Madala energiatarbimise, teoreetilise vastupidavuse ja madalamate hindade tõttu on hõõglambid ja säästulambid neid kiiresti asendamas. Kuid hoolimata deklareeritud kuni 25-aastasest kasutuseast põlevad need sageli läbi isegi garantiiaega kasutamata.

Erinevalt hõõglampidest saab 90% läbipõlenud LED-lampidest edukalt oma kätega parandada ka ilma eriväljaõppeta. Esitatud näited aitavad teil parandada ebaõnnestunud LED-lampe.

Enne LED-lambi parandamise alustamist peate mõistma selle struktuuri. Olenemata kasutatavate LED-ide välimusest ja tüübist on kõik LED-lambid, sealhulgas hõõglambid, ühesuguse disainiga. Kui lambi korpuse seinad eemaldada, näete sees draiverit, mis on trükkplaat, millele on paigaldatud raadioelemendid.

Iga LED-lamp on disainitud ja töötab järgmiselt. Elektrikasseti kontaktidelt saadav toitepinge antakse aluse klemmidele. Selle külge on joodetud kaks juhtmest, mille kaudu antakse pinge draiveri sisendisse. Draiverist antakse alalisvoolu toitepinge plaadile, millele LED-id on joodetud.

Juht on elektrooniline seade – voolugeneraator, mis muundab toitepinge LED-ide süttimiseks vajalikuks vooluks.

Mõnikord kaetakse see valguse hajutamiseks või inimese kokkupuute eest kaitsmata LED-juhtmetega plaadiga hajutava kaitseklaasiga.

Hõõglampide kohta

Välimuselt sarnaneb hõõglamp hõõglambiga. Hõõglampide konstruktsioon erineb LED-lampidest selle poolest, et nendes ei kasutata valguskiirgurina LED-idega tahvlit, vaid gaasiga täidetud suletud klaaskolbi, millesse on asetatud üks või mitu hõõgniidi. Juht asub baasis.

Hõõgniidivarras on umbes 2 mm läbimõõduga ja umbes 30 mm pikkusega klaasist või safiirist toru, mille külge on kinnitatud ja ühendatud 28 miniatuurset valgusdioodi, mis on jadamisi kaetud fosforiga. Üks hõõgniit tarbib umbes 1 W võimsust. Minu kasutuskogemus näitab, et hõõglambid on palju töökindlamad kui SMD LED-ide baasil valmistatud. Usun, et aja jooksul asendavad need kõik muud kunstlikud valgusallikad.

Näiteid LED-lampide remondist

Tähelepanu, LED-lampide draiverite elektriahelad on galvaaniliselt ühendatud elektrivõrgu faasiga ja seetõttu tuleks olla ettevaatlik. Pistikupesaga ühendatud vooluahela katmata osade puudutamine võib põhjustada elektrilöögi.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W SM2082 kiibil

Praegu on ilmunud võimsad LED-pirnid, mille draiverid on kokku pandud SM2082 tüüpi kiipidele. Üks neist töötas vähem kui aasta ja lõppes remondiga. Tuli kustus juhuslikult ja süttis uuesti. Kui te seda puudutasite, reageeris see valguse või kustutamisega. Selgus, et probleem oli kehvas kontaktis.

Lambi elektroonilise osa juurde pääsemiseks tuleb noaga kehaga kokkupuutepunktis hajutiklaas üles korjata. Mõnikord on klaasi raske eraldada, kuna selle istumisel kantakse kinnitusrõngale silikoon.

Pärast valgust hajutava klaasi eemaldamist avanes juurdepääs LED-idele ja voolugeneraatori SM2082 mikroskeemile. Selles lambis oli üks draiveri osa paigaldatud alumiiniumist LED-trükkplaadile ja teine ​​eraldi.

Välisülevaatusel ei tuvastatud jootevigu ega katkisi jälgi. Pidin LED-idega tahvli eemaldama. Selleks lõigati esmalt silikoon ära ja plaat kangutati kruvikeeraja teraga servast ära.

Lambi korpuses asuva draiveri juurde pääsemiseks pidin selle lahti jootma, kuumutades jootekolviga kahte kontakti korraga ja liigutades seda paremale.

Juhi trükkplaadi ühele küljele oli paigaldatud ainult elektrolüütkondensaator võimsusega 6,8 μF pingele 400 V.

Juhiplaadi tagaküljele paigaldati dioodsild ja kaks järjestikku ühendatud takistit nimiväärtusega 510 kOhm.

Et aru saada, millisel plaadil kontakt puudu oli, pidime need polaarsust jälgides kahe juhtme abil ühendama. Kruvikeeraja käepidemega plaatidele koputades selgus, et viga on kondensaatoriga tahvlis või LED-lambi aluselt tulevate juhtmete kontaktides.

Kuna jootmine ei tekitanud kahtlusi, siis kontrollisin esmalt aluse keskklemmi kontakti töökindlust. Seda saab kergesti eemaldada, kui kangutate selle noateraga üle serva. Aga kontakt oli usaldusväärne. Igaks juhuks tinatasin traadi joodisega.

Aluse kruviosa on raske eemaldada, seetõttu otsustasin kasutada jootekolvi, et jootma aluselt tulevaid jootejuhtmeid. Kui ma üht jootekohta puudutasin, tuli traat paljaks. Tuvastati "külm" joodis. Kuna traadini ei pääsenud, et seda lahti võtta, siis pidin selle FIM aktiivräbustiga määrima ja siis uuesti jootma.

Pärast kokkupanekut kiirgas LED-lamp järjekindlalt valgust, hoolimata kruvikeeraja käepidemega löömisest. Valgusvoo kontrollimine pulsatsioonide suhtes näitas, et need on olulised sagedusega 100 Hz. Sellist LED-lampi saab paigaldada ainult üldvalgustuse valgustitesse.

Juhi vooluringi skeem
LED-lamp ASD LED-A60 SM2082 kiibil

ASD LED-A60 lambi elektriahel osutus tänu juhis voolu stabiliseerimiseks spetsiaalse SM2082 mikroskeemi kasutamisele üsna lihtsaks.

Juhi ahel töötab järgmiselt. Vahelduvvoolu toitepinge antakse kaitsme F kaudu MB6S mikrokoostu külge kokku pandud alaldi dioodi sillale. Elektrolüütkondensaator C1 tasandab lainetust ja R1 tühjendab seda, kui toide on välja lülitatud.

Kondensaatori positiivsest klemmist antakse toitepinge otse järjestikku ühendatud LED-idele. Viimase LED-i väljundist antakse pinge SM2082 mikroskeemi sisendisse (kontakt 1), mikroskeemi vool stabiliseeritakse ja seejärel läheb selle väljundist (kontakt 2) kondensaatori C1 miinusklemmile.

Takisti R2 määrab HL LED-ide kaudu voolava vooluhulga. Voolutugevus on pöördvõrdeline selle reitinguga. Kui takisti väärtust vähendada, siis vool suureneb, kui väärtust suurendatakse, siis vool väheneb. Mikroskeem SM2082 võimaldab reguleerida voolu väärtust takistiga vahemikus 5 kuni 60 mA.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Remont hõlmas teist ASD LED-A60 LED-lampi, mis oli välimuselt ja samade tehniliste omadustega nagu ülal remonditud.

Sisselülitamisel süttis lamp korraks ja siis ei põlenud. LED-lampide selline käitumine on tavaliselt seotud draiveri rikkega. Seega hakkasin kohe lampi lahti võtma.

Valgust hajutav klaas eemaldati suurte raskustega, kuna kogu kehaga kokkupuutejoone ulatuses oli see hoolimata fiksaatori olemasolust heldelt silikooniga määritud. Klaasi eraldamiseks pidin kogu kehaga kokkupuutejoonel noa abil otsima painduvat kohta, kuid sellegipoolest oli korpuses mõra.

Lambi draiverile juurdepääsu saamiseks eemaldati järgmise sammuna LED-trükkplaat, mis suruti piki kontuuri alumiiniumist sisestusse. Hoolimata asjaolust, et plaat oli alumiiniumist ja seda sai pragusid kartmata eemaldada, olid kõik katsed ebaõnnestunud. Juhatus hoidis kõvasti.

Samuti ei saanud plaati koos alumiiniumist sisetükiga eemaldada, kuna see sobitus tihedalt korpuse külge ja istus välispinnaga silikoonil.

Otsustasin proovida eemaldada juhiplaadi alusküljelt. Selleks tõmmati esmalt aluse küljest välja nuga ja eemaldati keskkontakt. Aluse keermestatud osa eemaldamiseks oli vaja selle ülemist äärikut veidi painutada, et südamikupunktid saaksid aluselt lahti.

Juht sai ligipääsetavaks ja seda pikendati vabalt teatud asendisse, kuid seda ei olnud võimalik täielikult eemaldada, kuigi LED-plaadi juhid olid suletud.

LED-plaadil oli keskel auk. Otsustasin proovida draiveriplaati eemaldada, lüües selle otsa läbi selle augu keermestatud metallvarda. Laud liikus paar sentimeetrit ja tabas midagi. Pärast edasisi lööke lõhenes lambi korpus mööda rõngast ja plaat koos aluse põhjaga eraldus.

Nagu selgus, oli tahvlil pikendus, mille õlad toetusid vastu lambikorpust. Paistab, et plaat on sellise kujuga, et piirata liikumist, kuigi oleks piisanud ka silikoonitilgaga kinnitamisest. Seejärel eemaldatakse juht laterna mõlemalt küljelt.

Lambipõhja 220 V pinge suunatakse läbi takisti - kaitsme FU MB6F alaldi sillale ja tasandatakse seejärel elektrolüütkondensaatori abil. Järgmisena antakse pinge SIC9553 kiibile, mis stabiliseerib voolu. Paralleelselt ühendatud takistid R20 ja R80 kontaktide 1 ja 8 MS vahel määravad LED-i toitevoolu suuruse.

Foto näitab tüüpilist elektriskeemi, mille SIC9553 kiibi tootja on Hiina andmelehel.

See foto näitab LED-lambi draiveri välimust väljundelementide paigaldusküljelt. Kuna ruum võimaldas, joodeti valgusvoo pulsatsiooniteguri vähendamiseks draiveri väljundis olev kondensaator 4,7 μF asemel 6,8 μF-ni.

Kui peate selle lambimudeli korpusest draiverid eemaldama ja LED-plaati ei saa eemaldada, saate tikksaega lõigata lambi korpust ümbermõõdu ümbert aluse kruviosa kohalt.

Lõpuks osutusid kõik minu jõupingutused draiveri eemaldamiseks kasulikuks ainult LED-lambi struktuuri mõistmiseks. Autojuhiga osutus kõik korras.

LED-ide vilkumise sisselülitamise hetkel põhjustas ühe neist kristalli purunemine draiveri käivitamisel pinge hüppe tagajärjel, mis mind eksitas. Kõigepealt oli vaja heliseda LED-id.

Katse LED-e multimeetriga testida ebaõnnestus. LEDid ei põlenud. Selgus, et ühte korpusesse on paigaldatud kaks järjestikku ühendatud valgust kiirgavat kristalli ning selleks, et LED hakkaks voolu käima, on vaja sellele panna 8 V pinge.

Takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeeter või tester toodab pinget vahemikus 3-4 V. Pidin LED-e kontrollima toiteallika abil, andes igale LED-ile 12 V voolu läbi 1 kOhm voolu piirava takisti.

Asendus-LED-d ei olnud saadaval, nii et padjad lühistati selle asemel tilga joodisega. See on juhi tööks ohutu ja LED-lambi võimsus väheneb vaid 0,7 W võrra, mis on peaaegu märkamatu.

Peale LED-lambi elektriosa parandamist liimiti pragunenud korpus kiirkuivava Moment superliimiga, õmblused siluti jootekolbiga plasti sulatades ja tasandati liivapaberiga.

Lõbu pärast tegin mõned mõõtmised ja arvutused. LED-e läbiv vool oli 58 mA, pinge 8 V. Seetõttu oli ühe LED-i võimsus 0,46 W. 16 LED-iga on tulemuseks deklareeritud 11 W asemel 7,36 W. Võib-olla on tootja näidanud lambi koguenergiatarbimist, võttes arvesse juhi kadusid.

Tootja deklareeritud ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lambi kasutusiga tekitab minus tõsiseid kahtlusi. Plastist lambi korpuse väikeses mahus, madala soojusjuhtivusega, vabaneb märkimisväärne võimsus - 11 W. Selle tulemusena töötavad LED-id ja draiver maksimaalsel lubatud temperatuuril, mis põhjustab nende kristallide kiiremat lagunemist ja selle tulemusena järsult nende rikete vahelise aja lühenemist.

LED lampide remont
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A kiibil

Üks tuttav jagas minuga, et ostis viis pirni nagu alloleval fotol ja kuu aja pärast lakkasid kõik töötamast. Tal õnnestus neist kolm ära visata ja minu palvel viis ta kaks remonti.

Lambipirn töötas, kuid kiirgas ereda valguse asemel vilkuvat nõrka valgust sagedusega mitu korda sekundis. Oletasin kohe, et elektrolüütkondensaator on paistes, tavaliselt hakkab lamp tõrke korral valgust kiirgama nagu strobo.

Valgust hajutav klaas tuli kergelt maha, ei olnud liimitud. See fikseeriti selle serval oleva pilu ja lambi korpuses oleva eendiga.

Juht kinnitati kahe joodisega LED-idega trükkplaadile, nagu ühes ülalkirjeldatud lampidest.

Tüüpiline BP2831A kiibi draiveri skeem, mis on võetud andmelehelt, on näidatud fotol. Juhiplaat eemaldati ja kõik lihtsad raadioelemendid kontrolliti, kõik osutusid heas korras. Tuli hakata LED-e kontrollima.

Lambi valgusdioodid olid paigaldatud tundmatut tüüpi, korpusesse kaks kristalli ja ülevaatusel mingeid defekte ei leitud. Ühendades iga LED-i juhtmed järjestikku, tuvastasin kiiresti vigase ja asendasin selle jootetilgaga, nagu fotol.

Pirn töötas nädala ja sai uuesti remonditud. Lühises järgmise LED-i. Nädal hiljem pidin veel ühe LEDi lühistama ja pärast neljandat viskasin lambipirni välja, kuna olin selle parandamisest väsinud.

Selle disainiga lambipirnide rikke põhjus on ilmne. Valgusdioodid kuumenevad üle ebapiisava jahutusradiaatori pinna tõttu ja nende kasutusiga lüheneb sadadele tundidele.

Miks on lubatud LED-lampide läbipõlenud LED-ide klemmide lühistamine?

LED-lambi draiver, erinevalt püsiva pingega toiteallikast, toodab väljundis stabiliseeritud vooluväärtust, mitte pinget. Seega, olenemata koormuse takistusest määratud piirides, on vool alati konstantne ja seetõttu jääb pingelangus igal LED-il samaks.

Seega, kui ahelas järjestikku ühendatud LED-ide arv väheneb, väheneb proportsionaalselt ka pinge draiveri väljundis.

Näiteks kui draiveriga on järjestikku ühendatud 50 LED-i ja igaüks neist langeb pingele 3 V, siis on draiveri väljundi pinge 150 V ja kui lühistate neist 5, siis pinge langeb. 135 V-ni ja vool ei muutu.

