Devido ao baixo consumo de energia, durabilidade teórica e preços mais baixos, as lâmpadas incandescentes e economizadoras de energia estão substituindo-as rapidamente. Mas, apesar da vida útil declarada de até 25 anos, muitas vezes eles queimam sem sequer cumprir o período de garantia.

Ao contrário das lâmpadas incandescentes, 90% das lâmpadas LED queimadas podem ser reparadas com sucesso com as próprias mãos, mesmo sem treinamento especial. Os exemplos apresentados irão ajudá-lo a reparar lâmpadas LED com defeito.

Antes de começar a reparar uma lâmpada LED, você precisa entender sua estrutura. Independentemente da aparência e do tipo de LEDs utilizados, todas as lâmpadas LED, incluindo lâmpadas de filamento, são projetadas da mesma forma. Se você remover as paredes do compartimento da lâmpada, poderá ver o driver interno, que é uma placa de circuito impresso com elementos de rádio instalados nela.

Qualquer lâmpada LED é projetada e funciona da seguinte maneira. A tensão de alimentação dos contatos do cartucho elétrico é fornecida aos terminais da base. Dois fios são soldados a ele, através dos quais a tensão é fornecida à entrada do driver. Do driver, a tensão de alimentação CC é fornecida à placa na qual os LEDs são soldados.

O driver é uma unidade eletrônica - um gerador de corrente que converte a tensão de alimentação na corrente necessária para acender os LEDs.

Às vezes, para difundir a luz ou proteger contra o contato humano com condutores desprotegidos de uma placa com LEDs, ela é coberta com vidro protetor difusor.

Sobre lâmpadas de incandescência

Na aparência, uma lâmpada de incandescência é semelhante a uma lâmpada incandescente. O design das lâmpadas de filamento difere das lâmpadas de LED por não utilizarem uma placa com LEDs como emissores de luz, mas sim um frasco de vidro selado cheio de gás, no qual são colocadas uma ou mais hastes de filamento. O driver está localizado na base.

A haste do filamento é um tubo de vidro ou safira com um diâmetro de cerca de 2 mm e um comprimento de cerca de 30 mm, no qual são fixados e conectados 28 LEDs em miniatura revestidos em série com um fósforo. Um filamento consome cerca de 1 W de energia. Minha experiência operacional mostra que as lâmpadas de incandescência são muito mais confiáveis ​​​​do que aquelas feitas com base em LEDs SMD. Acredito que com o tempo elas substituirão todas as outras fontes de luz artificial.

Exemplos de reparos em lâmpadas LED

Atenção, os circuitos elétricos dos drivers das lâmpadas LED estão galvanicamente conectados à fase da rede elétrica e por isso deve-se tomar cuidado. Tocar nas partes expostas de um circuito conectado a uma tomada elétrica pode resultar em choque elétrico.

Reparação de lâmpadas LED
ASD LED-A60, 11 W no chip SM2082

Atualmente, surgiram poderosas lâmpadas LED, cujos drivers são montados em chips do tipo SM2082. Um deles funcionou menos de um ano e acabou sendo consertado. A luz apagou aleatoriamente e acendeu novamente. Quando você tocou nele, ele respondeu com luz ou extinção. Tornou-se óbvio que o problema era o mau contato.

Para chegar à parte eletrônica da lâmpada, é necessário usar uma faca para pegar o vidro do difusor no ponto de contato com o corpo. Às vezes é difícil separar o vidro, pois no seu assentamento é aplicado silicone no anel de fixação.

Após a retirada do vidro difusor de luz, ficou disponível o acesso aos LEDs e ao microcircuito gerador de corrente SM2082. Nesta lâmpada, uma parte do driver foi montada em uma placa de circuito impresso de LED de alumínio e a segunda em outra separada.

Uma inspeção externa não revelou nenhum defeito de solda ou trilhos quebrados. Tive que remover a placa com LEDs. Para fazer isso, primeiro o silicone foi cortado e a placa foi arrancada pela borda com uma chave de fenda.

Para chegar ao driver localizado no corpo da lâmpada, tive que dessoldá-lo aquecendo dois contatos com um ferro de solda ao mesmo tempo e movendo-o para a direita.

Em um lado da placa de circuito do driver foi instalado apenas um capacitor eletrolítico com capacidade de 6,8 μF para tensão de 400 V.

No verso da placa do driver foram instaladas uma ponte de diodos e dois resistores conectados em série com valor nominal de 510 kOhm.

Para saber em qual das placas faltava o contato, tivemos que conectá-las, observando a polaridade, por meio de dois fios. Após bater nas placas com o cabo de uma chave de fenda, ficou evidente que a falha está na placa com o capacitor ou nos contatos dos fios que saem da base da lâmpada LED.

Como a soldagem não levantou suspeitas, verifiquei primeiro a confiabilidade do contato no terminal central da base. Ele pode ser facilmente removido se você o forçar pela borda com uma lâmina de faca. Mas o contato foi confiável. Por precaução, estanho o fio com solda.

É difícil retirar a parte do parafuso da base, então resolvi usar um ferro de solda para soldar os fios de solda que saem da base. Quando toquei em uma das juntas de solda, o fio ficou exposto. Uma solda “fria” foi detectada. Como não havia como chegar ao fio para descascá-lo, tive que lubrificá-lo com fluxo ativo FIM e depois soldá-lo novamente.

Após a montagem, a lâmpada LED emitia luz de forma consistente, apesar de bater nela com o cabo de uma chave de fenda. A verificação do fluxo luminoso em busca de pulsações mostrou que elas são significativas na frequência de 100 Hz. Essa lâmpada LED só pode ser instalada em luminárias para iluminação geral.

Diagrama do circuito do driver
Lâmpada LED ASD LED-A60 no chip SM2082

O circuito elétrico da lâmpada ASD LED-A60, graças ao uso de um microcircuito SM2082 especializado no driver para estabilizar a corrente, revelou-se bastante simples.

O circuito do driver funciona da seguinte maneira. A tensão de alimentação CA é fornecida através do fusível F à ponte de diodos retificadores montada no microconjunto MB6S. O capacitor eletrolítico C1 suaviza as ondulações e R1 serve para descarregá-lo quando a energia é desligada.

Do terminal positivo do capacitor, a tensão de alimentação é fornecida diretamente aos LEDs conectados em série. Da saída do último LED, a tensão é fornecida à entrada (pino 1) do microcircuito SM2082, a corrente no microcircuito é estabilizada e depois de sua saída (pino 2) vai para o terminal negativo do capacitor C1.

O resistor R2 define a quantidade de corrente que flui através dos LEDs HL. A quantidade de corrente é inversamente proporcional à sua classificação. Se o valor do resistor diminuir, a corrente aumentará; se o valor aumentar, a corrente diminuirá. O microcircuito SM2082 permite ajustar o valor da corrente com um resistor de 5 a 60 mA.

Reparação de lâmpadas LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

A reparação incluiu outra lâmpada LED ASD LED-A60, de aspecto semelhante e com as mesmas características técnicas da reparada acima.

Quando ligada, a lâmpada acendeu por um momento e depois não brilhou. Este comportamento das lâmpadas LED geralmente está associado a uma falha de driver. Então comecei imediatamente a desmontar a lâmpada.

