13
5. Pärast kokkupuudet – paus 30 minutit. Seejärel eemaldame pealmise läikiva lavsani kaitsekile ja arendame seda soodas. Nõrgas lahuses (sidrunhape - teelusikatäis klaasi kohta) pruunistame arenenud. 6. Lisage raudkloriid vähehaaval sooja vette (et mitte keema minna) ja mürgitage see selles.
SergeBS 21.04.13
7. Marineeritud - mistahes leelis (parim on "Mole" lahjendatud vahekorras 1:10 - 1:50). Fotoresist lendab ära 10-15 minutiga. 8. Peske veega (võite kasutada vedelaid pesuvahendeid). 9. Puurime, plekime ja jootme detaile. Kõik. Ühesõnaga - teeme vastavalt juhistele...
Aleksei 21.04.13
Lugupeetud SergeBS 1 seoses filmiga, kirjeldage selle eemaldamist? Ta võib soovitada teil õppida vene keelt, muidu kuidas te seda artiklit loete, see on kirjutatud vene keeles. 2 Aku puhul on see lihtsalt nali kirjutamise pärast. Mis vahet sellel on, mida vajutad. Näiteks olen need nüüd asendanud kahe transiga. Ja et artiklis on vähe fotosid. Muide, see tahvel töötab ja tunneb end suurepäraselt. Ja lõpuks on jaotis "Kirjutage artikkel", teie kirjutate ja nad kritiseerivad teid, siis näeme. Ja karjuda ja muda loopida võib igaüks.
Aleksei 21.04.13
Oh jah, laserpüstoli kohta. Ei XP ega Xerox ei paku kvaliteetseid malle. Olen kõike proovinud. Eriti kui kodumaise vastupanuga põleb lollilt, nagu polekski malli. Võib-olla muidugi müüsid nad mulle vana resist... Ja kui teie skeemi järgi rebite kaitsekile maha ja proovite seda liimida, ja siis koormuse all.)))) Noh, noh.
Vitali 14.05.13
Aleksei, mul on suur soov seda kõike teha, kõigepealt osta kõik, mida vajan (kui aitate sellega, olen väga tänulik ja millist tindiprinterit kasutasite).
Aleksei 14.05.13
Algul oli mul Epson Stylus CX4300, aga selle pea kuivas ära. Nüüd ostsin Epson L110. See on mõeldud pidevaks kasutamiseks ja tint valatakse kolbidesse küljelt, mitte kassettidele. Minu mõõtude järgi piisab mustast värvist 50 A4 paberilehele. Ja loomulikult on tint palju odavam. Küsimuste korral kirjutage. Vastan kindlasti.
Mihhail 16.05.13
Tere. Artikkel on tegelikult hea, ütlen seda inimesena, kes on plaate valmistanud üle 15 aasta. SergeBS, miks sa nii ärritunud oled? Kirjutage oma artikkel asjalikult. :+) Ja mul on üks küsimus autorile: kas te saaksite öelda, millised sätted te Epson L110-s malli printimiseks määrasite? Tervitustega Mihhail.
Aleksei 16.05.13
Tere Mihhail. Valige printeri atribuutides vahekaart "Täpsemad sätted". Jaotises "Värviparandus" märkige ruut "Kohandused". Ilmub nupp "Täpsemalt..." sellel klõpsates avaneb seadete menüü. Selles menüüs on heledus seatud miinimumile ning kontrastsus ja küllastus on seatud maksimumile. Kollane värvus on maksimaalne (kollane blokeerib UV-kiirgust) ning magenta ja tsüaan on minimaalsed. Jah, siin on veel üks asi: tühjendage märkeruut "Kiire printimiskiirus". Vaata, see on kõik.
Mihhail 16.05.13
Millise materjali/kvaliteedi valite? Üldiselt on see huvitav, see on lihtne, ma kasutan ka nüüd L100 ja vastupidi, eemaldasin kollase, muidu keeldub see mallil kuivamast (kile on sama).
Aleksei 16.05.13
Ja seal on kvaliteet kas automaatne või manuaalne. Minu materjal on lihtsalt paber. Kas kuivamine võtab kaua aega? Millist tinti? Sugulased, “loll” või mitte originaal? See on tähtis.
Mihhail 16.05.13
Minu rippmenüü on kõike täis. Tavaline, kõrge, foto, parim foto... Prindin nüüd kasutades Photo RPM (max dpi) ja küllastust. Prindib aeglaselt, läbisõite on palju, kuid kvaliteet on ideaalne. Ainult kollane värv kuivab väga kaua. Ja tint on originaal, mis komplektis kaasas.
Aleksei 17.05.13
Noh, põhimõtteliselt ongi kõik. Seadistasin selle samamoodi vana peal. Kui kaua kuivamine aega võtab? Kui see on umbes 10 minutit, saate fotoresisti sel ajal lahti rullida. :)
Aleksei 22.11.13
Millegipärast 0,1-0,2 mm rööbaste vahelises ruumis ei tööta sooda sees olev fotoresist hästi...peab kauem käes hoidma ja harjaga aitama ja sel hetkel kui seda ruumi puhastatakse, siis muus jämedamate jälgedega kohtades kukuvad padjad juba maha ja jäljed ise lendavad ära..
Aleksei 23.11.13
Proovige säritusaega 10-15 sekundi võrra vähendada.
Aleksei (sõber 17.02.14
Tere, Aleksei! Täname teid artikli eest. See on naljakas, aga ma teen nüüd täpselt sama plaadi täpselt samale kontrollerile, ainult et mitte 100, vaid 103 seeriat. Mul on PF-VShch. Ja minu probleemid on täpselt samad, mida kirjeldasid. Olen juba teinud 30x50 lehe (minu tahvel on 5x6cm, st umbes 50 näidist), kuid tulemus on null. Ma ei anna veel alla. Meie linnas ei ole ühtegi teist FR-i. :(
Aleksei 17.02.14
MarioFly 08.09.14
"Veel üks eelis meie ees: pärast arendustööd tumenevad avatud alad ja näete, mis juhtub." Mitte pärast arengut, vaid pärast kokkupuudet.
Anton 04.11.14
Jah, aitäh, ma kannatasin ka selle PF-VShchiga. Arvasin, et see on kõik, mu käed olid teise kohta kasvanud. Ja ometi viisin Ordyli testi ja kõik läks kohe korda. Isegi tühikutega malliga (LED-printer) osutus see minimaalse valgustusega hästi.
Aleksei 04.11.14
Ma jätan selle PF-Vschi headesse kätesse))) 5-meetrine rull. Tõsi, aegumiskuupäev on juba möödas, aga ma arvan, et see on okei... Minu kaitsemask on aegunud 2 aastat ja ei midagi. Nii et kui keegi soovib PF-VShchiga õnne proovida, siis kirjutage. Vastasel juhul on see nagu kohver ilma sangata, kuid seda on kahju ära visata.