Kuid selle skeemi järgi kokkupandud draiveri efektiivsus on madal ja võimsuskadu on üle 50%. Näiteks LED-pirni MR-16-2835-F27 jaoks vajate 6,1 kOhm takistit võimsusega 4 vatti. Selgub, et takistidraiver tarbib võimsust, mis ületab LED-ide energiatarbimist ja selle paigutamine väikesesse LED-lambi korpusesse on suurema soojuse vabanemise tõttu vastuvõetamatu.

Aga kui LED-lambi parandamiseks pole muud võimalust ja see on väga vajalik, võib takistidraiveri panna eraldi korpusesse, igatahes on sellise LED-lambi voolutarve neli korda väiksem kui hõõglampidel. Tuleb märkida, et mida rohkem LED-e on lambipirnis järjestikku ühendatud, seda suurem on efektiivsus. 80 seeriaühendusega SMD3528 LED-iga on teil vaja 800 oomi takistit, mille võimsus on vaid 0,5 W. Kondensaatori C1 mahtuvust tuleb suurendada 4,7 µF-ni.

Vigaste LED-ide leidmine

Pärast kaitseklaasi eemaldamist on võimalik LED-e kontrollida ilma trükkplaati maha koorimata. Kõigepealt kontrollitakse hoolikalt iga LED-i. Kui tuvastatakse ka kõige väiksem must täpp, rääkimata kogu LED-i pinna mustaks muutumisest, siis on see kindlasti vigane.

Valgusdioodide välimuse kontrollimisel peate hoolikalt uurima nende klemmide jootmise kvaliteeti. Ühes remondis olevas lambipirnis osutus neli LED-i, mis olid halvasti joodetud.

Fotol on lambipirn, mille neljal LED-il olid väga väikesed mustad täpid. Vigased LED-id märkisin kohe ristidega, et need oleksid hästi näha.

Vigaste LED-ide välimus ei pruugi muutuda. Seetõttu on vaja kontrollida iga LED-i multimeetri või osuti testeriga, mis on sisse lülitatud takistuse mõõtmise režiimis.

On LED-lampe, millesse on paigaldatud välimuselt standardsed LED-id, mille korpusesse on paigaldatud korraga kaks järjestikku ühendatud kristalli. Näiteks ASD LED-A60 seeria lambid. Selliste LED-ide testimiseks on vaja selle klemmidele rakendada pinget üle 6 V ja ükski multimeeter ei too rohkem kui 4 V. Seetõttu saab selliseid LED-e kontrollida ainult üle 6 V pingega (soovitatav). 9-12) V neile toiteallikast läbi 1 kOhm takisti .

LED-i kontrollitakse nagu tavalist dioodi; ühes suunas peaks takistus olema võrdne kümnete megaoomidega ja kui vahetate sondid (see muudab LED-i pinge polaarsust), peaks see olema väike ja LED võib tuhmilt põleda.

LED-ide kontrollimisel ja vahetamisel tuleb lamp fikseerida. Selleks võid kasutada sobiva suurusega ümmargust purki.

LED-i töökindlust saate kontrollida ilma täiendava alalisvooluallikata. Kuid see kontrollimeetod on võimalik, kui lambipirni draiver töötab korralikult. Selleks on vaja panna LED-pirni alusele toitepinge ja lühistada iga LED-i klemmid üksteisega järjestikku, kasutades traathüppajat või näiteks metallpintsettide lõugasid.

Kui äkki süttivad kõik LED-id, tähendab see, et lühis on kindlasti vigane. See meetod sobib juhul, kui ahelas on vigane ainult üks LED. Selle kontrollimeetodi puhul tuleb arvestada, et kui juht ei taga elektrivõrgust galvaanilist isolatsiooni, nagu näiteks ülaltoodud skeemidel, siis on LED-joodiste käega puudutamine ohtlik.

Kui üks või isegi mitu LED-i osutub vigaseks ja neid pole millegi vastu asendada, võite lihtsalt lühistada kontaktipadjad, mille külge LED-id joodeti. Lambipirn töötab sama edukalt, ainult valgusvoog väheneb veidi.

Muud LED-lampide talitlushäired

Kui LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust, siis lambipirni töövõimetuse põhjus peitub draiveris või voolu juhtivate juhtmete jootekohtades.

Näiteks sellel lambipirnil leiti trükkplaadile toidet andval juhil külmjootmisühendus. Halva jootmise tõttu eraldunud tahm settis isegi trükkplaadi juhtivatele radadele. Tahm oli kergesti eemaldatav alkoholiga immutatud lapiga pühkides. Traat joodeti, eemaldati, tinatati ja joodeti uuesti plaadi sisse. Mul vedas selle lambipirni remondiga.

Kümnest rikkis pirnist oli vaid ühel vigane juht ja katki läinud dioodisild. Juhi remont seisnes dioodisilla asendamises nelja IN4007 dioodiga, mis olid mõeldud 1000 V pöördpingele ja 1 A voolule.

SMD LED-ide jootmine

Vigase LED-i asendamiseks tuleb see lahti jootetada ilma trükitud juhtmeid kahjustamata. Doonorplaadi LED tuleb ka lahti jootestada, et seda kahjustamata vahetada.

Lihtsa jootekolviga on peaaegu võimatu SMD LED-e lahti joota ilma nende korpust kahjustamata. Aga kui kasutada spetsiaalset jootekolvi otsikut või panna tavalisele otsale vasktraadist kinnitus, siis saab probleemi lihtsalt lahendada.

LED-idel on polaarsus ja vahetamisel tuleb see õigesti trükkplaadile paigaldada. Tavaliselt järgivad trükitud juhid LED-i juhtmete kuju. Seetõttu saab viga teha ainult siis, kui olete tähelepanematu. LED-i tihendamiseks piisab, kui paigaldate selle trükkplaadile ja soojendate selle otsad kontaktipadjadega 10-15 W jootekolbiga.

Kui LED põleb nagu süsinik ja selle all olev trükkplaat on söestunud, peate enne uue LED-i paigaldamist puhastama selle trükkplaadi ala põlemise eest, kuna see on voolujuht. Puhastamisel võite avastada, et LED-jootepadjad on põlenud või maha koorunud.

Sel juhul saab LED-i paigaldada jootes selle külgnevate LED-ide külge, kui trükitud jäljed nendeni viivad. Selleks võid võtta jupi peenikest traati, painutada seda pooleks või kolm korda olenevalt LED-ide vahekaugusest, tinatada ja nende külge joota.

LED-lampide seeria "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 4,6W 36x5050SMD

Alloleval fotol kujutatud lambi, mida rahvasuus kutsutakse maisilambiks, disain erineb ülalkirjeldatud lambist, seetõttu on erinev ka remonditehnoloogia.

Seda tüüpi LED-SMD-lampide disain on remondiks väga mugav, kuna on juurdepääs LED-ide testimiseks ja asendamiseks ilma lambi korpust lahti võtmata. Tõsi, lambipirni võtsin ikka nalja pärast lahti, et selle ehitust uurida.

LED-maisilambi LED-ide kontrollimine ei erine ülalkirjeldatud tehnoloogiast, kuid tuleb arvestada, et SMD5050 LED-korpus sisaldab korraga kolme LED-i, mis on tavaliselt ühendatud paralleelselt (kollasel on näha kolm kristallide tumedat punkti ring) ja testimise ajal peaksid kõik kolm helendama.

Vigase LED-i saab asendada uuega või lühistada hüppajaga. See ei mõjuta lambi töökindlust, ainult valgusvoog väheneb veidi, silmale märkamatult.

Selle lambi draiver on kokku pandud lihtsaima vooluahela järgi, ilma isolatsioonitrafota, seega on LED-klemmide puudutamine, kui lamp põleb, vastuvõetamatu. Sellise konstruktsiooniga lampe ei tohi paigaldada lastele ligipääsetavatesse lampidesse.

Kui kõik LED-tuled töötavad, tähendab see, et draiver on vigane ja selle juurde pääsemiseks tuleb lamp lahti võtta.

Selleks peate eemaldama velje aluse vastasküljelt. Proovige väikese kruvikeeraja või noa teraga ringi teha, et leida nõrk koht, kus velg on kõige halvemini liimitud. Kui velg järele annab, siis tööriista kangina kasutades tuleb velg kogu perimeetri ulatuses kergesti maha.

Juht oli kokku pandud vastavalt elektriskeemile, nagu MR-16 lamp, ainult C1 võimsus oli 1 µF ja C2 - 4,7 µF. Kuna juhist lambialuseni suunduvad juhtmed olid pikad, sai juht lambi korpusest kergesti eemaldada. Pärast selle vooluringi skeemi uurimist sisestati draiver tagasi korpusesse ja raam liimiti oma kohale läbipaistva Moment-liimiga. Ebaõnnestunud LED asendati töötava vastu.

LED-lambi "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 12W 80x5050SMD

Võimsama, 12 W, lampi parandades ei olnud sama disainiga rikkis LED-e ja draiverite juurde pääsemiseks pidime ülalkirjeldatud tehnoloogia abil lambi avama.

See lamp valmistas mulle üllatuse. Juhi juurest pistikupessa viivad juhtmed olid lühikesed ja juhti ei olnud võimalik remondiks lambi korpusest eemaldada. Ma pidin aluse eemaldama.

Lambi alus oli valmistatud alumiiniumist, ümbritsetud südamikuga ja hoitud tihedalt kinni. Kinnituskohad pidin välja puurima 1,5 mm puuriga. Pärast seda oli noaga ära tõmmatud alus kergesti eemaldatav.

Alust puurimata saab aga hakkama, kui kangutate noa servaga ümber ümbermõõdu ja painutate selle ülemist serva kergelt. Kõigepealt tuleks alusele ja korpusele panna märgistus, et alust saaks mugavalt oma kohale paigaldada. Aluse turvaliseks kinnitamiseks pärast lambi parandamist piisab, kui asetate selle lambi korpusele nii, et aluse augulised punktid langevad vanadesse kohtadesse. Järgmisena vajutage neid punkte terava esemega.

Keerme külge ühendati klambriga kaks juhet ja ülejäänud kaks suruti aluse keskkontakti. Ma pidin need juhtmed läbi lõikama.

Ootuspäraselt oli kaks identset draiverit, millest igaüks toidab 43 dioodi. Need kaeti termokahaneva toruga ja teibiti kokku. Et draiver saaks torusse tagasi panna, lõikan selle tavaliselt ettevaatlikult mööda trükkplaati sellest küljest, kuhu osad on paigaldatud.

Pärast parandamist mähitakse juht torusse, mis kinnitatakse plastsidemega või mähitakse mitme keermega.

Selle lambi draiveri elektriahelasse on juba paigaldatud kaitseelemendid, C1 kaitseks impulsi liigpingete eest ja R2, R3 kaitseks voolutugevuse eest. Elementide kontrollimisel leiti kohe, et takistid R2 on mõlemal draiveril avatud. Näib, et LED-lampi toideti pingega, mis ületas lubatud pinget. Pärast takistite vahetamist ei olnud mul 10-oomist käepärast, nii et seadsin selle 5,1 oomi peale ja lamp hakkas tööle.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-5 remont

Seda tüüpi lambipirnide välimus äratab usaldust. Alumiiniumist korpus, kvaliteetne töötlus, ilus disain.

Lambipirni konstruktsioon on selline, et selle lahtivõtmine ilma märkimisväärset füüsilist pingutust kasutamata on võimatu. Kuna iga LED-lambi remont algab LED-ide töökõlblikkuse kontrollimisega, siis esimese asjana tuli eemaldada plastikust kaitseklaas.

Klaas kinnitati ilma liimita radiaatorisse tehtud soonde, mille sees oli krae. Klaasi eemaldamiseks tuleb kasutada kruvikeeraja otsa, mis läheb radiaatori ribide vahele, toetuda radiaatori otsale ja tõsta nagu kangi klaas üles.

LED-ide testeriga kontrollimine näitas, et need töötavad korralikult, seega on draiver vigane ja peame selle juurde jõudma. Alumiiniumplaat oli kinnitatud nelja kruviga, mille ma lahti keerasin.

Kuid vastupidiselt ootustele oli plaadi taga soojust juhtiva pastaga määritud radiaatoritasand. Plaat tuli oma kohale tagasi viia ja lambi aluse küljest lahti võtmine jätkus.

Kuna plastosa, mille külge radiaator oli kinnitatud, hoiti väga tihedalt kinni, otsustasin minna tõestatud teed, eemaldada alus ja eemaldada draiver remondiks avatud augu kaudu. Puurisin põhipunktid välja, kuid alust ei eemaldatud. Selgus, et see oli keermeühenduse tõttu ikkagi plastiku küljes.

Pidin plastadapteri radiaatorist eraldama. See püsis täpselt nagu kaitseklaas. Selleks tehti metallile rauasaega sisselõige plastiku ja radiaatori ühenduskohas ning laia teraga kruvikeerajat keerates eraldati osad üksteisest.

Pärast LED-trükkplaadi juhtmete lahtijootmist sai draiver remondiks kättesaadavaks. Juhiahel osutus varasematest lambipirnidest keerukamaks, eraldustrafo ja mikroskeemiga. Üks 400 V 4,7 µF elektrolüütkondensaatoritest oli paistes. Ma pidin selle välja vahetama.

Kõigi pooljuhtelementide kontrollimisel leiti vigane Schottky diood D4 (pildil allpool vasakul). Plaadil oli SS110 Schottky diood, mis asendati olemasoleva analoogiga 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky dioodide päritakistus on kaks korda väiksem kui tavalistel dioodidel. LED tuli süttis. Teisel lambipirnil oli sama probleem.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-3 remont

See LED-lamp on välimuselt väga sarnane "LLB" LR-EW5N-5-ga, kuid selle disain on veidi erinev.

Tähelepanelikult vaadates on näha, et alumiiniumradiaatori ja keraklaasi ristmikul on erinevalt LR-EW5N-5-st rõngas, mille sisse on klaas kinnitatud. Kaitseklaasi eemaldamiseks kangutage see väikese kruvikeerajaga rõngaga ristmikul.

Alumiiniumist trükkplaadile on paigaldatud kolm üheksa ülierksat kristall-LED-d. Plaat kruvitakse kolme kruviga jahutusradiaatori külge. LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust. Seetõttu vajab juht remonti. Omades samalaadse LED-lambi "LLB" LR-EW5N-5 remondi kogemust, ei keeranud ma kruvisid lahti, vaid jootsin lahti draiverilt tulevad voolu juhtivad juhtmed ja jätkasin lambi lahtivõtmist aluse poolelt.

Aluse ja radiaatori vaheline plastikust ühendusrõngas sai suure vaevaga eemaldatud. Samal ajal läks osa sellest katki. Nagu selgus, kruviti see kolme isekeermestava kruviga radiaatori külge. Juht oli lambi korpusest kergesti eemaldatav.

Kruvid, mis kinnitavad aluse plastrõngast, on draiveri poolt kaetud ja neid on raske näha, kuid need on ühel teljel keermega, mille külge kruvitakse radiaatori üleminekuosa. Seetõttu saate nendeni jõuda õhukese Phillipsi kruvikeerajaga.