O vidro difusor de luz foi removido com grande dificuldade, pois ao longo de toda a linha de contato com o corpo foi, apesar da presença de um retentor, generosamente lubrificado com silicone. Para separar o vidro, tive que procurar um local flexível ao longo de toda a linha de contato com o corpo com uma faca, mas mesmo assim havia uma rachadura no corpo.

Para ter acesso ao driver da lâmpada, o próximo passo foi retirar a placa de circuito impresso do LED, que foi pressionada ao longo do contorno no inserto de alumínio. Apesar de a placa ser de alumínio e poder ser removida sem medo de rachar, todas as tentativas foram infrutíferas. A diretoria se manteve firme.

Também não foi possível retirar a placa junto com o inserto de alumínio, pois ela se encaixou perfeitamente no gabinete e ficou assentada com a superfície externa em silicone.

Decidi tentar remover a placa do driver da base. Para fazer isso, primeiro uma faca foi retirada da base e o contato central foi removido. Para retirar a parte roscada da base, foi necessário dobrar levemente seu flange superior para que as pontas do núcleo se soltassem da base.

O driver ficou acessível e foi estendido livremente até uma determinada posição, mas não foi possível retirá-lo completamente, embora os condutores da placa de LED estivessem vedados.

A placa de LED tinha um furo no centro. Decidi tentar remover a placa do driver batendo sua extremidade em uma haste de metal enfiada neste orifício. A prancha moveu-se alguns centímetros e bateu em alguma coisa. Após mais golpes, o corpo da lâmpada rachou ao longo do anel e a placa com a base da base separada.

Acontece que a placa tinha uma extensão cujos ombros apoiavam-se no corpo da lâmpada. Parece que a prancha foi moldada desta forma para limitar os movimentos, embora bastasse fixá-la com uma gota de silicone. Então o driver seria removido de cada lado da lâmpada.

A tensão de 220 V da base da lâmpada é fornecida através de um resistor - fusível FU para a ponte retificadora MB6F e então suavizada por um capacitor eletrolítico. Em seguida, a tensão é aplicada ao chip SIC9553, que estabiliza a corrente. Os resistores R20 e R80 conectados em paralelo entre os pinos 1 e 8 MS definem a quantidade de corrente de alimentação do LED.

A foto mostra um diagrama de circuito elétrico típico fornecido pelo fabricante do chip SIC9553 na ficha técnica chinesa.

Esta foto mostra a aparência do driver da lâmpada LED do lado da instalação dos elementos de saída. Como o espaço permitiu, para reduzir o coeficiente de pulsação do fluxo luminoso, o capacitor na saída do driver foi soldado a 6,8 μF em vez de 4,7 μF.

Se você tiver que remover os drivers do corpo deste modelo de lâmpada e não conseguir remover a placa de LED, você pode usar um quebra-cabeças para cortar o corpo da lâmpada ao redor da circunferência logo acima da parte do parafuso da base.

No final, todos os meus esforços para remover o driver revelaram-se úteis apenas para a compreensão da estrutura da lâmpada LED. O motorista acabou bem.

O flash dos LEDs no momento de ligar foi causado por uma quebra no cristal de um deles em decorrência de um pico de tensão na partida do driver, o que me enganou. Foi necessário ligar os LEDs primeiro.

Uma tentativa de testar os LEDs com um multímetro não teve êxito. Os LEDs não acenderam. Descobriu-se que dois cristais emissores de luz conectados em série estão instalados em um gabinete e, para que o LED comece a fluir corrente, é necessário aplicar uma tensão de 8 V nele.

Um multímetro ou testador ligado no modo de medição de resistência produz uma tensão entre 3-4 V. Tive que verificar os LEDs usando uma fonte de alimentação, fornecendo 12 V para cada LED através de um resistor limitador de corrente de 1 kOhm.

Não havia nenhum LED de reposição disponível, então os pads foram curto-circuitados com uma gota de solda. Isso é seguro para a operação do driver, e a potência da lâmpada LED diminuirá apenas 0,7 W, o que é quase imperceptível.

Após o reparo da parte elétrica da lâmpada LED, o corpo rachado foi colado com super cola Moment de secagem rápida, as costuras foram alisadas derretendo o plástico com ferro de solda e niveladas com lixa.

Só por diversão, fiz algumas medições e cálculos. A corrente que flui pelos LEDs foi de 58 mA, a tensão foi de 8 V. Portanto, a potência fornecida a um LED foi de 0,46 W. Com 16 LEDs, o resultado é 7,36 W, em vez dos 11 W declarados. Talvez o fabricante tenha indicado o consumo total de energia da lâmpada, levando em consideração as perdas no driver.

A vida útil da lâmpada LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarada pelo fabricante levanta sérias dúvidas em minha mente. No pequeno volume do corpo plástico da lâmpada, com baixa condutividade térmica, é liberada uma potência significativa - 11 W. Como resultado, os LEDs e o driver operam na temperatura máxima permitida, o que leva à degradação acelerada de seus cristais e, consequentemente, a uma redução acentuada no tempo entre falhas.

Reparação de lâmpadas LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W no chip BP2831A

Um conhecido me contou que comprou cinco lâmpadas como na foto abaixo, e depois de um mês todas pararam de funcionar. Ele conseguiu jogar fora três deles e, a meu pedido, trouxe dois para conserto.

A lâmpada funcionou, mas em vez de luz brilhante emitiu uma luz fraca e bruxuleante com uma frequência de várias vezes por segundo. Presumi imediatamente que o capacitor eletrolítico estava inchado; geralmente, se falhar, a lâmpada começa a emitir luz como um estroboscópio.

O vidro difusor de luz saiu facilmente, não estava colado. Foi fixado por uma fenda na borda e uma saliência no corpo da lâmpada.

O driver foi fixado por meio de duas soldas a uma placa de circuito impresso com LEDs, como em uma das lâmpadas descritas acima.

Um circuito de driver típico no chip BP2831A retirado da folha de dados é mostrado na fotografia. A placa do driver foi removida e todos os elementos simples do rádio foram verificados; todos estavam em boas condições. Tive que começar a verificar os LEDs.

Os LEDs da lâmpada foram instalados de tipo desconhecido com dois cristais na carcaça e a inspeção não revelou nenhum defeito. Ao conectar os fios de cada LED em série, identifiquei rapidamente o defeituoso e substituí-o por uma gota de solda, como na foto.

A lâmpada funcionou por uma semana e foi consertada novamente. Curto-circuitou o próximo LED. Uma semana depois tive que causar curto-circuito em outro LED e depois do quarto joguei fora a lâmpada porque estava cansado de consertá-la.

A razão para o fracasso das lâmpadas deste design é óbvia. Os LEDs superaquecem devido à superfície insuficiente do dissipador de calor e sua vida útil é reduzida para centenas de horas.

Por que é permitido curto-circuitar os terminais de LEDs queimados em lâmpadas LED?

O driver da lâmpada LED, diferentemente de uma fonte de alimentação de tensão constante, produz um valor de corrente estabilizado na saída, não uma tensão. Portanto, independente da resistência da carga dentro dos limites especificados, a corrente será sempre constante e, portanto, a queda de tensão em cada um dos LEDs permanecerá a mesma.

Portanto, à medida que o número de LEDs conectados em série no circuito diminui, a tensão na saída do driver também diminuirá proporcionalmente.

Por exemplo, se 50 LEDs estiverem conectados em série ao driver, e cada um deles reduzir a tensão de 3 V, então a tensão na saída do driver será de 150 V, e se você causar curto-circuito em 5 deles, a tensão cairá para 135 V, e a corrente não mudará.

Mas a eficiência do driver montado de acordo com este esquema será baixa e a perda de potência será superior a 50%. Por exemplo, para uma lâmpada LED MR-16-2835-F27, você precisará de um resistor de 6,1 kOhm com potência de 4 watts. Acontece que o driver do resistor consumirá energia que excede o consumo de energia dos LEDs e colocá-lo em uma pequena caixa de lâmpada LED será inaceitável devido à liberação de mais calor.

Mas se não houver outra forma de consertar uma lâmpada LED e ela for muito necessária, então o driver do resistor pode ser colocado em uma caixa separada, de qualquer forma, o consumo de energia de tal lâmpada LED será quatro vezes menor que o das lâmpadas incandescentes. Ressalta-se que quanto mais LEDs conectados em série em uma lâmpada, maior será a eficiência. Com 80 LEDs SMD3528 conectados em série, você precisará de um resistor de 800 Ohm com potência de apenas 0,5 W. A capacitância do capacitor C1 precisará ser aumentada para 4,7 µF.

Encontrando LEDs com defeito

Após retirar o vidro protetor, é possível verificar os LEDs sem descascar a placa de circuito impresso. Em primeiro lugar, é realizada uma inspeção cuidadosa de cada LED. Se mesmo o menor ponto preto for detectado, sem mencionar o escurecimento de toda a superfície do LED, então ele está definitivamente com defeito.

Ao inspecionar a aparência dos LEDs, é necessário examinar cuidadosamente a qualidade da soldagem de seus terminais. Uma das lâmpadas que estavam sendo consertadas tinha quatro LEDs mal soldados.

A foto mostra uma lâmpada que tinha pequenos pontos pretos em seus quatro LEDs. Marquei imediatamente os LEDs defeituosos com cruzes para que ficassem claramente visíveis.

LEDs defeituosos podem não ter nenhuma alteração na aparência. Portanto, é necessário verificar cada LED com um multímetro ou testador de ponteiro ligado no modo de medição de resistência.

Existem lâmpadas LED nas quais são instalados LEDs padrão, em cuja caixa são montados dois cristais conectados em série ao mesmo tempo. Por exemplo, lâmpadas da série ASD LED-A60. Para testar tais LEDs, é necessário aplicar uma tensão superior a 6 V em seus terminais, e qualquer multímetro não produz mais que 4 V. Portanto, a verificação de tais LEDs só pode ser feita aplicando uma tensão superior a 6 (recomendado 9-12) V para eles da fonte de alimentação através de um resistor de 1 kOhm.

O LED é verificado como um diodo normal; em uma direção a resistência deve ser igual a dezenas de megaohms, e se você trocar as pontas de prova (isso muda a polaridade da alimentação de tensão do LED), então deve ser pequeno, e o O LED pode brilhar fracamente.

Ao verificar e substituir os LEDs, a lâmpada deve ser consertada. Para fazer isso, você pode usar um frasco redondo de tamanho adequado.

Você pode verificar a capacidade de manutenção do LED sem uma fonte CC adicional. Mas este método de verificação é possível se o driver da lâmpada estiver funcionando corretamente. Para isso, é necessário aplicar tensão de alimentação na base da lâmpada LED e curto-circuitar os terminais de cada LED em série entre si por meio de um jumper de fio ou, por exemplo, das garras de uma pinça metálica.

Se de repente todos os LEDs acenderem, significa que o que está em curto está definitivamente com defeito. Este método é adequado se apenas um LED do circuito estiver com defeito. Com este método de verificação, é necessário levar em consideração que se o driver não fornecer isolamento galvânico da rede elétrica, como por exemplo nos diagramas acima, não é seguro tocar nas soldas do LED com a mão.

Se um ou mesmo vários LEDs estiverem com defeito e não houver nada para substituí-los, você pode simplesmente causar um curto-circuito nas placas de contato às quais os LEDs foram soldados. A lâmpada funcionará com o mesmo sucesso, apenas o fluxo luminoso diminuirá ligeiramente.

Outras avarias de lâmpadas LED

Se a verificação dos LEDs mostrou sua operacionalidade, o motivo da inoperabilidade da lâmpada está no driver ou nas áreas de soldagem dos condutores condutores de corrente.

Por exemplo, nesta lâmpada foi encontrada uma conexão de solda fria no condutor que fornece energia à placa de circuito impresso. A fuligem liberada devido à soldagem deficiente até se depositou nos caminhos condutores da placa de circuito impresso. A fuligem foi facilmente removida com um pano embebido em álcool. O fio foi soldado, descascado, estanhado e soldado novamente na placa. Tive sorte com o conserto desta lâmpada.

Das dez lâmpadas com defeito, apenas uma tinha o driver defeituoso e a ponte de diodos quebrada. O reparo do driver consistiu na substituição da ponte de diodos por quatro diodos IN4007, projetados para tensão reversa de 1000 V e corrente de 1 A.

Soldagem de LEDs SMD

Para substituir um LED com defeito, ele deve ser dessoldado sem danificar os condutores impressos. O LED da placa doadora também precisa ser dessoldado para substituição sem danos.

É quase impossível dessoldar LEDs SMD com um simples ferro de soldar sem danificar sua caixa. Mas se você usar uma ponta especial para um ferro de soldar ou colocar um acessório feito de fio de cobre em uma ponta padrão, o problema pode ser facilmente resolvido.

Os LEDs possuem polaridade e na hora da substituição é necessário instalá-los corretamente na placa de circuito impresso. Normalmente, os condutores impressos seguem o formato dos fios do LED. Portanto, um erro só pode ser cometido se você estiver desatento. Para selar um LED, basta instalá-lo em uma placa de circuito impresso e aquecer suas extremidades com as placas de contato com um ferro de solda de 10-15 W.

Se o LED queimar como carbono e a placa de circuito impresso embaixo estiver carbonizada, antes de instalar um novo LED, você deve limpar esta área da placa de circuito impresso de queimar, pois é um condutor de corrente. Ao limpar, você pode descobrir que as almofadas de solda do LED estão queimadas ou descascadas.

Neste caso, o LED pode ser instalado soldando-o a LEDs adjacentes se os traços impressos levarem a eles. Para isso, você pode pegar um pedaço de fio fino, dobrar ao meio ou três vezes, dependendo da distância entre os LEDs, estanhar e soldar neles.

Reparação de lâmpadas LED série "LL-CORN" (lâmpada de milho)
E27 4,6W 36x5050SMD

O design da lâmpada, popularmente chamada de lâmpada de milho, mostrada na foto abaixo difere da lâmpada descrita acima, portanto a tecnologia de reparo é diferente.

O design das lâmpadas LED SMD deste tipo é muito conveniente para reparos, pois há acesso para testar os LEDs e substituí-los sem desmontar o corpo da lâmpada. É verdade que ainda desmontei a lâmpada por diversão para estudar sua estrutura.