Juht osutus kokku pandud trafo vooluringi järgi. Kõigi elementide, välja arvatud mikrolülituse, kontrollimine ei tuvastanud ühtegi riket. Järelikult on mikroskeem vigane, ma ei leidnud selle tüübi kohta isegi Internetist märget. LED-pirni ei saanud parandada, see on kasulik varuosadeks. Kuid ma uurisin selle struktuuri.

LED-lampide seeria "LL" GU10-3W remont

Põlenud GU10-3W kaitseklaasiga LED-pirni lahtivõtmine osutus esmapilgul võimatuks. Klaasi eemaldamise katse põhjustas selle purunemise. Suure jõu rakendamisel purunes klaas.

Muide, lambi märgistuses tähendab täht G, et lambil on tihvti alus, täht U tähendab, et lamp kuulub säästupirnide klassi ja number 10 tähistab tihvtide vahelist kaugust. millimeetrit.

GU10 alusega LED-pirnid on spetsiaalsete tihvtidega ja paigaldatakse pöörleva pesasse. Tänu laienevatele tihvtidele surutakse LED-lamp pesasse ja hoitakse kindlalt ka raputades.

Selle LED-pirni lahtivõtmiseks pidin selle alumiiniumkorpusesse trükkplaadi pinna kõrgusele puurima 2,5 mm läbimõõduga augu. Puurimiskoht tuleb valida nii, et puur ei kahjustaks väljumisel LED-i. Kui teil pole puurit käepärast, võite teha augu paksu tiivaga.

Järgmisena torgatakse auku väike kruvikeeraja ja kangina toimides tõstetakse klaas üles. Kahelt lambipirnilt eemaldasin ilma probleemideta klaasi. Kui LED-ide kontrollimine testeriga näitab nende töökõlblikkust, eemaldatakse trükkplaat.

Pärast plaadi eraldamist lambi korpusest ilmnes kohe, et voolu piiravad takistid on nii ühes kui ka teises lambis läbi põlenud. Kalkulaator määras triipude järgi nende nimiväärtuse 160 oomi. Kuna erineva partii LED-pirnides põlesid takistid läbi, on ilmne, et nende võimsus 0,25 W suuruse järgi ei vasta võimsusele, mis vabaneb draiveri maksimaalsel ümbritseval temperatuuril.

Draiveri trükkplaat oli hästi silikooniga täidetud ja ma ei ühendanud seda LED-idega plaadi küljest lahti. Põlenud takistite juhtmed lõikasin alt ära ja jootsin need võimsamate takistite külge, mis käepärast olid. Ühes lambis jootsin 150 oomi takisti võimsusega 1 W, teises kaks paralleelselt 320 oomi võimsusega 0,5 W.

Vältimaks takisti klemmi, mille külge võrgupinge on ühendatud, juhuslikku kokkupuudet lambi metallkorpusega, isoleeriti see tilga kuumsulamliimiga. See on veekindel ja suurepärane isolaator. Kasutan seda sageli elektrijuhtmete ja muude osade tihendamiseks, isoleerimiseks ja kinnitamiseks.

Kuumliim on saadaval 7, 12, 15 ja 24 mm läbimõõduga varraste kujul erinevates värvides, läbipaistvast mustani. See sulab olenevalt margist temperatuuril 80-150°, mis võimaldab sulatada elektrilise jootekolbi abil. Piisab, kui lõigata varda tükk, asetada see õigesse kohta ja soojendada. Kuumsulav liim omandab mai mee konsistentsi. Pärast jahutamist muutub see uuesti kõvaks. Kuumutamisel muutub see uuesti vedelaks.

Peale takistite vahetust taastati mõlema pirni funktsionaalsus. Jääb vaid kinnitada trükkplaat ja kaitseklaas lambi korpusesse.

LED-lampide remondil kasutasin trükkplaatide ja plastdetailide kinnitamiseks vedelnaelu “Mounting”. Liim on lõhnatu, nakkub hästi mistahes materjalide pindadega, jääb pärast kuivamist plastiliseks ja on piisava kuumakindlusega.

Piisab, kui võtta kruvikeeraja otsa väike kogus liimi ja kanda see kohtadesse, kus osad kokku puutuvad. 15 minuti pärast jääb liim juba püsima.

Trükkplaadi liimimisel, et mitte oodata, plaati paigal hoides, kuna juhtmed lükkasid välja, kinnitasin plaadi mitmest punktist lisaks kuumaliimiga.

LED-lamp hakkas vilkuma nagu vilkuv valgus

Pidin parandama paar mikroskeemile kokku pandud draiveritega LED-lampi, mille rikkeks oli umbes ühe hertsise sagedusega vilkuv tuli nagu strobovalguses.

Üks LED-lambi eksemplar hakkas vilkuma kohe pärast esimeste sekundite sisselülitamist ja seejärel hakkas lamp normaalselt särama. Aja jooksul hakkas lambi vilkumise kestus pärast sisselülitamist pikenema ja lamp hakkas pidevalt vilkuma. LED-lambi teine ​​eksemplar hakkas äkki pidevalt vilkuma.

Pärast lampide lahtivõtmist selgus, et kohe pärast draiverite alaldi sildasid paigaldatud elektrolüütkondensaatorid olid üles öelnud. Rikke tuvastamine oli lihtne, kuna kondensaatori korpused olid paistes. Kuid isegi kui kondensaator näib välimuselt väliste defektideta, tuleb stroboskoopilise efektiga LED-pirni remont alustada ikkagi selle väljavahetamisest.

Pärast elektrolüütkondensaatorite vahetamist töötavate vastu kadus stroboskoopiline efekt ja lambid hakkasid normaalselt särama.

Interneti-kalkulaatorid takisti väärtuste määramiseks
värvimärgistuse järgi

LED-lampide parandamisel on vaja kindlaks määrata takisti väärtus. Vastavalt standardile on tänapäevased takistid märgistatud, kandes nende korpusele värvilisi rõngaid. Lihttakistitele kantakse 4 värvilist rõngast ja ülitäpsetele takistitele 5.

LED-ide toiteallikaks on vaja kasutada seadmeid, mis stabiliseerivad neid läbivat voolu. Näidiku ja muude väikese võimsusega LED-ide puhul saab läbi takistitega. Nende lihtsat arvutust saab veelgi lihtsustada LED-kalkulaatori abil.

Suure võimsusega LED-ide kasutamiseks ei saa te ilma voolu stabiliseerivaid seadmeid - draivereid kasutamata. Õigetel draiveritel on väga kõrge kasutegur - kuni 90-95%. Lisaks tagavad need stabiilse voolu ka siis, kui toitepinge muutub. Ja see võib olla asjakohane, kui LED-i toiteallikaks on näiteks patareid. Lihtsamad voolupiirajad – takistid – ei suuda seda oma olemuselt pakkuda.

Lineaar- ja impulssvoolu stabilisaatorite teooria kohta saate veidi teavet artiklist "LED-ide draiverid".

Loomulikult saate osta valmis draiveri. Kuid palju huvitavam on seda ise teha. See nõuab põhioskusi elektriskeemide lugemisel ja jootekolbi kasutamisel. Vaatame mõnda lihtsat omatehtud draiveriahelat suure võimsusega LED-ide jaoks.

Lihtne juht. Leivalauale kokkupandud jõuallikaks on võimas Cree MT-G2

Väga lihtne lineaarne draiveri ahel LED-i jaoks. Q1 – piisava võimsusega N-kanaliga väljatransistor. Sobib näiteks IRFZ48 või IRF530. Q2 on bipolaarne NPN-transistor. Ma kasutasin 2N3004, võite kasutada mis tahes sarnast. Takisti R2 on 0,5-2W takisti, mis määrab draiveri voolu. Takistus R2 2,2Ohm annab voolu 200-300mA. Sisendpinge ei tohiks olla väga kõrge - soovitav on mitte ületada 12-15 V. Draiver on lineaarne, nii et draiveri efektiivsus määratakse suhtega V LED / V IN, kus V LED on LED-i pingelang ja V IN on sisendpinge. Mida suurem on erinevus sisendpinge ja LED-i languse vahel ning mida suurem on draiveri vool, seda rohkem soojenevad transistor Q1 ja takisti R2. Siiski peaks V IN olema vähemalt 1-2 V võrra suurem kui V LED.

Testide jaoks monteerisin vooluringi leivaplaadile ja toitsin selle võimsa CREE MT-G2 LED-iga. Toitepinge on 9V, pingelang LED-il on 6V. Juht töötas kohe. Ja isegi nii väikese vooluga (240mA) hajutab mosfet 0,24 * 3 = 0,72 W soojust, mis pole sugugi väike.

Ahel on väga lihtne ja seda saab paigaldada isegi valmis seadmesse.

Ka järgmise omatehtud juhi vooluring on äärmiselt lihtne. See hõlmab alandava pingemuunduri kiibi LM317 kasutamist. Seda mikrolülitust saab kasutada voolu stabilisaatorina.

Veelgi lihtsam draiver LM317 kiibil

Sisendpinge võib olla kuni 37V, see peab olema vähemalt 3V võrra kõrgem kui LED-i pingelang. Takisti R1 takistus arvutatakse valemiga R1 = 1,2 / I, kus I on vajalik vool. Vool ei tohiks ületada 1,5 A. Kuid selle voolu juures peaks takisti R1 suutma hajutada 1,5 * 1,5 * 0,8 = 1,8 W soojust. LM317 kiip läheb samuti väga kuumaks ja pole ilma jahutusradiaatorita võimalik. Draiver on samuti lineaarne, seega, et kasutegur oleks maksimaalne, peaks V IN ja V LED vahe olema võimalikult väike. Kuna vooluahel on väga lihtne, saab selle kokku panna ka ripppaigaldusega.

Samal leivaplaadil oli vooluahel kokku pandud kahe ühevatise takistiga, mille takistus oli 2,2 oomi. Voolutugevus osutus arvutatust väiksemaks, kuna leivaplaadi kontaktid pole ideaalsed ja lisavad takistust.

Järgmine juht on pulss-buck juht. See on kokku pandud QX5241 kiibile.

Ahel on samuti lihtne, kuid koosneb veidi suuremast arvust osadest ja siin ei saa ilma trükkplaadi valmistamiseta hakkama. Lisaks on QX5241 kiip ise valmistatud üsna väikeses SOT23-6 pakendis ja nõuab jootmisel tähelepanu.

Sisendpinge ei tohiks ületada 36V, maksimaalne stabiliseerimisvool on 3A. Sisendkondensaator C1 võib olla ükskõik milline - elektrolüütiline, keraamiline või tantaal. Selle võimsus on kuni 100 µF, maksimaalne tööpinge on vähemalt 2 korda suurem sisendist. Kondensaator C2 on keraamiline. Kondensaator C3 on keraamiline, võimsus 10 μF, pinge - mitte vähem kui 2 korda suurem kui sisend. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 1W. Selle takistus arvutatakse valemiga R1 = 0,2 / I, kus I on vajalik draiveri vool. Takisti R2 - igasugune takistus 20-100 kOhm. Schottky diood D1 peab vastupingele vastu pidama reserviga - vähemalt 2 korda sisendi väärtusest. Ja see peab olema ette nähtud voolu jaoks, mis ei ole väiksem juhi nõutavast voolust. Skeemi üks olulisemaid elemente on väljatransistor Q1. See peaks olema avatud olekus võimalikult väikese takistusega N-kanaliga väliseade, mis peaks sisendpingele ja vajalikule voolutugevusele loomulikult vastu pidama varuga. Hea võimalus on väljatransistorid SI4178, IRF7201 jne. Induktiivpooli L1 induktiivsus peaks olema 20-40 μH ja maksimaalne töövool ei tohi olla väiksem kui nõutav draiveri vool.

Selle draiveri osade arv on väga väike, kõik need on kompaktse suurusega. Tulemuseks võib olla üsna miniatuurne ja samal ajal võimas draiver. See on impulssdraiver, selle efektiivsus on oluliselt kõrgem kui lineaarsetel draiveritel. Siiski on soovitatav valida sisendpinge, mis on ainult 2-3 V võrra kõrgem kui LED-ide pingelang. Draiver on huvitav ka seetõttu, et QX5241 kiibi väljundit 2 (DIM) saab kasutada hämardamiseks - reguleerida draiveri voolu ja vastavalt LED-i heledust. Selleks tuleb sellele väljundile anda impulsse (PWM) sagedusega kuni 20 KHz. Sellega saab hakkama iga sobiv mikrokontroller. Tulemuseks võib olla mitme töörežiimiga juht.

(13 hinnangut, keskmine 4,58 5-st)

LED-id asendavad valgusallikaid, nagu luminofoor- ja hõõglambid. Peaaegu igas kodus on juba LED-lambid; need tarbivad palju vähem kui nende kaks eelkäijat (kuni 10 korda vähem kui hõõglambid ja 2–5 korda vähem kui kompaktluminofoorlambid või energiasäästlikud luminofoorlambid). Olukordades, kus on vaja pikka valgusallikat või on vaja korraldada keerulise kujuga valgustus, kasutatakse seda.

LED-riba sobib ideaalselt paljudeks olukordadeks, selle peamiseks eeliseks üksikute LED-ide ja LED-maatriksite ees on toiteallikad. Erinevalt suure võimsusega LED-ide draiveritest on neid lihtsam müügiks leida peaaegu kõigis elektrikaupade kauplustes ja pealegi toimub toiteallika valik ainult energiatarbimise järgi, kuna Enamiku LED-ribade toitepinge on 12 volti.

Kui suure võimsusega LED-ide ja moodulite puhul tuleb toiteallika valikul otsida vajaliku võimsuse ja nimivooluga vooluallikat, s.t. Võtke arvesse 2 parameetrit, mis raskendab valikut.

Selles artiklis käsitletakse tüüpilisi toiteahelaid ja nende komponente ning näpunäiteid nende parandamiseks algajatele raadioamatööridele ja elektrikutele.

LED-ribade ja 12 V LED-lampide toiteallikate tüübid ja nõuded

Nii LED-ide kui ka LED-ribade toiteallika põhinõue on kvaliteetne pinge/voolu stabiliseerimine, olenemata võrgupinge tõusudest, samuti madal väljundi pulsatsioon.

Disaini tüübi järgi jagunevad LED-toodete toiteallikad:

Suletud. Neid on raskem parandada, korpust ei saa alati hoolikalt lahti võtta ja seest võib isegi täita hermeetiku või segu.

Mittehermeetiline, siseruumides kasutamiseks. Parem remontida, sest... Plaat eemaldatakse pärast mitme kruvi lahtikeeramist.

Jahutustüübi järgi:

Passiivne õhk. Toiteallikat jahutatakse loomuliku õhukonvektsiooni tõttu korpuse perforatsioonide kaudu. Puuduseks on suutmatus saavutada suurt võimsust, säilitades samal ajal kaalu ja suuruse näitajaid;

Aktiivne õhk. Toiteallika jahutamiseks kasutatakse jahutit (väike ventilaator, nagu see on paigaldatud arvutisüsteemi üksustele). Seda tüüpi jahutus võimaldab passiivse toiteallikaga saavutada samas suuruses rohkem võimsust.

LED-ribade toiteahelad

Tasub mõista, et elektroonikas pole sellist asja nagu "LED-riba toiteallikas", põhimõtteliselt sobib igale seadmele iga sobiva pinge ja seadme tarbitavast suurema vooluga toiteallikas. See tähendab, et allpool kirjeldatud teave kehtib peaaegu iga toiteallika kohta.

Igapäevaelus on aga lihtsam rääkida toiteallikast vastavalt selle otstarbele konkreetse seadme jaoks.

Lülitustoiteallika üldine struktuur

Lülitustoiteallikaid (UPS) on viimastel aastakümnetel kasutatud LED-ribade ja muude seadmete toiteks. Need erinevad trafodest selle poolest, et nad ei tööta mitte toitepinge sagedusel (50 Hz), vaid kõrgetel sagedustel (kümned ja sadad kilohertsid).

Seetõttu on selle tööks vaja kõrgsagedusgeneraatorit; madala voolu jaoks mõeldud odavates toiteallikates (amprites) leitakse sageli iseostsillaatoriahel; seda kasutatakse:

elektroonilised trafod;

luminofoorlampide elektroonilised liiteseadised;

mobiiltelefonide laadijad;

odav UPS LED-ribadele (10-20 W) ja muudele seadmetele.

Sellise toiteallika skeem on näha joonisel (suurendamiseks klõpsake pildil):

Selle struktuur on järgmine:

OS sisaldab optroni U1, selle abil saab ostsillaatori võimsusosa väljundist signaali ja hoiab stabiilset väljundpinget. Väljundosas ei pruugi olla pinget VD8 dioodi purunemise tõttu, sageli on see Schottky koost ja see tuleb välja vahetada. Tihti tekitab probleeme ka paisunud elektrolüütkondensaator C10.

Nagu näha, töötab kõik palju väiksema arvu elementidega, töökindlus on vastav...

Kallimad toiteallikad

Allpool olevaid vooluahelaid leidub sageli LED-ribade, DVD-mängijate, raadiomagnetofonide ja muude vähese energiatarbega (kümnete vattide) seadmete toiteallikates.

Enne populaarsete vooluahelate kaalumist tutvuge PWM-kontrolleriga lülitustoiteallika struktuuriga.

Skeemi ülemine osa vastutab võrgupinge 220 pulsatsioonide filtreerimise, alaldamise ja tasandamise eest, mis on sisuliselt sarnased nii eelmisele tüübile kui ka järgmistele.

Kõige huvitavam on PWM-plokk, mis on iga korraliku toiteallika süda. PWM-kontroller on seade, mis juhib väljundsignaali töötsüklit kasutaja määratud seadeväärtuse või voolu või pinge tagasiside põhjal. PWM saab juhtida nii koormusvõimsust, kasutades väljalülitit (bipolaarne, IGBT) kui ka pooljuhiga juhitavat lülitit trafo või induktiivpooliga muunduri osana.

Muutes antud sagedusel impulsside laiust, muudad ka pinge efektiivset väärtust, säilitades samal ajal amplituudi, saad selle integreerida C- ja LC-ahelate abil pulsatsiooni kõrvaldamiseks. Seda meetodit nimetatakse impulsi laiuse modelleerimiseks, st signaali modelleerimiseks, kasutades impulsi laiust (töötegur / töötegur) konstantsel sagedusel.

Inglise keeles kõlab see nagu PWM-kontroller või Pulse-Width Modulation kontroller.

Joonisel on kujutatud bipolaarne PWM. Ristkülikukujulised signaalid on kontrolleri transistoride juhtsignaalid; punktiirjoon näitab nende lülitite koormuse pinge kuju - efektiivset pinget.

Kvaliteetsemad madala keskmise toiteallikad on sageli ehitatud integreeritud PWM-kontrolleritele, millel on sisseehitatud toitelüliti. Eelised iseostsillaatori ahela ees:

Konverteri töösagedus ei sõltu ei koormusest ega toitepingest;

Väljundparameetrite parem stabiliseerimine;

Töösageduse lihtsama ja usaldusväärsema reguleerimise võimalus seadme projekteerimise ja moderniseerimise etapis.

Allpool on toodud mitu tüüpilist toiteahelat (suurendamiseks klõpsake pildil):

Siin on RM6203 nii kontroller kui ka võti ühes korpuses.

Sama asi, aga teisel kiibil.

Tagasiside toimub takisti, mõnikord optroni abil, mis on ühendatud sisendiga Sense (sensor) või tagasiside (tagasiside). Selliste toiteallikate remont on üldiselt sarnane. Kui kõik elemendid töötavad korralikult ja toitepinge antakse mikroskeemile (Vdd või Vcc jalg), siis on probleem kõige tõenäolisemalt selles, vaadates täpsemalt väljundsignaale (äravool, värava jalg).

Peaaegu alati saate sellise kontrolleri asendada mis tahes sarnase struktuuriga analoogiga; selleks peate kontrollima andmelehte plaadile paigaldatud ja olemasolevaga ning jootma selle, jälgides pinouti, nagu näidatud joonisel. järgmised fotod.

Või siin on selliste mikroskeemide asendamise skemaatiline kujutis.

Võimsad ja kallid toiteallikad

LED-ribade toiteallikad ja ka mõned sülearvutite toiteallikad on valmistatud UC3842 PWM-kontrolleril.

Skeem on keerulisem ja usaldusväärsem. Peamine toitekomponent on transistor Q2 ja trafo. Remondi ajal peate kontrollima filtreerivaid elektrolüütkondensaatoreid, toitelülitit, Schottky dioode väljundahelates ja väljund-LC filtreid, mikrolülituse toitepinget, vastasel juhul on diagnostikameetodid sarnased.

Täpsem ja täpsem diagnostika on aga võimalik ainult ostsilloskoobi abil, vastasel juhul läheb plaadil lühiste kontrollimine, elementide jootmine ja katkestused kallimaks. Abiks võib olla kahtlaste sõlmede asendamine teadaolevate töötavate sõlmedega.

Täiustatud LED-ribade toiteallikate mudelid on valmistatud peaaegu legendaarsel TL494 kiibil (kõik tähed numbritega “494”) või selle analoogil KA7500. Muide, enamik AT ja ATX arvutite toiteallikaid on ehitatud samadele kontrolleritele.

Siin on selle PWM-kontrolleri tüüpiline toiteskeem (klõpsake diagrammi):

Sellised toiteallikad on väga töökindlad ja stabiilsed.

Lühike kinnitusalgoritm:

1. Toite mikrolülituse pistikupesa järgi välisest toiteallikast 12-15 V (12 jalga on pluss ja 7 jalga on miinus).

2. 14 jalale peaks ilmuma pinge 5 volti, mis jääb toiteallika muutumisel stabiilseks; kui see "ujub" - tuleb mikroskeem välja vahetada.

3. 5. tihvti juures peaks olema saehamba pinge, mida saab “näha” ainult ostsilloskoobi abil. Kui seda pole või kuju on moonutatud, kontrollime kontaktidega 5 ja 6 ühendatud ajastus-RC vooluringi nimiväärtuste järgimist; kui ei, siis diagrammil on need R39 ja C35, peavad need olema asendatud; kui pärast seda pole midagi muutunud, on mikrolülitus rikkis.

4. Väljundites 8 ja 11 peaksid olema ristkülikukujulised impulsid, kuid need ei pruugi spetsiifilise tagasiside rakendamise ahela (kontaktid 1-2 ja 15-16) tõttu eksisteerida. Kui lülitate välja ja ühendate 220 V, ilmuvad need mõnda aega sinna ja seade läheb uuesti kaitsesse - see on märk töötavast mikroskeemist.

5. PWM-i saab kontrollida 4. ja 7. jala lühistamisel, impulsi laius suureneb ning 4. kuni 14. jala lühistamisel kaovad impulsid. Kui saate teistsuguseid tulemusi, on probleem MS-s.

See on selle PWM-kontrolleri kõige lühim test; neil põhinevate toiteallikate parandamise kohta on olemas terve raamat "IBM PC lülitustoiteallikad".

Kuigi see on pühendatud arvuti toiteallikatele, on seal palju kasulikku teavet igale raadioamatöörile.

Järeldus

LED-ribade toiteplokkide skeem on sarnane kõikide sarnaste omadustega toiteplokkidega, neid saab üsna hästi parandada, kaasajastada ja vajalikele pingetele reguleerida, muidugi mõistlikes piirides.

LED-valgusallikad koguvad kiiresti populaarsust ning asendavad ebaökonoomseid hõõglampe ja ohtlikke fluorestsents-analooge. Need kasutavad energiat tõhusalt, kestavad kaua ja mõnda neist saab pärast rikkeid parandada.

Katkise elemendi õigeks asendamiseks või parandamiseks vajate LED-lambi vooluringi ja teadmisi disainifunktsioonide kohta. Ja me uurisime seda teavet oma artiklis üksikasjalikult, pöörates tähelepanu lampide tüüpidele ja nende kujundusele. Samuti tegime lühikese ülevaate tuntud tootjate populaarsemate LED-mudelite seadmetest.

LED-lambi disainiga lähedane tutvumine võib olla vajalik ainult ühel juhul - kui on vaja valgusallikat parandada või täiustada.

Kodumeistrid, kellel on elementide komplekt käepärast, saavad kasutada LED-e, kuid algaja ei saa seda teha.

Arvestades, et LED-seadmed on saanud kaasaegsete korterite valgustussüsteemide aluseks, võib lampide ehituse mõistmine ja nende parandamine säästa märkimisväärse osa pere eelarvest.

Kuid pärast vooluringi õppimist ja elektroonikaga töötamise põhioskusi saab isegi algaja lambi lahti võtta, purunenud osi asendada, taastades seadme funktsionaalsuse. Üksikasjalike juhiste saamiseks rikke tuvastamiseks ja LED-lambi iseparandamiseks minge aadressile.

Kas LED-lampi on mõtet parandada? Kahtlemata. Erinevalt analoogidest, mille hõõgniit on 10 rubla tükk, on LED-seadmed kallid.

Oletame, et GAUSSi "pirn" maksab umbes 80 rubla ja parem alternatiiv OSRAM maksab 120 rubla. Kondensaatori, takisti või dioodi vahetamine maksab vähem ja õigeaegse asendamisega saab lambi eluiga pikendada.

LED-lampidel on palju modifikatsioone: küünlad, pirnid, pallid, prožektorid, kapslid, ribad jne Need erinevad kuju, suuruse ja disaini poolest. Et näha selgelt erinevust hõõglambist, kaaluge tavalist pirnikujulist mudelit.

Klaaspirni asemel on matt hajuti, hõõgniiti asendavad tahvlil “kaua mängivad” dioodid, liigse soojuse eemaldab radiaator ning pinge stabiilsuse tagab juht.

Kui vaadata tavapäraselt vormilt kõrvale, võib märgata vaid üht tuttavat elementi - . Soklite suurus jääb samaks, seega sobivad need traditsioonilistele pistikupesadele ega vaja elektrisüsteemi vahetamist. Siin aga sarnasused lõppevad: LED-seadmete sisemine struktuur on palju keerulisem kui hõõglampide oma.

LED-lambid ei ole mõeldud töötama otse 220 V võrgust, seega asub seadme sees draiver, mis on nii toiteallikaks kui ka juhtseadmeks. See koosneb paljudest väikestest elementidest, mille põhiülesanne on voolu alaldamine ja pinge vähendamine.

Skeemide tüübid ja nende omadused

Seadme tööks optimaalse pinge loomiseks monteeritakse dioodid kondensaatori või alandava trafoga ahela alusel. Esimene võimalus on odavam, teist kasutatakse võimsate lampide varustamiseks.

On olemas kolmas tüüp - inverteri ahelad, mida kasutatakse kas hämardatavate lampide või suure hulga dioodidega seadmete jaoks.

Valik #1 - kondensaatoritega pinge vähendamiseks

Vaatleme näidet kondensaatori kohta, kuna sellised ahelad on kodumajapidamislampides tavalised.

LED-lambi draiveri elementaarahel. Peamised pinget summutavad elemendid on kondensaatorid (C2, C3), kuid sama funktsiooni täidab ka takisti R1

Kondensaator C1 kaitseb elektriliini häirete eest ja C4 tasandab lainetust. Hetkel toidetakse voolu, kaks takistit - R2 ja R3 - piiravad seda ja kaitsevad samal ajal lühise eest ning element VD1 muundab vahelduvpinget.

Kui voolutoide peatub, tühjendatakse kondensaator takisti R4 abil. Muide, R2, R3 ja R4 ei kasuta kõik LED-toodete tootjad.

Valik nr 4 – Jazzway 7,5w GU10 lamp

Lambi väliselemendid on kergesti eemaldatavad, nii et kaks paari kruvisid lahti keerates pääsete piisavalt kiiresti kontrolleri juurde. Kaitseklaasi hoiavad paigal riivid. Plaat sisaldab 17 jadaühendusega dioodi.

Alus asuv kontroller ise on aga rikkalikult seguga täidetud ja juhtmed surutakse klemmidele. Nende vabastamiseks peate kasutama puurit või kasutama lahtijootmist.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Vanametallist omatehtud:

Tänapäeval saate kaubanduslikel Interneti-saitidel osta komplekte ja üksikuid elemente erineva võimsusega valgustite kokkupanekuks.

Soovi korral saate rikkis LED-lambi parandada või parema tulemuse saamiseks uut modifitseerida. Ostmisel soovitame hoolikalt kontrollida osade omadusi ja sobivust.

Kas teil on pärast ülaltoodud materjali lugemist endiselt küsimusi? Või soovite lisada väärtuslikku teavet ja muid lambipirnide diagramme, mis põhinevad teie isiklikul kogemusel LED-lampide parandamisel? Kirjutage oma soovitused, lisage fotosid ja diagramme, esitage küsimusi allpool olevasse kommentaaride blokki.

Isetehtud draiver 220V võrgust pärit LEDidele. Jääjuhi ahelad

DIY LED-draiver: lihtsad skeemid koos kirjeldustega

LED-ide kasutamine valgusallikatena nõuab tavaliselt spetsiaalset draiverit. Kuid juhtub, et vajalikku draiverit pole käepärast, kuid peate korraldama valgustuse näiteks autos või testima LED-i heledust. Sel juhul saate LED-ide jaoks ise draiveri teha.