A verificação dos LEDs de uma lâmpada LED de milho não é diferente da tecnologia descrita acima, mas devemos levar em consideração que a caixa do LED SMD5050 contém três LEDs ao mesmo tempo, geralmente conectados em paralelo (três pontos escuros dos cristais são visíveis no amarelo círculo) e durante o teste todos os três devem brilhar.

Um LED defeituoso pode ser substituído por um novo ou curto-circuitado com um jumper. Isso não afetará a confiabilidade da lâmpada, apenas o fluxo luminoso diminuirá ligeiramente, de forma imperceptível a olho nu.

O driver desta lâmpada é montado de acordo com o circuito mais simples, sem transformador isolante, portanto é inaceitável tocar nos terminais do LED com a lâmpada acesa. As lâmpadas deste modelo não devem ser instaladas em lâmpadas que possam ser alcançadas por crianças.

Se todos os LEDs estiverem funcionando, significa que o driver está com defeito e a lâmpada terá que ser desmontada para chegar até ele.

Para fazer isso, remova o aro do lado oposto à base. Usando uma pequena chave de fenda ou uma lâmina de faca, tente em círculo encontrar o ponto fraco onde o aro está mais colado. Se o aro ceder, usando a ferramenta como alavanca, o aro sairá facilmente em todo o perímetro.

O driver foi montado de acordo com o circuito elétrico, assim como a lâmpada MR-16, apenas C1 tinha capacidade de 1 µF e C2 - 4,7 µF. Devido ao fato dos fios que vão do driver à base da lâmpada serem longos, o driver foi facilmente removido do corpo da lâmpada. Depois de estudar o diagrama de circuito, o driver foi inserido de volta na caixa e a moldura foi colada no lugar com cola Moment transparente. O LED com falha foi substituído por um que funciona.

Reparação de lâmpada LED "LL-CORN" (lâmpada de milho)
E27 12W 80x5050SMD

Ao reparar uma lâmpada mais potente, de 12 W, não houve LEDs do mesmo design com falha e para chegar aos drivers foi necessário abrir a lâmpada usando a tecnologia descrita acima.

Esta lâmpada me surpreendeu. Os fios que ligavam o driver ao soquete eram curtos e era impossível remover o driver do corpo da lâmpada para reparo. Tive que remover a base.

A base da lâmpada era feita de alumínio, com núcleo em torno da circunferência e presa com firmeza. Tive que perfurar os pontos de montagem com uma broca de 1,5 mm. Depois disso, a base, arrancada com uma faca, foi facilmente removida.

Mas você pode fazer isso sem perfurar a base se usar o fio de uma faca para forçá-la ao redor da circunferência e dobrar levemente a borda superior. Você deve primeiro colocar uma marca na base e no corpo para que a base possa ser convenientemente instalada no lugar. Para fixar a base com segurança após o reparo da lâmpada, bastará colocá-la no corpo da lâmpada de forma que os pontos perfurados na base caiam nos locais antigos. Em seguida, pressione esses pontos com um objeto pontiagudo.

Dois fios foram conectados ao fio com uma pinça e os outros dois foram pressionados no contato central da base. Tive que cortar esses fios.

Como esperado, havia dois drivers idênticos, alimentando 43 diodos cada. Eles foram cobertos com tubo termorretrátil e colados com fita adesiva. Para que o driver seja colocado de volta no tubo, costumo cortá-lo com cuidado ao longo da placa de circuito impresso do lado onde as peças estão instaladas.

Após o reparo, a chave é enrolada em um tubo, que é fixado com uma fita plástica ou enrolado com várias voltas de linha.

No circuito elétrico do driver desta lâmpada já estão instalados elementos de proteção, C1 para proteção contra surtos de pulso e R2, R3 para proteção contra surtos de corrente. Ao verificar os elementos, os resistores R2 foram imediatamente encontrados abertos em ambos os drivers. Parece que a lâmpada LED foi alimentada com uma tensão que excedeu a tensão permitida. Depois de substituir os resistores, eu não tinha um de 10 ohms em mãos, então configurei para 5,1 ohms e a lâmpada começou a funcionar.

Reparação de lâmpadas LED série "LLB" LR-EW5N-5

A aparência deste tipo de lâmpada inspira confiança. Corpo de alumínio, acabamento de alta qualidade, belo design.

O design da lâmpada é tal que é impossível desmontá-la sem a utilização de um esforço físico significativo. Como o reparo de qualquer lâmpada LED começa com a verificação da operacionalidade dos LEDs, a primeira coisa que tivemos que fazer foi remover o vidro protetor de plástico.

O vidro foi fixado sem cola em uma ranhura feita no radiador com um colar em seu interior. Para retirar o vidro, é necessário usar a ponta de uma chave de fenda, que vai passar entre as aletas do radiador, apoiar na ponta do radiador e, como uma alavanca, levantar o vidro.

A verificação dos LEDs com um testador mostrou que eles estão funcionando corretamente, portanto, o driver está com defeito e precisamos atendê-lo. A placa de alumínio foi fixada com quatro parafusos, que desparafusei.

Mas, ao contrário do que se esperava, atrás da placa havia um plano radiador, lubrificado com pasta condutora de calor. A placa teve que ser devolvida ao seu lugar e a lâmpada continuou a ser desmontada pela lateral da base.

Devido ao fato da parte plástica na qual o radiador estava fixado estar bem presa, resolvi seguir o caminho comprovado, retirar a base e retirar o driver pelo orifício aberto para reparo. Perfurei os pontos centrais, mas a base não foi removida. Acontece que ele ainda estava preso ao plástico devido à conexão roscada.

Tive que separar o adaptador de plástico do radiador. Ele se manteve exatamente como o vidro protetor. Para isso, foi feito um corte com serra para metal na junção do plástico com o radiador e girando uma chave de fenda de lâmina larga, as peças foram separadas umas das outras.

Após dessoldar os fios da placa de circuito impresso de LED, o driver ficou disponível para reparo. O circuito do driver revelou-se mais complexo que as lâmpadas anteriores, com transformador de isolamento e microcircuito. Um dos capacitores eletrolíticos de 400 V 4,7 µF estava inchado. Eu tive que substituí-lo.

Uma verificação de todos os elementos semicondutores revelou um diodo Schottky D4 com defeito (foto abaixo à esquerda). Havia um diodo Schottky SS110 na placa, que foi substituído por um 10 BQ100 analógico existente (100 V, 1 A). A resistência direta dos diodos Schottky é duas vezes menor que a dos diodos comuns. A luz LED acendeu. A segunda lâmpada teve o mesmo problema.

Reparação de lâmpadas LED série "LLB" LR-EW5N-3

Esta lâmpada LED é muito semelhante em aparência à "LLB" LR-EW5N-5, mas seu design é um pouco diferente.

Se você olhar de perto, verá que na junção entre o radiador de alumínio e o vidro esférico, ao contrário do LR-EW5N-5, há um anel no qual o vidro é fixado. Para remover o vidro protetor, use uma chave de fenda pequena para forçá-lo na junção com o anel.

Três nove LEDs de cristal superbrilhantes são instalados em uma placa de circuito impresso de alumínio. A placa é aparafusada ao dissipador de calor com três parafusos. A verificação dos LEDs mostrou sua capacidade de manutenção. Portanto, o driver precisa ser reparado. Tendo experiência no reparo de uma lâmpada LED "LLB" LR-EW5N-5 semelhante, não desparafusei os parafusos, mas dessoldei os fios condutores de corrente vindos do driver e continuei desmontando a lâmpada pelo lado da base.

O anel de ligação de plástico entre a base e o radiador foi removido com grande dificuldade. Ao mesmo tempo, parte disso foi interrompida. Acontece que ele foi aparafusado ao radiador com três parafusos autoatarraxantes. O driver foi facilmente removido do corpo da lâmpada.

Os parafusos que fixam o anel plástico da base são cobertos pela chave e são difíceis de ver, mas estão no mesmo eixo da rosca na qual é aparafusada a parte de transição do radiador. Portanto, você pode alcançá-los com uma chave de fenda Phillips fina.

O driver acabou sendo montado de acordo com um circuito transformador. A verificação de todos os elementos, exceto o microcircuito, não revelou nenhuma falha. Conseqüentemente, o microcircuito está com defeito, não consegui nem encontrar menção ao seu tipo na Internet. A lâmpada LED não pôde ser reparada; será útil para peças de reposição. Mas estudei sua estrutura.

Reparação de lâmpadas LED série "LL" GU10-3W

À primeira vista, revelou-se impossível desmontar uma lâmpada LED GU10-3W queimada com vidro protetor. Uma tentativa de remover o vidro resultou em lascas. Quando muita força foi aplicada, o vidro quebrou.

Aliás, na marcação da lâmpada, a letra G significa que a lâmpada tem base de pino, a letra U significa que a lâmpada pertence à classe das lâmpadas economizadoras de energia e o número 10 significa a distância entre os pinos em milímetros.

As lâmpadas LED com base GU10 possuem pinos especiais e são instaladas em um soquete giratório. Graças aos pinos de expansão, a lâmpada LED fica presa no soquete e segurada com segurança mesmo quando agitada.

Para desmontar esta lâmpada LED, tive que fazer um furo com diâmetro de 2,5 mm em sua caixa de alumínio na altura da superfície da placa de circuito impresso. O local de perfuração deve ser escolhido de forma que a furadeira não danifique o LED ao sair. Se você não tiver uma furadeira em mãos, pode fazer um furo com um furador grosso.

Em seguida, uma pequena chave de fenda é inserida no orifício e, agindo como uma alavanca, o vidro é levantado. Retirei o vidro de duas lâmpadas sem problemas. Se a verificação dos LEDs com um testador mostrar sua capacidade de manutenção, a placa de circuito impresso será removida.

Depois de separar a placa do corpo da lâmpada, ficou imediatamente óbvio que os resistores limitadores de corrente estavam queimados em uma e na outra lâmpada. A calculadora determinou seu valor nominal a partir das listras, 160 Ohms. Como os resistores queimaram em lâmpadas LED de lotes diferentes, é óbvio que sua potência, a julgar pelo tamanho de 0,25 W, não corresponde à potência liberada quando o driver opera na temperatura ambiente máxima.

A placa de circuito do driver estava bem preenchida com silicone e não a desconectei da placa com os LEDs. Cortei os terminais dos resistores queimados na base e os soldei em resistores mais potentes que estavam disponíveis. Em uma lâmpada soldei um resistor de 150 Ohm com potência de 1 W, na segunda duas em paralelo com 320 Ohm com potência de 0,5 W.

Para evitar o contato acidental do terminal do resistor, ao qual está conectada a tensão da rede, com o corpo metálico da lâmpada, ele foi isolado com uma gota de adesivo hot-melt. É à prova d'água e um excelente isolante. Costumo usá-lo para vedar, isolar e proteger fios elétricos e outras peças.

O adesivo hot melt está disponível na forma de bastões com diâmetro de 7, 12, 15 e 24 mm em diversas cores, do transparente ao preto. Derrete, dependendo da marca, a uma temperatura de 80-150°, o que permite a sua fusão com um ferro de soldar eléctrico. Basta cortar um pedaço da haste, colocá-la no lugar certo e aquecê-la. A cola quente adquirirá a consistência do mel de maio. Depois de esfriar, fica duro novamente. Quando reaquecido, torna-se líquido novamente.

Após a substituição dos resistores, a funcionalidade de ambas as lâmpadas foi restaurada. Resta fixar a placa de circuito impresso e o vidro protetor no corpo da lâmpada.

Ao consertar lâmpadas LED, usei pregos líquidos “Montagem” para fixar placas de circuito impresso e peças plásticas. A cola é inodora, adere bem às superfícies de qualquer material, permanece plástica após a secagem e possui resistência ao calor suficiente.

Basta pegar uma pequena quantidade de cola na ponta de uma chave de fenda e aplicar nos locais de contato das peças. Após 15 minutos a cola já estará firme.

Na hora de colar a placa de circuito impresso, para não esperar, segurando a placa no lugar, já que os fios a empurravam para fora, fixei adicionalmente a placa em vários pontos com cola quente.

A lâmpada LED começou a piscar como uma luz estroboscópica

Tive que consertar algumas lâmpadas LED com drivers montados em um microcircuito, cujo mau funcionamento era a luz piscar a uma frequência de cerca de um hertz, como em uma luz estroboscópica.

Uma instância da lâmpada LED começou a piscar imediatamente após ser ligada durante os primeiros segundos e então a lâmpada começou a brilhar normalmente. Com o tempo, a duração do piscar da lâmpada após ser ligada começou a aumentar e a lâmpada começou a piscar continuamente. A segunda instância da lâmpada LED de repente começou a piscar continuamente.

Após a desmontagem das lâmpadas, descobriu-se que os capacitores eletrolíticos instalados imediatamente após as pontes retificadoras nos drivers falharam. Foi fácil determinar o mau funcionamento, pois as caixas dos capacitores estavam inchadas. Mas mesmo que o capacitor pareça livre de defeitos externos na aparência, o reparo de uma lâmpada LED com efeito estroboscópico ainda deve começar com sua substituição.

Após a substituição dos capacitores eletrolíticos por outros funcionais, o efeito estroboscópico desapareceu e as lâmpadas começaram a brilhar normalmente.

Calculadoras online para determinar valores de resistores
por marcação de cor

Ao reparar lâmpadas LED, torna-se necessário determinar o valor do resistor. De acordo com a norma, os resistores modernos são marcados pela aplicação de anéis coloridos em seus corpos. 4 anéis coloridos são aplicados a resistores simples e 5 a resistores de alta precisão.

Os LEDs para sua alimentação requerem o uso de dispositivos que estabilizem a corrente que passa por eles. No caso de indicadores e outros LEDs de baixa potência, você pode conviver com resistores. Seu cálculo simples pode ser ainda mais simplificado usando a Calculadora LED.

Para usar LEDs de alta potência, você não pode prescindir do uso de dispositivos estabilizadores de corrente - drivers. Os drivers certos têm uma eficiência muito alta – até 90-95%. Além disso, eles fornecem corrente estável mesmo quando a tensão da fonte de alimentação muda. E isso pode ser relevante se o LED for alimentado, por exemplo, por baterias. Os limitadores de corrente mais simples - resistores - não podem fornecer isso por natureza.

Você pode aprender um pouco sobre a teoria dos estabilizadores de corrente linear e pulsada no artigo “Drivers para LEDs”.