Kuidas teha LED-ide jaoks draiverit

Alltoodud ahelates kasutatakse kõige levinumaid elemente, mida saab osta igast raadiopoest. Kokkupanemisel pole vaja erivarustust - kõik vajalikud tööriistad on laialdaselt saadaval. Sellele vaatamata töötavad seadmed ettevaatliku lähenemisega üsna kaua ega jää kommertsnäidistele palju alla.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Omatehtud draiveri kokkupanemiseks vajate:

• Jootekolb võimsusega 25-40 W. Võite kasutada rohkem võimsust, kuid see suurendab elementide ülekuumenemise ja nende rikke ohtu. Kõige parem on kasutada keraamilise kerise ja mittepõleva otsaga jootekolvi, sest... tavaline vasest ots oksüdeerub üsna kiiresti ja seda tuleb puhastada.
• Flux jootmiseks (kampol, glütseriin, FKET jne). Soovitav on kasutada neutraalset räbusti – erinevalt aktiivsetest räbustitest (fosfor- ja vesinikkloriidhape, tsinkkloriid jne) ei oksüdeeri see aja jooksul kontakte ja on vähem toksiline. Sõltumata kasutatavast räbustist on pärast seadme kokkupanemist parem seda alkoholiga pesta. Aktiivsete voogude puhul on see protseduur kohustuslik, neutraalsete puhul - vähemal määral.
• Joote. Kõige tavalisem on madala sulamistemperatuuriga tina-plii joodis POS-61. Pliivabad joodised on jootmise ajal aurude sissehingamisel vähem kahjulikud, kuid neil on kõrgem sulamistemperatuur, madalam voolavus ja kalduvus aja jooksul keevisõmblust halvendada.
• Väikesed tangid juhtmete painutamiseks.
• Traadilõikurid või küljelõikurid juhtmete ja juhtmete pikkade otste lõikamiseks.
• Paigaldusjuhtmed on isoleeritud. Kõige paremini sobivad keerdunud vasktraadid ristlõikega 0,35–1 mm2.
• Multimeeter pinge jälgimiseks sõlmpunktides.
• Elektrilint või termokahanevad torud.
• Väike klaaskiust prototüüpplaat. Piisab tahvlist mõõtmetega 60x40 mm.

PCB arendusplaat kiireks paigaldamiseks

Lihtne draiveri ahel 1 W LED-i jaoks

Üks lihtsamaid vooluahelaid võimsa LED-i toiteks on näidatud alloleval joonisel:

Nagu näete, sisaldab see lisaks LED-ile ainult 4 elementi: 2 transistorit ja 2 takistit.

Võimas n-kanaliline väljatransistor VT2 toimib siin LED-i läbiva voolu regulaatorina. Takisti R2 määrab LED-i läbiva maksimaalse voolu ja toimib ka tagasisideahela transistori VT1 vooluandurina.

Mida rohkem voolu läbib VT2, seda suurem on pingelangus üle R2, vastavalt VT1 avaneb ja alandab pinget VT2 väravas, vähendades seeläbi LED-i voolu. Sel viisil saavutatakse väljundvoolu stabiliseerumine.

Ahel saab toidet konstantsest pingeallikast 9–12 V, voolutugevusega vähemalt 500 mA. Sisendpinge peaks olema vähemalt 1-2 V võrra suurem kui LED-i pingelang.

Takisti R2 peaks sõltuvalt vajalikust voolust ja toitepingest hajutama 1-2 W võimsust. Transistor VT2 on n-kanaliga, mõeldud voolule vähemalt 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – mis tahes väikese võimsusega bipolaarne npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 jne. R1 – võimsus 0,125 - 0,25 W takistusega 100 kOhm.

Elementide väikese arvu tõttu saab monteerida ripppaigaldusega:

Veel üks lihtne draiveri ahel, mis põhineb lineaarselt juhitaval pingeregulaatoril LM317:

Siin võib sisendpinge olla kuni 35 V. Takisti takistuse saab arvutada valemiga:

kus I on voolutugevus amprites.

Selles vooluringis hajutab LM317 märkimisväärset võimsust, arvestades suurt erinevust toitepinge ja LED-i languse vahel. Seetõttu tuleb see asetada väikesele radiaatorile. Samuti peab takisti nimivõimsus olema vähemalt 2 W.

Seda skeemi käsitletakse üksikasjalikumalt järgmises videos:

Siin näitame, kuidas ühendada võimas LED-i, kasutades patareisid, mille pinge on umbes 8 V. Kui LED-i pingelang on umbes 6 V, on erinevus väike ja kiip ei kuumene palju, nii et saate ilma jahutusradiaator.

Pange tähele, et kui toitepinge ja LED-i languse vahel on suur erinevus, tuleb mikroahel asetada jahutusradiaatorile.

Toitejuhi vooluahel PWM-sisendiga

Allpool on vooluahel suure võimsusega LED-ide toiteks:

Draiver on ehitatud topeltkomparaatorile LM393. Ahel ise on buck-converter, see tähendab impulss-alla pingemuundur.

Draiveri funktsioonid

• Toitepinge: 5 - 24 V, konstantne;
• Väljundvool: kuni 1 A, reguleeritav;
• Väljundvõimsus: kuni 18 W;
• Väljundi lühisekaitse;
• Võimalus juhtida heledust välise PWM-signaali abil (huvitav on lugeda, kuidas LED-riba heledust dimmeri abil reguleerida).

Tööpõhimõte

Takisti R1 koos dioodiga D1 moodustavad umbes 0,7 V võrdluspinge allika, mida täiendavalt reguleerib muutuvtakisti VR1. Takistid R10 ja R11 toimivad komparaatori vooluanduritena. Niipea, kui nende pinge ületab võrdlusväärtust, sulgub komparaator, sulgedes seega transistoride paari Q1 ja Q2 ning need omakorda sulgevad transistori Q3. Kuid induktiivpool L1 kipub sel hetkel voolu jätkama, nii et vool voolab seni, kuni pinge punktidel R10 ja R11 muutub võrdluspingest väiksemaks ja komparaator avab uuesti transistori Q3.

Q1 ja Q2 paar toimib puhvrina komparaatori väljundi ja Q3 värava vahel. See kaitseb vooluahelat Q3 värava häiretest tingitud valepositiivsete tulemuste eest ja stabiliseerib selle töö.

Komparaatori teist osa (IC1 2/2) kasutatakse heleduse täiendavaks juhtimiseks PWM-i abil. Selleks rakendatakse PWM-sisendile juhtsignaal: TTL-i loogikatasemete (+5 ja 0 V) ​​rakendamisel avaneb ja sulgub ahel Q3. Maksimaalne signaali sagedus PWM-sisendis on umbes 2 KHz. Seda sisendit saab kasutada ka seadme sisse- ja väljalülitamiseks kaugjuhtimispuldi abil.

D3 on Schottky diood, mille nimivool on kuni 1 A. Kui te ei leia Schottky dioodi, võite kasutada impulssdioodi, näiteks FR107, kuid väljundvõimsus väheneb siis veidi.

Maksimaalset väljundvoolu reguleeritakse, valides R2 ja lülitades sisse või välja R11. Nii saate järgmised väärtused:

• 350 mA (1 W LED): R2 = 10K, R11 keelatud,
• 700 mA (3 W): R2 = 10K, R11 ühendatud, nimivõimsus 1 oomi,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 ühendatud, nominaalne 1 Ohm.

Kitsamates piirides toimub reguleerimine muutuva takisti ja PWM signaali abil.

Draiveri kokkupanek ja seadistamine

Draiveri komponendid on paigaldatud leivaplaadile. Esiteks paigaldatakse LM393 kiip, seejärel väikseimad komponendid: kondensaatorid, takistid, dioodid. Seejärel paigaldatakse transistorid ja viimasena muutuvtakisti.

Parem on paigutada elemendid tahvlile nii, et ühendatud tihvtide vaheline kaugus oleks minimaalne ja kasutada võimalikult vähe juhtmeid kui džemprid.

Ühendamisel on oluline jälgida dioodide polaarsust ja transistoride pinouti, mille leiate nende komponentide tehnilisest kirjeldusest. Dioode saate kontrollida ka multimeetri abil takistuse mõõtmise režiimis: edasisuunas näitab seade väärtust umbes 500–600 oomi.

Ahela toiteks saate kasutada välist alalispingeallikat 5-24 V või patareisid. 6F22 (“kroon”) ja teised akud on liiga väikese mahutavusega, mistõttu on nende kasutamine suure võimsusega LED-ide kasutamisel ebaotstarbekas.

Pärast kokkupanekut peate reguleerima väljundvoolu. Selleks joodetakse väljundisse LED-id ja VR1 mootor seatakse vastavalt skeemile kõige madalamasse asendisse (kontrollitakse multimeetriga režiimis “testimine”). Järgmisena paneme sisendisse toitepinge ning VR1 nuppu keerates saavutame vajaliku heleduse.

Elementide loend:

Järeldus

Esimesed kaks vaadeldavatest vooluringidest on väga lihtsasti valmistatavad, kuid need ei paku lühisekaitset ja on üsna madala efektiivsusega. Pikaajaliseks kasutamiseks on soovitatav LM393 kolmas vooluahel, kuna sellel pole neid puudusi ja sellel on suuremad võimalused väljundvõimsuse reguleerimiseks.

ledno.ru

220 V LED-draiveri ahel

LED-käppade eeliseid on korduvalt arutatud. LED-valgustite kasutajate positiivsete arvustuste rohkus paneb tahtmatult mõtlema Iljitši enda lambipirnidele. Kõik oleks tore, aga kui rääkida korteri LED-valgustiks ümberehitamise arvutamisest, siis numbrid on veidi “pingutavad”.

Tavalise 75W lambi vahetamiseks on vaja 15W LED pirni ja kümmekond sellist lampi tuleb välja vahetada. Ligikaudu 10 dollari suuruse lambi keskmise maksumusega tuleb eelarve korralik ning välistada ei saa 2-3aastase elutsükliga Hiina “klooni” soetamise ohtu. Selle valguses kaaluvad paljud võimalust neid seadmeid ise valmistada.

LED-lampide võimsusteooria alates 220V

Kõige eelarvelisema valiku saab nendest LED-idest oma kätega kokku panna. Kümmekond selliseid pisikesi maksab alla dollari ja heledus vastab 75W hõõglambile. Kõikide kokkupanek pole probleem, kuid kui te neid otse võrku ei ühenda, põlevad need läbi. Iga LED-lambi süda on toitejuht. See määrab, kui kaua ja kui hästi pirn põleb.

220-voldise LED-lambi oma kätega kokkupanekuks vaatame toitedraiveri vooluringi.

Võrgu parameetrid ületavad oluliselt LED-i vajadusi. Selleks, et LED töötaks võrgust, on vaja vähendada pinge amplituudi, voolutugevust ja teisendada võrgu vahelduvpinge alalispingeks.

Nendel eesmärkidel kasutatakse takisti või mahtuvusliku koormuse ja stabilisaatoritega pingejaoturit.

LED-valgusti komponendid

220-voldise LED-lambi vooluring nõuab minimaalset arvu saadaolevaid komponente.

• LEDid 3,3V 1W – 12 tk.;
• keraamiline kondensaator 0,27 µF 400-500V – 1 tk.;
• takisti 500kOhm - 1Mohm 0,5 - 1W - 1 tk.t;
• 100V diood – 4 tk.;
• elektrolüütkondensaatorid 330 μF ja 100 μF 16V 1 tk.;
• 12V pingestabilisaator L7812 vms – 1 tk.

220 V LED-draiveri valmistamine oma kätega

220-voldine jäädraiveri vooluahel pole midagi muud kui lülitustoiteallikas.

Omatehtud LED-draiverina 220 V võrgust käsitleme lihtsaimat ilma galvaanilise isolatsioonita lülitustoiteallikat. Selliste skeemide peamine eelis on lihtsus ja töökindlus. Kuid olge kokkupanemisel ettevaatlik, kuna sellel vooluahelal pole voolupiirangut. Valgusdioodid tõmbavad oma nõutud poolteist amprit, kuid käega paljaid juhtmeid puudutades ulatub vool kümnete ampriteni ja selline voolulöök on väga tuntav.

220 V LED-ide lihtsaim draiveri ahel koosneb kolmest põhietapist:

• Mahtuvuslik pingejagur;
• dioodsild;
• pinge stabiliseerimise kaskaad.

Esimene etapp on takistiga kondensaatori C1 mahtuvus. Takisti on vajalik kondensaatori isetühjenemiseks ega mõjuta ahela enda tööd. Selle reiting ei ole eriti kriitiline ja võib olla vahemikus 100 kOhm kuni 1 Mohm võimsusega 0,5-1 W. Kondensaator on tingimata mitteelektrolüütiline 400-500 V juures (võrgu efektiivne tipppinge).

Kui poollaine pinge läbib kondensaatorit, läbib see voolu, kuni plaadid on laetud. Mida väiksem on selle võimsus, seda kiiremini toimub täislaadimine. Mahutavusel 0,3-0,4 μF on laadimisaeg 1/10 võrgupinge poollaineperioodist. Lihtsamalt öeldes läbib kondensaatorit ainult kümnendik sissetulevast pingest.

Teine etapp on dioodsild. See muundab vahelduvpinge alalispingeks. Peale kondensaatoriga enamuse poollaine pinge mahalõikamist saame dioodsilla väljundis umbes 20-24V alalisvoolu.

Kolmas etapp on siluv stabiliseeriv filter.

Dioodsillaga kondensaator toimib pingejagurina. Kui pinge võrgus muutub, muutub ka amplituud dioodsilla väljundis.

Pinge pulsatsiooni tasandamiseks ühendame ahelaga paralleelselt elektrolüütkondensaatori. Selle võimsus sõltub meie koormuse võimsusest.

Juhtahelas ei tohiks LED-ide toitepinge ületada 12 V. Stabilisaatorina saab kasutada tavalist elementi L7812.

220-voldise LED-lambi kokkupandud vooluahel hakkab kohe tööle, kuid enne selle võrku ühendamist isoleerige hoolikalt kõik avatud juhtmed ja vooluahela elementide jootekohad.

Juhi võimalus ilma voolu stabilisaatorita

Võrgus on tohutul hulgal draiveriahelaid 220 V võrgu LED-ide jaoks, millel pole voolu stabilisaatoreid.

Iga trafota draiveri probleem on väljundpinge pulsatsioon ja seega ka LED-ide heledus. Pärast dioodsilda paigaldatud kondensaator saab selle probleemiga osaliselt hakkama, kuid ei lahenda seda täielikult.

Dioodidel on pulsatsioon amplituudiga 2-3V. Kui paigaldame vooluringi 12 V stabilisaatori, on sissetuleva pinge amplituud suurem kui väljalülitusvahemik, isegi pulsatsiooni arvesse võttes.

Pingeskeem ilma stabilisaatorita vooluringis

Diagramm stabilisaatoriga vooluringis

Seetõttu ei jää dioodlampide draiver, isegi oma kätega kokkupandud, pulsatsioonitasemelt halvemaks kui sarnaste kallite tehases valmistatud lampide ühikud.

Nagu näete, pole juhi oma kätega kokkupanek eriti keeruline. Skeemielementide parameetrite muutmisega saame väljundsignaali väärtusi laiades piirides muuta.

Kui soovite ehitada sellisel vooluringil põhineva 220-voldise LED-prožektori vooluringi, on parem teisendada väljundaste sobiva stabilisaatoriga 24 V-ks, kuna L7812 väljundvool on 1,2 A, mis piirab koormusvõimsust 10W. Võimsamate valgusallikate jaoks on vaja kas suurendada väljundastmete arvu või kasutada võimsamat stabilisaatorit väljundvooluga kuni 5A ja paigaldada see radiaatorile.

svetodiodinfo.ru

Kuidas valida LED-draiverit, led-draiverit

Kõige optimaalsem viis 220V, 12V ühendamiseks on voolustabilisaatori või LED-draiveri kasutamine. Kavandatava vaenlase keeles on see kirjutatud “juhtiv juht”. Lisades sellele päringule soovitud võimsuse, leiate hõlpsalt sobiva toote Aliexpressist või Ebayst.