Claro, você pode comprar um driver pronto. Mas é muito mais interessante fazer você mesmo. Isso exigirá habilidades básicas na leitura de diagramas elétricos e no uso de um ferro de solda. Vejamos alguns circuitos simples de driver caseiros para LEDs de alta potência.

Motorista simples. Montado em uma placa de ensaio, alimenta o poderoso Cree MT-G2

Um circuito de driver linear muito simples para um LED. Q1 – Transistor de efeito de campo de canal N com potência suficiente. Adequado, por exemplo, IRFZ48 ou IRF530. Q2 é um transistor NPN bipolar. Usei 2N3004, você pode usar qualquer similar. O resistor R2 é um resistor de 0,5-2W que determinará a corrente do driver. A resistência R2 2,2Ohm fornece uma corrente de 200-300mA. A tensão de entrada não deve ser muito alta - é aconselhável não ultrapassar 12-15V. O driver é linear, portanto a eficiência do driver será determinada pela relação V LED / V IN, onde V LED é a queda de tensão no LED e V IN é a tensão de entrada. Quanto maior a diferença entre a tensão de entrada e a queda no LED e quanto maior a corrente do driver, mais o transistor Q1 e o resistor R2 aquecerão. No entanto, V IN deve ser maior que V LED em pelo menos 1-2V.

Para testes, montei o circuito em uma placa de ensaio e alimentei-o com um poderoso LED CREE MT-G2. A tensão da fonte de alimentação é 9V, a queda de tensão no LED é 6V. O motorista trabalhou imediatamente. E mesmo com uma corrente tão pequena (240mA), o mosfet dissipa 0,24 * 3 = 0,72 W de calor, o que não é nada pequeno.

O circuito é muito simples e pode até ser montado em um dispositivo pronto.

O circuito do próximo driver caseiro também é extremamente simples. Envolve o uso de um chip conversor de tensão redutor LM317. Este microcircuito pode ser usado como estabilizador de corrente.

Um driver ainda mais simples no chip LM317

A tensão de entrada pode ser de até 37V, deve ser pelo menos 3V maior que a queda de tensão no LED. A resistência do resistor R1 é calculada pela fórmula R1 = 1,2/I, onde I é a corrente necessária. A corrente não deve exceder 1,5A. Mas nesta corrente, o resistor R1 deve ser capaz de dissipar 1,5 * 1,5 * 0,8 = 1,8 W de calor. O chip LM317 também ficará muito quente e não será possível sem um dissipador de calor. O driver também é linear, portanto para que a eficiência seja máxima a diferença entre V IN e V LED deve ser a menor possível. Como o circuito é muito simples, também pode ser montado por instalação suspensa.

Na mesma placa de ensaio foi montado um circuito com dois resistores de um watt com resistência de 2,2 Ohms. A intensidade da corrente acabou sendo menor que a calculada, pois os contatos na placa de ensaio não são ideais e agregam resistência.

O próximo driver é um driver pulse buck. Ele é montado no chip QX5241.

O circuito também é simples, mas consiste em um número um pouco maior de peças e aqui não dá para fazer sem fazer uma placa de circuito impresso. Além disso, o próprio chip QX5241 é fabricado em um pacote SOT23-6 bastante pequeno e requer atenção durante a soldagem.

A tensão de entrada não deve exceder 36V, a corrente máxima de estabilização é 3A. O capacitor de entrada C1 pode ser qualquer coisa - eletrolítico, cerâmico ou de tântalo. Sua capacidade é de até 100 µF, a tensão máxima de operação não é inferior a 2 vezes maior que a entrada. O capacitor C2 é cerâmico. O capacitor C3 é cerâmico, capacidade 10 μF, tensão - pelo menos 2 vezes maior que a entrada. O resistor R1 deve ter potência de pelo menos 1W. Sua resistência é calculada pela fórmula R1 = 0,2 / I, onde I é a corrente necessária do driver. Resistor R2 - qualquer resistência de 20-100 kOhm. O diodo Schottky D1 deve suportar a tensão reversa com reserva - pelo menos 2 vezes o valor da entrada. E deve ser projetado para uma corrente não inferior à corrente necessária do driver. Um dos elementos mais importantes do circuito é o transistor de efeito de campo Q1. Este deve ser um dispositivo de campo de canal N com a resistência mínima possível no estado aberto; é claro, deve suportar a tensão de entrada e a intensidade de corrente necessária com uma reserva. Uma boa opção são os transistores de efeito de campo SI4178, IRF7201, etc. O indutor L1 deve ter uma indutância de 20-40 μH e uma corrente operacional máxima não inferior à corrente necessária do driver.

O número de peças deste driver é muito pequeno, todas elas de tamanho compacto. O resultado pode ser um driver bastante pequeno e, ao mesmo tempo, poderoso. Este é um driver de pulso, sua eficiência é significativamente maior que a dos drivers lineares. No entanto, é recomendado selecionar uma tensão de entrada que seja apenas 2-3 V maior que a queda de tensão nos LEDs. O driver também é interessante porque a saída 2 (DIM) do chip QX5241 pode ser usada para dimerização - regulando a corrente do driver e, consequentemente, o brilho do LED. Para isso, pulsos (PWM) com frequência de até 20 KHz devem ser fornecidos a esta saída. Qualquer microcontrolador adequado pode lidar com isso. O resultado pode ser um driver com vários modos de operação.

(13 avaliações, média 4,58 de 5)

Os LEDs estão substituindo tipos de fontes de luz, como lâmpadas fluorescentes e incandescentes. Quase todas as casas já possuem lâmpadas LED; estas consomem muito menos do que as suas duas antecessoras (até 10 vezes menos que as lâmpadas incandescentes e 2 a 5 vezes menos que as lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas fluorescentes economizadoras de energia). Em situações onde é necessária uma fonte de luz longa, ou é necessário organizar uma iluminação de formato complexo, ela é utilizada.

A faixa de LED é ideal para diversas situações; sua principal vantagem sobre LEDs individuais e matrizes de LED são as fontes de alimentação. São mais fáceis de encontrar à venda em quase todas as lojas de eletrodomésticos, ao contrário dos drivers para LEDs de alta potência, e além disso, a seleção da fonte de alimentação é feita apenas pelo consumo de energia, pois A grande maioria das fitas de LED tem uma tensão de alimentação de 12 Volts.

Já para LEDs e módulos de alta potência, ao escolher uma fonte de alimentação, é necessário procurar uma fonte de corrente com a potência e corrente nominal necessárias, ou seja, leve em consideração 2 parâmetros, o que dificulta a seleção.

Este artigo discute circuitos típicos de fonte de alimentação e seus componentes, bem como dicas para repará-los para rádios amadores e eletricistas novatos.

Tipos e requisitos de fontes de alimentação para fitas LED e lâmpadas LED de 12 V

O principal requisito para uma fonte de energia para LEDs e fitas de LED é a estabilização de tensão/corrente de alta qualidade, independentemente de picos de tensão da rede elétrica, bem como baixa ondulação de saída.

Com base no tipo de projeto, as fontes de alimentação para produtos LED são divididas em:

Selado. São mais difíceis de reparar; o corpo nem sempre pode ser desmontado com cuidado e o interior pode até ser preenchido com selante ou composto.

Não hermético, para uso interno. Melhor passível de reparo, porque... A placa é removida após desapertar vários parafusos.