• 1. Hiina keele omadused
• 2. Kasutusiga
• 3. LED draiver 220V
• 4. RGB draiver 220V
• 5. Moodul kokkupanekuks
• 6. LED-lampide draiver
• 7. LED-riba toide
• 8. DIY LED-draiver
• 9. Madal pinge
• 10. Heleduse reguleerimine

Hiina keele omadused

Paljudele meeldib osta Hiina suurimast basaarist Aliexpressist. hinnad ja sortiment head. LED-draiver valitakse kõige sagedamini selle madala hinna ja hea jõudluse tõttu.

Kuid dollari kursi tõusuga muutus hiinlaste käest ostmine kahjumlikuks, maksumus võrdus vene omaga ning puudus garantii ega vahetusvõimalus. Odava elektroonika puhul on omadused alati üle hinnatud. Näiteks kui määratud võimsus on 50 vatti, on see parimal juhul maksimaalne lühiajaline võimsus, mitte konstantne. Nimivõimsus on 35-40 W.

Lisaks hoiavad nad täidise pealt palju kokku, et hinda alandada. Mõnes kohas pole piisavalt elemente, mis tagavad stabiilse töö. Kasutatakse kõige odavamaid komponente, millel on lühike kasutusiga ja madal kvaliteet, mistõttu on defektide protsent suhteliselt kõrge. Reeglina töötavad komponendid oma parameetrite piiril, ilma reservita.

Kui tootjat nimekirjas pole, siis ta ei pea ka kvaliteedi eest vastutama ja tema toote kohta arvustust ei kirjutata. Ja sama toodet toodab mitu tehast erinevates konfiguratsioonides. Heade toodete puhul tuleb märkida kaubamärk, mis tähendab, et ta ei karda vastutada oma toodete kvaliteedi eest.

Üks parimaid on MeanWelli kaubamärk, mis hindab oma toodete kvaliteeti ega tooda rämpsu.

Eluaeg

Nagu iga elektrooniline seade, on LED-draiveri kasutusiga, mis sõltub töötingimustest. Kaubamärgiga kaasaegsed LED-id töötavad juba kuni 50-100 tuhat tundi, nii et toide katkeb varem.

Klassifikatsioon:

1. tarbekaubad kuni 20 000 tundi;
2. keskmine kvaliteet kuni 50 000 tundi;
3. kuni 70 000h. toiteallikas, kasutades kvaliteetseid Jaapani komponente.

See näitaja on oluline pikaajalise tasuvuse arvutamisel. Kodutarbeks on piisavalt tarbeesemeid. Kuigi kooner maksab kaks korda ja see töötab LED-prožektorites ja -lampides suurepäraselt.

LED draiver 220V

Kaasaegsed LED-draiverid on konstrueeritud PWM-kontrolleri abil, mis suudab voolu väga hästi stabiliseerida.

Peamised parameetrid:

1. hinnatud jõud;
2. töövool;
3. ühendatud LED-ide arv;
4. Võimsustegur;
5. Stabilisaatori efektiivsus.

Välistingimustes kasutamiseks mõeldud korpused on valmistatud metallist või löögikindlast plastikust. Kui korpus on valmistatud alumiiniumist, võib see toimida elektrooniliste komponentide jahutussüsteemina. See kehtib eriti keha täitmisel ühendiga.

Märgistus näitab sageli, mitu LED-i saab ühendada ja millise võimsusega. See väärtus võib olla mitte ainult fikseeritud, vaid ka vahemiku kujul. Näiteks on võimalik ühendada 12 220 LED-i, igaüks 4 kuni 7 tükki 1 W. See sõltub LED-draiveri skeemist.

RGB draiver 220V

Kolmevärvilised RGB LED-id erinevad ühevärvilistest LED-idest selle poolest, et need sisaldavad ühes korpuses erinevat värvi (punane, sinine ja roheline) kristalle. Nende juhtimiseks tuleb iga värv eraldi valgustada. Dioodribade puhul kasutatakse selleks RGB-kontrollerit ja toiteallikat.

Kui RGB LED-i jaoks on näidatud võimsus 50 W, on see kõigi kolme värvi kogusumma. Iga kanali ligikaudse koormuse väljaselgitamiseks jagage 50W 3-ga, saame umbes 17W.

Lisaks võimsatele led draiveritele on ka 1W, 3W, 5W, 10W.

Kaugjuhtimispulte on 2 tüüpi. Infrapuna juhtimisega, nagu teler. Raadiojuhtimise korral ei pea kaugjuhtimispulti signaali vastuvõtja poole suunama.

Montaažimoodul

Kui olete huvitatud LED-draiverist LED-prožektori või -lambi oma kätega kokkupanemiseks, saate kasutada ilma korpuseta LED-draiverit.

Kui teil on juba LED-ide jaoks voolu stabilisaator, mis voolutugevusele ei sobi, saate seda suurendada või vähendada. Leidke plaadilt PWM-kontrolleri kiip, millest sõltuvad LED-draiveri omadused. Sellel on märgistus, mille järgi peate leidma selle spetsifikatsioonid. Dokumentatsioonis on näidatud tüüpiline ühendusskeem. Tavaliselt määratakse väljundvool ühe või mitme takistiga, mis on ühendatud mikrolülituse tihvtidega. Kui muudate takistite väärtust või paigaldate muutuva takistuse vastavalt spetsifikatsioonides olevale teabele, saate voolu muuta. Lihtsalt ärge ületage algvõimsust, muidu võib see ebaõnnestuda.

LED-lampide draiver

Tänavavalgustusseadmete toiteallikale on veidi erinevad nõuded. Tänavavalgustuse projekteerimisel arvestatakse, et LED-draiver töötaks tingimustes -40° kuni +40° kuivas ja niiskes õhus.

Valgustite pulsatsioonitegur võib olla suurem kui siseruumides kasutamiseks. Tänavavalgustuse puhul muutub see indikaator tähtsusetuks.

Välistingimustes töötades peab toiteallikas olema täielikult suletud. Niiskuse eest kaitsmiseks on mitu võimalust:

1. kogu plaadi täitmine hermeetiku või seguga;
2. ploki kokkupanek silikoontihendite abil;
3. LED-draiveri plaadi paigutamine LED-idega samasse helitugevusse.

Maksimaalne kaitsetase on IP68, mis on tähistatud kui "veekindel LED-draiver" või "veekindel elektrooniline LED-draiver". Hiinlaste jaoks ei ole see veekindluse garantii.

Minu kogemuse kohaselt ei vasta märgitud niiskuse ja tolmu kaitse tase alati tegelikule. Mõnes kohas ei pruugi tihendeid olla piisavalt. Pöörake tähelepanu kaabli sisendile ja korpusest väljumisele, seal on näidised, mille auk ei ole hermeetiku või muu vahendiga suletud. Vesi läbi kaabli saab voolata korpusesse ja seejärel selles aurustuda. See põhjustab plaadi ja katmata juhtmete korrosiooni. See vähendab oluliselt prožektori või lambi eluiga.

LED-riba toiteallikas

LED-riba töötab teisel põhimõttel, see nõuab stabiliseeritud pinget. Voolu reguleeriv takisti on paigaldatud lindile endale. See lihtsustab ühendamisprotsessi; saate ühendada mis tahes pikkusega tüki vahemikus 3 cm kuni 100 m.

Seetõttu saab LED-riba toiteallikaks saada mis tahes olmeelektroonika 12 V toiteallikast.

Peamised parameetrid:

1. voltide arv väljundis;
2. hinnatud jõud;
3. kaitseaste niiskuse ja tolmu eest
4. Võimsustegur.

DIY LED-draiver

Saate teha lihtsa isetegemise draiveri 30 minutiga, isegi kui te ei tunne elektroonika põhitõdesid. Pingeallikana saate kasutada olmeelektroonika toiteallikat pingega 12V kuni 37V. Eriti sobiv on sülearvuti toiteallikas, millel on 18 - 19 V ja võimsust 50 W kuni 90 W.

Vaja on minimaalselt osi, need kõik on pildil näidatud. Võimsa LED-i jahutamiseks mõeldud jahutusradiaatori saab laenata arvutist. Kindlasti on teil kuskil kodus kapis tolmu kogumas vanad varuosad süsteemiplokist. Sobib kõige paremini protsessorilt.

Nõutava takistuse väärtuse väljaselgitamiseks kasutage LM317 jaoks mõeldud voolu stabilisaatori kalkulaatorit.

Enne oma kätega 50W led-draiveri tegemist tasub veidi otsida, näiteks iga dioodlamp sisaldab seda. Kui teil on vigane lambipirn, mille dioodid on vigased, saate sellelt draiverit kasutada.

Madalpinge

Analüüsime üksikasjalikult kuni 40-voldise pingega töötavate madalpinge jäädraiverite tüüpe. Meie Hiina vaimuvennad pakuvad palju võimalusi. PWM-kontrollerite baasil toodetakse pingestabilisaatoreid ja voolustabilisaatoreid. Peamine erinevus seisneb selles, et voolu stabiliseerimise võimalusega moodulil on plaadil 2-3 sinist regulaatorit, muutuvate takistite kujul.

Kogu mooduli tehnilisi omadusi näitavad selle mikrolülituse PWM-parameetrid, millele see on kokku pandud. Näiteks aegunud, kuid oma spetsifikatsioonide järgi populaarne LM2596 mahutab kuni 3 amprit. Kuid ilma radiaatorita talub see ainult 1 amprit.

Moodsam ja parema efektiivsusega variant on 5A jaoks mõeldud PWM-kontroller XL4015. Miniatuurse jahutussüsteemiga suudab see töötada kuni 2,5A.

Kui teil on väga võimsad ülierksad LED-id, siis vajate LED-lampide jaoks LED-draiverit. Kaks radiaatorit jahutavad Schottky dioodi ja XL4015 kiipi. Selles konfiguratsioonis on see võimeline töötama kuni 5A pingega kuni 35V. Soovitav on, et see ei töötaks äärmuslikes tingimustes, see suurendab oluliselt selle töökindlust ja kasutusiga.

Kui teil on väike lamp või taskuprožektor, siis sobib teile miniatuurne pingestabilisaator vooluga kuni 1,5A. Sisendpinge 5-23V, väljund kuni 17V.

Heleduse reguleerimine

LED-i heleduse reguleerimiseks saate kasutada hiljuti ilmunud kompaktseid LED-dimmereid. Kui selle võimsusest ei piisa, võite paigaldada suurema dimmeri. Tavaliselt töötavad need kahes vahemikus: 12V ja 24V.

Saate seda juhtida infrapuna- või raadiokaugjuhtimispuldi (RC) abil. Need maksavad lihtsa mudeli puhul alates 100 rubla ja kaugjuhtimispuldiga mudeli puhul alates 200 rubla. Põhimõtteliselt kasutatakse selliseid kaugjuhtimispulte 12 V dioodribade jaoks. Kuid seda saab hõlpsasti ühendada madalpinge draiveriga.

Hämardamine võib olla analoogne pöördnupu kujul või digitaalne nuppude kujul.

led-obzor.ru

LED-JUHT

Vaatame tõeliselt lihtsat ja odavat suure võimsusega LED-draiverit. Ahel on pideva voolu allikas, mis tähendab, et see hoiab LED-i heleduse konstantsena, olenemata sellest, millist võimsust kasutate. Kui takistist piisab väikeste ülieredate LED-ide voolu piiramiseks, siis üle 1-vatise võimsuse jaoks on vaja spetsiaalset vooluringi. Üldiselt on LED-i toide niimoodi parem kui takisti kasutamine. Kavandatav LED-draiver sobib ideaalselt eriti suure võimsusega LED-ide jaoks ning seda saab kasutada mis tahes arvu ja konfiguratsiooni jaoks, mis tahes toiteallikaga. Testprojektina võtsime 1-vatise LED-elemendi. Saate hõlpsasti muuta draiveri elemente kasutamiseks võimsamate LED-idega, erinevat tüüpi toiteallikate jaoks - toiteallikas, akud jne.

LED-draiveri spetsifikatsioonid:

Sisendpinge: 2V kuni 18V – väljundpinge: 0,5 väiksem kui sisendpinge (0,5V langus FET-i ulatuses) – vool: 20 amprit

Üksikasjad diagrammil:

R2: umbes 100 oomi takisti

R3: takisti on valitud

Q2: väike NPN-transistor (2N5088BU)

Q1: suur N-kanaliga transistor (FQP50N06L)

LED: Luxeon 1-vatine LXHL-MWEC

Muud draiveri elemendid:

Toiteallikana kasutatakse trafoadapterit, võite kasutada patareisid. Ühe LED-i toiteks piisab 4–6 voltist. Sellepärast on see vooluahel mugav, kuna saate kasutada laias valikus toiteallikaid ja see põleb alati ühtemoodi. Jahutusradiaatorit pole vaja, kuna voolab umbes 200 mA voolu. Kui plaanitakse suuremat voolu, tuleks jahutusradiaatorile paigaldada LED-element ja transistor Q1.

Valige takistus R3

LED-i vool määratakse R3 abil, see on ligikaudu võrdne: 0,5 / R3

Takisti poolt hajutatud võimsus ligikaudu: 0,25 / R3

Sel juhul määratakse voolutugevus 225 mA, kasutades R3 2,2 oomi juures. R3 võimsus on 0,1 W, seega sobib tavaline 0,25 W takisti. Transistor Q1 töötab kuni 18 V. Kui soovite rohkem, peate mudelit vahetama. Ilma jahutusradiaatoriteta suudab FQP50N06L hajutada vaid umbes 0,5 W – sellest piisab 200 mA voolu jaoks, kui toiteallika ja LED-i vahel on 3-voldine erinevus.

Transistoride funktsioonid diagrammil:

Q1 kasutatakse muutuva takistina - Q2 kasutatakse vooluandurina ja R3 on seadistustakisti, mis põhjustab Q2 sulgemise, kui voolab suurenenud vool. Transistor loob tagasisidet, mis jälgib pidevalt jooksvaid parameetreid ja hoiab seda täpselt määratud väärtusel.

See skeem on nii lihtne, et pole mõtet seda trükkplaadile kokku panna. Lihtsalt ühendage osade juhtmed pindpaigaldatud ühenduse abil.

Erinevate LED-ide toiteallika foorum

elwo.ru

LED-pirnide draiverid.

Väike labor teemal "milline draiver on parem?" Elektrooniline või kondensaatoritel liiteseadis? Ma arvan, et igaühel on oma nišš. Püüan kaaluda mõlema skeemi kõiki plusse ja miinuseid. Tuletan teile meelde ballastijuhtide arvutamise valemit. Äkki kedagi huvitab? Toon ülevaate koostamisel lihtsal põhimõttel. Esiteks vaatlen kondensaatoripõhiseid draivereid kui liiteseadet. Siis vaatan nende elektroonilisi vasteid. Noh, lõpus on võrdlev järeldus. Nüüd asume asja kallale. Võtame tavalise Hiina lambipirni. Siin on selle diagramm (veidi täiustatud). Miks täiustatud? See ahel sobib iga odava Hiina lambipirniga. Ainus erinevus on raadiokomponentide hinnangutes ja teatud takistuste puudumises (raha säästmiseks).
Seal on lambipirnid, millel on puudu C2 (väga harva, aga juhtub). Sellistes lambipirnides on pulsatsioonikoefitsient 100%. R4 kasutatakse väga harva. Kuigi takistus R4 on lihtsalt vajalik. See asendab kaitsme ja pehmendab ka käivitusvoolu. Kui seda diagrammil pole, on parem see installida. Valgusdioodide kaudu voolav vool määrab mahtuvuse C1. Olenevalt sellest, kui palju voolu tahame LED-idest läbi lasta (isesedajate puhul), saame arvutada selle võimsuse valemi (1) abil.
Olen seda valemit korduvalt kirjutanud. Ma kordan. Valem (2) võimaldab meil teha vastupidist. Selle abil saate arvutada LED-ide kaudu voolu ja seejärel lambipirni võimsust ilma vattmeetrita. Võimsuse arvutamiseks peame teadma ka LED-ide pingelangust. Saate seda mõõta voltmeetriga või lihtsalt loendada (ilma voltmeetrita). Seda on lihtne arvutada. LED käitub ahelas nagu zeneri diood, mille stabiliseerimispinge on umbes 3 V (on erandeid, kuid väga harva). Valgusdioodide jadamisi ühendamisel võrdub nende pingelang LED-ide arvuga, mis on korrutatud 3 V-ga (kui on 5 LED-i, siis 15 V, kui 10 - 30 V jne). See on lihtne. Juhtub, et vooluringid on LED-idest kokku pandud mitmes paralleelis. Siis on vaja arvestada LED-ide arvuga ainult ühes paralleelis. Oletame, et tahame teha kümne 5730smd LED-iga lambipirni. Passiandmete järgi on maksimaalne vool 150mA. Arvutame välja 100mA lambipirni. Tekib jõuvaru. Kasutades valemit (1) saame: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. Tööstus ei tooda sellist võimsust, isegi mitte Hiina oma. Võtame lähima mugava (meil on 1,5 μF) ja arvutame valemi (2) abil voolu ümber. (220-30)*1,5/3,18=90mA. 90mA*30V=2,7W. See on lambipirni nimivõimsus. See on lihtne. Elus läheb see muidugi teisiti, aga mitte palju. Kõik sõltub võrgu tegelikust pingest (see on draiveri esimene miinus), liiteseadise täpsest võimsusest, LED-ide tegelikust pingelangust jne. Valemi (2) abil saate arvutada juba ostetud (juba mainitud) lambipirnide võimsuse. Pingelangust R2 ja R4 vahel võib tähelepanuta jätta, see on ebaoluline. LED-e saab jadamisi ühendada päris palju, kuid kogu pingelang ei tohiks ületada poolt võrgupingest (110V). Selle pinge ületamisel reageerib pirn valusalt kõikidele pingemuutustele. Mida rohkem see ületab, seda valusamalt reageerib (see on sõbralik nõuanne). Veelgi enam, väljaspool neid piire ei tööta valem täpselt. Täpselt arvutada pole enam võimalik. Nüüd on neil draiveritel väga suur eelis. Pirni võimsust saab soovitud tulemuseni reguleerida, valides võimsusega C1 (nii isetehtud kui ka juba ostetud). Siis aga ilmus teine ​​miinus. Ahelal puudub võrgust galvaaniline isolatsioon. Kui torkate indikaatorkruvikeeraja kuhugi sisse lülitatud lambipirni, näitab see faasi olemasolu. Kätega puudutamine (lambipirn on ühendatud) on rangelt keelatud. Sellise juhi efektiivsus on peaaegu 100%. Kaod on ainult dioodidel ja kahel takistusel. Seda saab teha poole tunni jooksul (kiiresti). Tahvlit pole isegi vaja söövitada. Tellisin need kondensaatorid: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html Need on dioodid: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Kuid neil skeemidel on veel üks tõsine puudus. Need on pulsatsioonid. Pulsatsioon sagedusega 100 Hz, võrgupinge alaldamise tulemus.
Erinevate lambipirnide kuju on veidi erinev. Kõik sõltub filtri mahu suurusest C2. Mida suurem mahutavus, seda väiksemad on küürud, seda väiksem on pulsatsioon. On vaja vaadata GOST R 54945-2012. Ja seal on mustvalgel kirjas, et pulsatsioonid sagedusega kuni 300 Hz on tervisele kahjulikud. Arvutamiseks on olemas ka valem (lisa D). Kuid see pole veel kõik. Vaja on vaadata sanitaarstandardeid SNiP 23-05-95 “LOOLULINE JA KUNISTILINE VALGUSTUS”. Sõltuvalt ruumi otstarbest on maksimaalne lubatud pulsatsioon vahemikus 10 kuni 20%. Midagi elus lihtsalt ei juhtu. Lambipirnide lihtsuse ja madala hinna tulemus on ilmne. On aeg liikuda edasi elektrooniliste draiverite juurde. Ka siin pole kõik nii roosiline. See on juht, mille ma tellisin. See on selle link arvustuse alguses.
Miks sa selle tellisid? Selgitab. Tahtsin ise 1-3W LED-idega lampe “kollektiivselt taluda”. Valisin selle hinna ja omaduste järgi. Ma oleks rahul 3-4 LED-i draiveriga, mille vool on kuni 700mA. Juht peab sisaldama võtmetransistorit, mis vabastab juhi juhtimiskiibi. RF pulsatsiooni vähendamiseks peaks väljundis olema kondensaator. Esimene miinus. Selliste draiverite maksumus (13,75 USA dollarit / 10 tk) erineb liiteseadiste omadest rohkem. Aga siin on pluss. Selliste draiverite stabiliseerimisvoolud on 300mA, 600mA ja kõrgemad. Liiteseadised ei unistaks sellest kunagi (ma ei soovita rohkem kui 200mA). Vaatame omadusi müüjalt: ac85-265v" et igapäevased kodumasinad." koormus pärast 10-15v; saab sõita 3-4 3w led lambi helmeid seeria 600ma Aga väljundpinge vahemik on liiga väike (ka miinus). Maksimaalselt saab järjestikku ühendada viis LED-i. Samal ajal saate korjata nii palju kui soovite. LED-i võimsus arvutatakse järgmise valemiga: draiveri vool korrutatakse LED-ide pingelangusega [LED-ide arv (kolmest viieni) ja korrutatakse LED-i pingelanguga (umbes 3 V)]. Nende draiverite teine ​​suur puudus on kõrged raadiosageduslikud häired. Mõned seadmed mitte ainult ei kuule FM-raadiot, vaid kaotavad töötamise ajal ka digitaalsete telekanalite vastuvõtu. Teisendussagedus on mitukümmend kHz. Kuid reeglina puudub kaitse (häirete eest).
Trafo all on midagi "ekraani" taolist. Peaks häireid vähendama. Just see draiver ei tekita peaaegu üldse müra. Miks nad müra tekitavad, saab selgeks, kui vaadata LED-ide pingeostsillogrammi. Ilma kondensaatoriteta on jõulupuu palju tõsisem!
Draiveri väljund peaks sisaldama mitte ainult elektrolüüti, vaid ka keraamikat, et summutada raadiosageduslikke häireid. Avaldas oma arvamust. Tavaliselt maksab see üht-teist. Mõnikord ei maksa see midagi. See juhtub odavate lambipirnide puhul. Juht on sisse peidetud, mistõttu on nõude esitamine keeruline. Vaatame diagrammi. Kuid ma hoiatan teid, see on ainult informatiivsel eesmärgil. Rakendasin ainult põhielemente, mida vajame loovuse jaoks (et mõista "mis on mis").

Arvutustes on viga. Muide, madalal võimsustasemel seade ka kõigub. Nüüd loendame pulsatsioonid (teooria ülevaate alguses). Vaatame, mida meie silm näeb. Ostsilloskoobi külge ühendan fotodioodi. Tajumise hõlbustamiseks ühendasin kaks pilti üheks. Vasakpoolne tuli on kustunud. Paremal - tuli põleb. Vaatame GOST R 54945-2012. Ja seal on mustvalgel kirjas, et pulsatsioonid sagedusega kuni 300 Hz on tervisele kahjulikud. Ja meil on umbes 100 Hz. Kahjulik silmadele.
Sain 20%. Vaja on vaadata sanitaarstandardeid SNiP 23-05-95 “LOOLULINE JA KUNISTILINE VALGUSTUS”. Saab kasutada, aga mitte magamistoas. Ja mul on koridor. Te ei pea SNiP-i vaatama. Vaatame nüüd teist võimalust LED-ide ühendamiseks. See on elektroonilise draiveri ühendusskeem.
Kokku 3 paralleeli 4 LED-ist. Seda näitab vattmeeter. 7,1 W aktiivvõimsus.
Vaatame, kui palju jõuab LED-idesse. Ühendasin draiveri väljundisse ampermeetri ja voltmeetri.
Arvutame puhta LED-võimsuse. P=0,49A*12,1V=5,93W. Kõige puuduva eest hoolitseb juht. Nüüd vaatame, mida meie silm näeb. Vasakpoolne tuli on kustunud. Paremal - tuli põleb. Impulsi kordussagedus on umbes 100 kHz. Vaatame GOST R 54945-2012. Ja seal on mustvalgel kirjas, et tervisele kahjulikud on vaid pulsatsioonid sagedusega kuni 300 Hz. Ja meil on umbes 100 kHz. See on silmadele kahjutu.

Uurisin kõike, mõõtsin kõike. Nüüd toon välja nende vooluahelate plussid ja miinused: Kondensaatoriga lambipirnide miinused võrreldes elektrooniliste draiveritega. - Töötamise ajal ei saa te kategooriliselt vooluringi elemente puudutada, need on faasi all. -LEDi luminestsentsvoolude saavutamine on võimatu, kuna Selleks on vaja suuri kondensaatoreid. Ja võimsuse suurenemine toob kaasa suured sisselülitusvoolud, mis kahjustavad lüliteid. -Valgusvoo suured pulsatsioonid sagedusega 100 Hz nõuavad väljundis suuri filterkondensaatoreid Kondensaatoriga lambipirnide eelised liiteseadina võrreldes elektrooniliste draiveritega. +Ahel on väga lihtne ja ei nõua valmistamisel erilisi oskusi. +Väljundpinge vahemik on lihtsalt fantastiline. Sama draiver töötab nii ühe kui ka neljakümne järjestikku ühendatud LED-iga. Elektrooniliste draiverite väljundpinge vahemik on palju kitsam. +Selliste draiverite madal hind, mis sõna otseses mõttes koosneb kahe kondensaatori ja dioodsilla maksumusest. +Saad ise teha. Enamik osi leiab igast kuurist või garaažist (vanad telerid jne). +Voolust saab reguleerida läbi LED-ide, valides liiteseadis võimsuse. +Asendamatu esmase LED-kogemusena, esimese sammuna LED-valgustuse valdamisel. On veel üks omadus, mille saab omistada nii plusside kui ka miinuste hulka. Sarnaste taustvalgustusega lülititega ahelate kasutamisel põlevad lambipirni LED-id. Minu jaoks isiklikult on see pigem pluss kui miinus. Kasutan seda igal pool avarii (öise) valgustusena. Ma ei kirjuta meelega, millised draiverid on paremad, igal neist on oma nišš. Andsin endast maksimumi kõik, mida tean. Näitas kõiki nende skeemide plusse ja miinuseid. Ja nagu alati, on valik teie teha. Üritasin lihtsalt aidata. See on kõik! Edu kõigile.

mysku.ru

LED-draiveri valimine - tüübid ja peamised omadused

LED-id on muutunud väga populaarseks. Peamist rolli selles mängis LED-draiver, mis hoiab konstantset teatud väärtusega väljundvoolu. Võime öelda, et see seade on LED-seadmete vooluallikas. See praegune draiver, mis töötab koos LED-iga, tagab pika tööea ja usaldusväärse heleduse. Nende seadmete omaduste ja tüüpide analüüs võimaldab teil mõista, milliseid funktsioone nad täidavad ja kuidas neid õigesti valida.

Mis on juht ja mis on selle eesmärk?

LED-draiver on elektrooniline seade, mille väljund toodab pärast stabiliseerimist alalisvoolu. Sel juhul ei teki pinget, vaid pigem voolu. Seadmeid, mis stabiliseerivad pinget, nimetatakse toiteallikateks. Väljundpinge on näidatud nende korpusel. 12 V toiteallikaid kasutatakse LED-ribade, LED-ribade ja moodulite toiteks.

LED-draiveri peamine parameeter, mida see võib teatud koormuse korral tarbijale pikka aega pakkuda, on väljundvool. Koormana kasutatakse üksikuid LED-e või sarnaste elementide komplekte.

LED-draiveri toiteallikaks on tavaliselt 220 V. Enamasti on tööväljundpinge vahemik kolmest voltist ja võib ulatuda mitmekümne voldini. Kuue 3 W LED-i ühendamiseks vajate draiverit, mille väljundpinge on 9–21 V ja mille nimiväärtus on 780 mA. Vaatamata mitmekülgsusele on selle efektiivsus madalal, kui sellele rakendatakse minimaalset koormust.

Autodes, jalgrataste, mootorrataste, mopeedide jne esituledes, kaasaskantavate laternate varustamisel kasutatakse konstantset pingevõimsust, mille väärtus varieerub vahemikus 9 kuni 36 V. Madala võimsusega LED-ide jaoks ei saa draiverit kasutada võimsus, kuid sellistel juhtudel tuleb 220 V toitevõrku lisada vastav takisti Vaatamata sellele, et seda elementi kasutatakse majapidamislülitites, on LED-i ühendamine 220 V võrku ja töökindlusele loota üsnagi problemaatiline.

Põhijooned

Oluline näitaja on võimsus, mida need seadmed suudavad koormuse all anda. Ärge koormake seda üle, püüdes saavutada maksimaalseid tulemusi. Selliste toimingute tulemusena võivad LED-ide draiverid või LED-elemendid ise ebaõnnestuda.

Seadme elektroonilist sisu mõjutavad mitmed põhjused:

• seadme kaitseklass;
• elementkomponent, mida kasutatakse kokkupanemisel;
• sisend- ja väljundparameetrid;
• tootja kaubamärk.

Kaasaegsete draiverite tootmine toimub mikroskeemide abil, kasutades impulsi laiuse muundamise tehnoloogiat, mis hõlmab impulssmuundureid ja voolu stabiliseerivaid ahelaid. PWM-muundurid saavad toite 220 V-st, neil on kõrge kaitseklass lühiste, ülekoormuste ja kõrge efektiivsusega.

Tehnilised andmed

Enne LED-muunduri ostmist peaksite uurima seadme omadusi. Nende hulka kuuluvad järgmised parameetrid:

• väljundvõimsus;
• väljundpinge;
• nimivool.

LED-draiveri ühendusskeem

Väljundpinget mõjutavad toiteallika ühendusskeem ja LED-ide arv selles. Voolu väärtus sõltub proportsionaalselt dioodide võimsusest ja nende kiirguse heledusest. LED-draiver peab andma LED-idele nii palju voolu kui vaja, et tagada pidev heledus. Tasub meeles pidada, et vajaliku seadme võimsus peaks olema suurem kui see, mida tarbivad kõik LED-id. Seda saab arvutada järgmise valemi abil:

P(led) – ühe LED-elemendi võimsus;

n - LED-elementide arv.