Por tipo de resfriamento:

Ar passivo. A fonte de alimentação é resfriada devido à convecção natural do ar através das perfurações de sua caixa. A desvantagem é a incapacidade de atingir alta potência mantendo os indicadores de peso e tamanho;

Ar ativo. A fonte de alimentação é resfriada por meio de um cooler (uma pequena ventoinha, instalada em unidades de sistema de PC). Este tipo de resfriamento permite obter mais potência no mesmo tamanho com uma fonte de alimentação passiva.

Circuitos de alimentação para tiras de LED

Vale a pena entender que na eletrônica não existe “fonte de alimentação para faixa de LED”, em princípio, qualquer fonte de alimentação com tensão adequada e corrente maior que a consumida pelo dispositivo será adequada para qualquer dispositivo. Isto significa que as informações descritas abaixo se aplicam a praticamente qualquer fonte de alimentação.

Porém, no dia a dia é mais fácil falar em fonte de alimentação de acordo com sua finalidade para um dispositivo específico.

Estrutura geral de uma fonte de alimentação chaveada

Fontes de alimentação chaveadas (UPS) têm sido usadas para alimentar tiras de LED e outros equipamentos nas últimas décadas. Eles diferem dos transformadores porque operam não na frequência da tensão de alimentação (50 Hz), mas em altas frequências (dezenas e centenas de quilohertz).

Portanto, para seu funcionamento é necessário um gerador de alta frequência; em fontes de alimentação baratas projetadas para baixas correntes (unidades de amperes), muitas vezes é encontrado um circuito auto-oscilador; é usado em:

transformadores eletrônicos;

reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes;

carregadores de telemóveis;

UPS barato para tiras de LED (10-20 W) e outros dispositivos.

Um diagrama dessa fonte de alimentação pode ser visto na figura (clique na imagem para ampliar):

Sua estrutura é a seguinte:

O sistema operacional inclui um optoacoplador U1, com sua ajuda a parte de potência do oscilador recebe um sinal da saída e mantém uma tensão de saída estável. Pode não haver tensão na parte de saída devido a uma quebra no diodo VD8, muitas vezes este é um conjunto Schottky e deve ser substituído. Um capacitor eletrolítico C10 inchado também costuma causar problemas.

Como você pode ver, tudo funciona com um número bem menor de elementos, a confiabilidade é adequada...

Fontes de alimentação mais caras

Os circuitos que você verá abaixo são frequentemente encontrados em fontes de alimentação para faixas de LED, DVD players, gravadores de rádio e outros dispositivos de baixa potência (dezenas de watts).

Antes de considerar circuitos populares, familiarize-se com a estrutura de uma fonte de alimentação chaveada com um controlador PWM.

A parte superior do circuito é responsável por filtrar, retificar e suavizar as ondulações da tensão da rede 220, essencialmente semelhantes tanto ao tipo anterior como aos subsequentes.

O mais interessante é o bloco PWM, o coração de qualquer fonte de alimentação decente. Um controlador PWM é um dispositivo que controla o ciclo de trabalho de um sinal de saída com base em um ponto de ajuste definido pelo usuário ou feedback de corrente ou tensão. O PWM pode controlar a potência da carga usando uma chave de campo (bipolar, IGBT) e uma chave controlada por semicondutor como parte de um conversor com um transformador ou indutor.

Ao alterar a largura dos pulsos em uma determinada frequência, você também altera o valor efetivo da tensão, mantendo a amplitude, você pode integrá-la usando circuitos C e LC para eliminar a ondulação. Este método é chamado de Modelagem de Largura de Pulso, ou seja, modela um sinal usando a largura de pulso (fator de serviço/fator de serviço) em frequência constante.

Em inglês, soa como um controlador PWM ou controlador de modulação por largura de pulso.

A figura mostra PWM bipolar. Sinais retangulares são sinais de controle nos transistores do controlador; a linha pontilhada mostra a forma da tensão na carga dessas chaves - a tensão efetiva.

Fontes de alimentação de baixa média e qualidade superior geralmente são construídas em controladores PWM integrados com um interruptor de alimentação integrado. Vantagens sobre o circuito auto-oscilador:

A frequência de operação do conversor não depende da carga nem da tensão de alimentação;

Melhor estabilização dos parâmetros de saída;

Possibilidade de ajuste mais simples e confiável da frequência de operação na fase de projeto e modernização da unidade.

Abaixo estão vários circuitos típicos de fonte de alimentação (clique na imagem para ampliar):

Aqui, o RM6203 é um controlador e uma chave em um único compartimento.

A mesma coisa, mas em um chip diferente.

A realimentação é realizada por meio de um resistor, às vezes um optoacoplador conectado a uma entrada chamada Sense (sensor) ou Feedback (feedback). O reparo dessas fontes de alimentação é geralmente semelhante. Se todos os elementos estiverem funcionando corretamente e a tensão de alimentação for fornecida ao microcircuito (perna Vdd ou Vcc), então o problema provavelmente está nele, observando com mais precisão os sinais de saída (dreno, perna da porta).

Quase sempre, você pode substituir tal controlador por qualquer analógico com estrutura semelhante; para isso, é necessário comparar a ficha técnica com o instalado na placa e o que você possui e soldá-lo, observando a pinagem, conforme mostrado em as seguintes fotografias.

Ou aqui está uma representação esquemática da substituição de tais microcircuitos.

Fontes de alimentação poderosas e caras

As fontes de alimentação para faixas de LED, bem como algumas fontes de alimentação para laptops, são fabricadas no controlador PWM UC3842.

O esquema é mais complexo e confiável. O principal componente de potência é o transistor Q2 e o transformador. Durante os reparos, é necessário verificar a filtragem dos capacitores eletrolíticos, a chave liga / desliga, os diodos Schottky nos circuitos de saída e os filtros LC de saída, a tensão de alimentação do microcircuito, caso contrário os métodos de diagnóstico são semelhantes.

Porém, diagnósticos mais detalhados e precisos só são possíveis com o uso de um osciloscópio, caso contrário, a verificação de curtos-circuitos na placa, soldagem de elementos e quebras custará mais caro. Substituir nós suspeitos por outros que estão funcionando pode ajudar.

Modelos mais avançados de fontes de alimentação para tiras de LED são fabricados no quase lendário chip TL494 (quaisquer letras com números “494”) ou em seu análogo KA7500. A propósito, a maioria das fontes de alimentação de computadores AT e ATX são construídas nesses mesmos controladores.

Aqui está um diagrama típico da fonte de alimentação para este controlador PWM (clique no diagrama):

Essas fontes de alimentação são altamente confiáveis ​​e estáveis.

Algoritmo de verificação breve:

1. Alimentamos o microcircuito de acordo com a pinagem de uma fonte de alimentação externa de 12 a 15 volts (12 pernas são positivas e 7 pernas são negativas).

2. Nas 14 pernas deverá aparecer uma tensão de 5 Volts, que permanecerá estável quando a fonte de alimentação for trocada, se “flutuar” - o microcircuito precisa ser substituído.

3. Deve haver uma tensão dente de serra no pino 5, você só pode “ver” com a ajuda de um osciloscópio. Se não estiver ou a forma estiver distorcida, verificamos o cumprimento dos valores nominais do circuito RC de temporização, que está conectado aos pinos 5 e 6; caso contrário, no diagrama são R39 e C35, devem ser substituído; se nada mudou depois disso, o microcircuito falhou.