Juhi pikaajalise ja stabiilse töö tagamiseks peaks seadme võimsusreserv olema 20–30% nominaalsest.

Arvutuste tegemisel peaksite arvestama tarbija värviteguriga, kuna see mõjutab pingelangust. Sellel on erinevate värvide jaoks erinev tähendus.

Parim enne kuupäev

LED-draiverid, nagu kogu elektroonika, omavad teatud kasutusiga, mida mõjutavad suuresti töötingimused. Tuntud kaubamärkide toodetud LED-elemendid on kavandatud kestma kuni 100 tuhat tundi, mis on palju pikem kui toiteallikad. Kvaliteedi põhjal võib arvutatud draiverid jagada kolme tüüpi:

• madal kvaliteet, kasutusiga kuni 20 tuhat tundi;
• keskmiste parameetritega - kuni 50 tuhat tundi;
• tuntud kaubamärkide komponentidest koosnev muundur - kuni 70 tuhat tundi.

Paljud inimesed isegi ei tea, miks nad peaksid sellele parameetrile tähelepanu pöörama. Seda on vaja seadme valimiseks pikaajaliseks kasutamiseks ja edasiseks tasumiseks. Koduruumides kasutamiseks sobib esimene kategooria (kuni 20 tuhat tundi).

Kuidas valida juhti?

LED-valgustuse jaoks kasutatakse mitut tüüpi draivereid. Suurem osa esitletud toodetest on valmistatud Hiinas ja ei ole nõutava kvaliteediga, kuid paistavad silma madala hinnaklassi poolest. Kui vajate head draiverit, on parem mitte valida odavaid Hiina tooteid, kuna nende omadused ei kattu alati öelduga ja garantii on neil harva kaasas. Võib esineda defekt mikroskeemis või seadme kiire rike; sel juhul ei ole võimalik parema toote vastu vahetada ega raha tagastada.

Kõige sagedamini valitakse kastita draiver, mille toiteallikaks on 220 V või 12 V. Erinevad modifikatsioonid võimaldavad neid kasutada ühe või mitme LED-i jaoks. Neid seadmeid saab valida laboris uuringute korraldamiseks või katsete läbiviimiseks. Fütolampide ja majapidamises kasutamiseks valitakse korpuses asuvate LED-ide draiverid. Raamita seadmed võidavad hinna poolest, kuid kaotavad esteetika, ohutuse ja töökindluse osas.

Juhtide tüübid

Seadmed, mis toidavad LED-e, võib jagada järgmisteks osadeks:

• pulss;
• lineaarne.

Impulss-tüüpi seadmed toodavad väljundis palju kõrgsageduslikke vooluimpulsse ja töötavad PWM põhimõttel, nende kasutegur on kuni 95%. Impulssmuunduritel on üks oluline puudus - töö ajal tekivad tugevad elektromagnetilised häired. Stabiilse väljundvoolu tagamiseks on lineaarsesse draiverisse paigaldatud voolugeneraator, mis täidab väljundi rolli. Sellistel seadmetel on madal efektiivsus (kuni 80%), kuid need on tehniliselt lihtsad ja odavad. Selliseid seadmeid ei saa kasutada suure võimsusega tarbijate jaoks.

Eeltoodust võime järeldada, et LED-ide toiteallikat tuleks valida väga hoolikalt. Näiteks võib tuua luminofoorlampi, mille vool ületab normi 20%. Selle omadused praktiliselt ei muutu, kuid LED-i jõudlus väheneb mitu korda.

lampagid.ru

Skeemid LED-ide ühendamiseks 220V ja 12V-ga

Vaatleme võimalusi keskmise võimsusega jäädioodide ühendamiseks kõige populaarsemate pingetega 5 V, 12 V, 220 V. Siis saab neid kasutada värvi- ja muusikaseadmete valmistamisel, signaalitaseme indikaatoritel, sujuval sisse-välja lülitamisel. Olen juba pikka aega plaaninud teha sujuvat kunstkoidu, et oma igapäevast rutiini hoida. Lisaks võimaldab koidiku emulatsioon palju paremini ja lihtsamalt ärgata.

Lugege LED-ide ühendamise kohta 12 ja 220 V pingega eelmisest artiklist; arutatakse kõiki meetodeid, alates keerulisest kuni lihtsani, kallitest kuni odavateni.

• 1. Vooluahelate tüübid
• 2. Tähistus diagrammil
• 3. LED-i ühendamine 220V võrku, skeem
• 4. Ühendus alalispingega
• 5. Lihtsaim madalpinge draiver
• 6. Draiverid toiteallikaga 5V kuni 30V
• 7. Lülitage sisse 1 diood
• 8. Paralleelühendus
• 9. Jadaühendus
• 10. RGB LED ühendus
• 11. COB-dioodide sisselülitamine
• 12. SMD5050 ühendamine 3 kristalli jaoks
• 13. LED-riba 12V SMD5630
• 14. LED-riba RGB 12V SMD5050

Vooluahelate tüübid

LED-ühendusskeeme on kahte tüüpi, mis sõltuvad toiteallikast:

1. Stabiliseeritud vooluga LED-draiver;
2. stabiliseeritud pingega toiteallikas.

Esimeses variandis kasutatakse spetsiaalset allikat, millel on teatud stabiliseeritud vool, näiteks 300 mA. Ühendatud LED-dioodide arvu piirab ainult selle võimsus. Takistit (takistust) pole vaja.

Teises variandis on stabiilne ainult pinge. Dioodil on väga madal sisetakistus, kui lülitate selle sisse ilma voolupiiranguta, põleb see läbi. Selle sisselülitamiseks peate kasutama voolu piiravat takistit LED-i takisti arvutamist saab teha spetsiaalse kalkulaatori abil.

Kalkulaator võtab arvesse 4 parameetrit:

• pinge vähendamine ühel LED-il;
• nimitöövool;
• LED-ide arv ahelas;
• voltide arv toiteallika väljundis.

Kui kasutate odavaid Hiinas valmistatud LED-elemente, on neil tõenäoliselt lai valik parameetreid. Seetõttu on vooluahela tegelik Ampere väärtus erinev ja seatud takistust tuleb reguleerida. Et kontrollida, kui suur on parameetrite levik, peate kõik järjestikku sisse lülitama. Ühendame LED-idega toite ja seejärel alandame pinget, kuni need vaevu helendavad. Kui omadused on väga erinevad, töötavad mõned LED-id eredalt ja mõned hämaralt.

See toob kaasa asjaolu, et mõnel elektriahela elemendil on suurem võimsus ja seetõttu on need rohkem koormatud. Samuti suureneb küte, suureneb lagunemine ja väheneb töökindlus.

Tähistus diagrammil

Diagrammil kasutatakse tähistamiseks kahte ülaltoodud piktogrammi. Kaks paralleelset noolt näitavad, et valgus on väga tugev, jänkude arvu teie silmis ei saa kokku lugeda.

LED-i ühendamine 220V võrku, skeem

220-voldise võrguga ühendamiseks kasutatakse draiverit, mis on stabiliseeritud voolu allikas.

LED-ide draiveriahelat on kahte tüüpi:

1. lihtne kustutuskondensaatoril;
2. täisväärtuslik, kasutades stabilisaatori kiipe;

Draiveri kokkupanek kondensaatorile on väga lihtne, see nõuab minimaalselt osi ja aega. 220 V pinget vähendab kõrgepinge kondensaator, mis seejärel alaldatakse ja veidi stabiliseeritakse. Seda kasutatakse odavates LED-lampides. Peamine puudus on kergete pulsatsioonide kõrge tase, mis on tervisele halb. Kuid see on individuaalne, mõned inimesed ei pane seda üldse tähele. Samuti on elektroonikakomponentide omaduste varieerumise tõttu keeruline vooluahelat arvutada.

Kohandatud IC-sid kasutav terviklik vooluahel tagab draiveri väljundi parema stabiilsuse. Kui juht tuleb koormusega hästi toime, ei ole pulsatsioonitegur suurem kui 10% ja ideaalis 0%. Et mitte ise draiverit teha, võite selle võtta vigasest lambipirnist või lambist, kui probleem ei olnud toiteallikas.

Kui teil on enam-vähem sobiv stabilisaator, kuid voolutugevus on väiksem või suurem, saab seda minimaalse pingutusega reguleerida. Leidke draiverilt kiibi tehnilised andmed. Kõige sagedamini määrab amprite arvu väljundis takisti või mitu mikroskeemi kõrval asuvat takistit. Lisades neile takistuse või eemaldades ühe neist, saate vajaliku voolutugevuse. Ainus asi on mitte ületada määratud võimsust.

DC ühendus

1. 3,7V – akud telefonidest;
2. 5V – USB laadijad;
3. 12V – auto, sigaretisüütaja, olmeelektroonika, arvuti;
4. 19V – plokid sülearvutitest, netbookidest, monoplokkidest.

Lihtsaim madalpinge draiver

LED-ide lihtsaim voolu stabilisaatori ahel koosneb lineaarsest mikroskeemist LM317 või selle analoogidest. Selliste stabilisaatorite väljundvõimsus võib olla vahemikus 0,1 A kuni 5 A. Peamised puudused on madal efektiivsus ja tugev küte. Kuid seda kompenseerib valmistamise maksimaalne lihtsus.

Sisend kuni 37V, kuni 1,5 amprit pildil näidatud korpusele.

Töövoolu määrava takistuse arvutamiseks kasutage LED-ide jaoks LM317 voolu stabilisaatori kalkulaatorit.

Draiverid toiteallikaga 5V kuni 30V

Kui teil on ükskõik millisest kodumasinast sobiv toiteallikas, siis on parem kasutada selle sisselülitamiseks madalpinge draiverit. Need võivad olla üles või alla. Võimendi teeb isegi 1,5V 5V, et LED-ahel töötaks. 10V-30V alandamine teeb madalamaks, näiteks 15V.

Hiinlased müüvad neid suures valikus, madalpinge draiver erineb kahe regulaatori poolest lihtsast Volti stabilisaatorist.

Sellise stabilisaatori tegelik võimsus on väiksem, kui hiinlased näitasid. Mooduli parameetrites kirjutavad nad mikrolülituse, mitte kogu struktuuri omadused. Kui on suur radiaator, siis saab selline moodul hakkama 70% - 80% lubatust. Kui radiaatorit pole, siis 25% - 35%.

Eriti populaarsed on mudelid LM2596 baasil, mis on madala efektiivsuse tõttu juba üsna vananenud. Need lähevad ka väga kuumaks, nii et ilma jahutussüsteemita ei hoia need üle 1 ampri.

XL4015, XL4005 on tõhusamad, efektiivsus on palju suurem. Ilma jahutusradiaatorita peavad need vastu kuni 2,5A. MP1584-l põhinevad väga miniatuursed mudelid, mille mõõtmed on 22 mm x 17 mm.

Lülitage sisse 1 diood

Kõige sagedamini kasutatavad on 12 volti, 220 volti ja 5 V. Nii valmib 220V seinalülitite väikese võimsusega LED-valgustus. Tehase standardsete lülitite puhul on kõige sagedamini paigaldatud neoonlamp.

Paralleelühendus

Paralleelsel ühendamisel on maksimaalse töökindluse saavutamiseks soovitatav kasutada iga dioodide järjestikuse ahela jaoks eraldi takistit. Teine võimalus on panna üks võimas takisti mitmele LED-ile. Kuid kui üks LED-tuli ebaõnnestub, suureneb ülejäänud vool. Üldiselt on see nimi- või määratud väärtusest suurem, mis vähendab oluliselt ressurssi ja suurendab kütmist.

Iga meetodi kasutamise otstarbekus arvutatakse tootele esitatavate nõuete alusel.

Jadaühendus

Jadaühendust 220 V toitel kasutatakse hõõgniitdioodides ja LED-ribades 220 V pingega. Pikas 60-70 LED-ist koosnevas ahelas langeb igaüks 3V, mis võimaldab ühendada otse kõrgepingega. Lisaks kasutatakse plussi ja miinuse saamiseks ainult voolualaldit.

Seda ühendust kasutatakse mis tahes valgustustehnoloogias:

1. LED-lambid koduks;
2. LED-lambid;
3. Uusaasta vanikud 220 V jaoks;
4. LED ribad 220.

Koduvalgustites kasutatakse tavaliselt kuni 20 järjestikku ühendatud LED-i, mille pinge on umbes 60 V. Hiina maisi lambipirnides kasutatakse maksimaalselt, 30 kuni 120 LED tükki. Konnasilmadel pole kaitsekolbi, seega on elektrikontaktid, millel kuni 180V, täiesti avatud.

Olge ettevaatlik, kui näete pikka seeriat ja need pole alati maandatud. Naaber haaras paljaste kätega maisist ja luges siis vaimustavaid luuletusi halbadest sõnadest.

RGB LED ühendus

Väikese võimsusega kolmevärvilised RGB LED-id koosnevad kolmest sõltumatust kristallist, mis asuvad ühes korpuses. Kui 3 kristalli (punane, roheline, sinine) korraga sisse lülitada, saame valge valguse.

Iga värvi juhitakse teistest sõltumatult RGB-kontrolleri abil. Juhtseadmel on valmisprogrammid ja manuaalsed režiimid.

COB-dioodide sisselülitamine

Ühendusskeemid on samad, mis ühekiibilistel ja kolmevärvilistel LEDidel SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Ainus erinevus on see, et 1 dioodi asemel on kaasas mitmest kristallist koosnev jadalülitus.

Võimsad LED-maatriksid sisaldavad palju järjestikku ja paralleelselt ühendatud kristalle. Seetõttu on toide sõltuvalt võimsusest 9 kuni 40 volti.

SMD5050 ühendamine 3 kristalli jaoks

SMD5050 erineb tavalistest dioodidest selle poolest, et see koosneb 3 valgest valguskristallist ja seetõttu on sellel 6 jalga. See tähendab, et see võrdub kolme samadel kristallidel valmistatud SMD2835-ga.

Kui ühendate paralleelselt ühe takistiga, on töökindlus madalam. Kui üks kristallidest ebaõnnestub, suureneb vool läbi ülejäänud 2, mis põhjustab ülejäänud kristallide kiirema läbipõlemise.

Kasutades iga kristalli jaoks eraldi takistust, kõrvaldatakse ülaltoodud puudus. Kuid samal ajal suureneb kasutatavate takistite arv 3 korda ja LED-ühendusahel muutub keerukamaks. Seetõttu ei kasutata seda LED-ribades ja lampides.

LED riba 12V SMD5630

Selge näide LED-i ühendamisest 12-voldise pingega on LED-riba. See koosneb 3 dioodist ja 1 järjestikku ühendatud takistist. Seetõttu saab seda lõigata ainult näidatud kohtades nende sektsioonide vahel.

LED-riba RGB 12V SMD5050

RGB lindil kasutatakse kolme värvi, millest igaüks juhitakse eraldi ja iga värvi jaoks on paigaldatud takisti. Saate lõigata ainult näidatud kohas, nii et igal sektsioonil on 3 SMD5050 ja seda saab ühendada 12 voltiga.

led-obzor.ru Pistikupesade ja lülitite ühendusskeemid

LED-draiveri ahelad