4. Deverão existir pulsos retangulares nas saídas 8 e 11, mas podem não existir devido ao circuito específico de implementação da realimentação (pinos 1-2 e 15-16). Se você desligar e conectar 220 V, eles aparecerão lá por um tempo e a unidade entrará em proteção novamente - isso é sinal de um microcircuito funcionando.

5. Você pode verificar o PWM curto-circuitando a 4ª e a 7ª pernas, a largura do pulso aumentará, e curto-circuitando a 4ª a 14ª pernas, os pulsos desaparecerão. Se você obtiver resultados diferentes, o problema está na MS.

Este é o teste mais breve deste controlador PWM; há um livro inteiro sobre reparo de fontes de alimentação baseado neles, “Switching Power Supplies for IBM PC”.

Embora seja dedicado a fontes de alimentação de computadores, há muitas informações úteis para qualquer radioamador.

Conclusão

O circuito das fontes de alimentação para tiras de LED é semelhante a qualquer fonte de alimentação com características semelhantes; elas podem ser reparadas, modernizadas e ajustadas muito bem às tensões exigidas, é claro, dentro de limites razoáveis.

As fontes de luz LED estão rapidamente ganhando popularidade e substituindo lâmpadas incandescentes antieconômicas e perigosas contrapartes fluorescentes. Eles utilizam a energia de forma eficiente, duram muito tempo e alguns deles podem ser reparados após uma falha.

Para substituir ou reparar adequadamente um elemento quebrado, você precisará de um circuito de lâmpada LED e conhecimento dos recursos de design. E examinamos detalhadamente essas informações em nosso artigo, prestando atenção aos tipos de lâmpadas e seu design. Também fornecemos uma breve visão geral dos dispositivos dos modelos LED mais populares de fabricantes conhecidos.

Um conhecimento próximo do design de uma lâmpada LED pode ser necessário apenas em um caso - se for necessário reparar ou melhorar a fonte de luz.

Os artesãos caseiros, tendo um conjunto de elementos em mãos, podem usar LEDs, mas um iniciante não consegue.

Considerando que os dispositivos LED se tornaram a base dos sistemas de iluminação de apartamentos modernos, a capacidade de compreender a estrutura das lâmpadas e repará-las pode economizar uma parte significativa do orçamento familiar.

Mas, tendo estudado o circuito e tendo habilidades básicas no trabalho com eletrônica, até um iniciante poderá desmontar a lâmpada, substituir peças quebradas, restaurando a funcionalidade do aparelho. Para encontrar instruções detalhadas sobre como identificar uma avaria e auto-reparar uma lâmpada LED, acesse.

Faz sentido reparar uma lâmpada LED? Sem dúvida. Ao contrário dos análogos com filamentos incandescentes de 10 rublos cada, os dispositivos LED são caros.

Vamos supor que uma “pêra” GAUSS custe cerca de 80 rublos e uma OSRAM alternativa melhor custe 120 rublos. Substituir um capacitor, resistor ou diodo custará menos e a vida útil da lâmpada pode ser estendida com uma substituição oportuna.

Existem muitas modificações nas lâmpadas LED: velas, peras, bolas, holofotes, cápsulas, tiras, etc. Para ver claramente a diferença de uma lâmpada incandescente, considere o modelo comum em formato de pêra.

Em vez de uma lâmpada de vidro há um difusor fosco, o filamento é substituído por diodos de “longa duração” na placa, o excesso de calor é removido por um radiador e a estabilidade da tensão é garantida pelo driver

Se você desviar o olhar da forma usual, poderá notar apenas um elemento familiar - . A gama de tamanhos das bases permanece a mesma, pelo que se adaptam às tomadas tradicionais e não necessitam de alteração do sistema eléctrico. Mas é aí que as semelhanças terminam: a estrutura interna dos dispositivos LED é muito mais complexa do que a das lâmpadas incandescentes.

As lâmpadas LED não foram projetadas para operar diretamente em uma rede de 220 V, portanto, um driver está localizado dentro do dispositivo, que é ao mesmo tempo fonte de alimentação e unidade de controle. Consiste em muitos pequenos elementos, cuja principal tarefa é retificar a corrente e reduzir a tensão.

Tipos de esquemas e suas características

Para criar a tensão ideal para operação do dispositivo, os diodos são montados com base em um circuito com capacitor ou transformador abaixador. A primeira opção é mais barata, a segunda é utilizada para equipar lâmpadas de alta potência.

Existe um terceiro tipo - circuitos inversores, que são implementados tanto para montagem de lâmpadas reguláveis, quanto para dispositivos com grande número de diodos.

Opção nº 1 – com capacitores para reduzir a tensão

Consideremos um exemplo envolvendo um capacitor, já que tais circuitos são comuns em lâmpadas domésticas.

Circuito elementar de um driver de lâmpada LED. Os principais elementos que amortecem a tensão são os capacitores (C2, C3), mas o resistor R1 também desempenha a mesma função

O capacitor C1 protege contra interferência na linha de energia e o C4 suaviza as ondulações. No momento em que a corrente é fornecida, dois resistores - R2 e R3 - limitam-na e ao mesmo tempo protegem-na de curto-circuito, e o elemento VD1 converte a tensão alternada.

Quando a alimentação de corrente é interrompida, o capacitor é descarregado usando o resistor R4. A propósito, R2, R3 e R4 não são utilizados por todos os fabricantes de produtos LED.

Opção #4 – Lâmpada Jazzway 7,5w GU10

Os elementos externos da lâmpada são facilmente removidos, para que você possa chegar ao controlador com rapidez suficiente desaparafusando dois pares de parafusos. O vidro protetor é preso por travas. A placa contém 17 diodos com comunicação serial.

No entanto, o próprio controlador, localizado na base, é generosamente preenchido com composto e os fios são pressionados nos terminais. Para liberá-los, é necessário usar uma furadeira ou dessoldar.

Conclusões e vídeo útil sobre o tema

Caseiro a partir de elementos de sucata:

Hoje em dia, em sites comerciais da Internet é possível adquirir kits e elementos individuais para montagem de luminárias de diversas potências.

Se desejar, você pode reparar uma lâmpada LED com defeito ou modificar uma nova para obter um melhor resultado. No momento da compra recomendamos que verifique cuidadosamente as características e idoneidade das peças.

Você ainda tem dúvidas depois de ler o material acima? Ou você deseja adicionar informações valiosas e outros diagramas de lâmpadas com base em sua experiência pessoal no reparo de lâmpadas LED? Escreva suas recomendações, adicione fotos e diagramas, faça perguntas no bloco de comentários abaixo.

Driver caseiro para LEDs de rede 220V. Circuitos condutores de gelo

Driver LED DIY: circuitos simples com descrições

O uso de LEDs como fontes de iluminação geralmente requer um driver especializado. Mas acontece que o driver necessário não está em mãos, mas é preciso organizar a iluminação, por exemplo, em um carro, ou testar o brilho do LED. Nesse caso, você mesmo pode criar um driver para os LEDs.

Como fazer um driver para LEDs

Os circuitos abaixo utilizam os elementos mais comuns que podem ser adquiridos em qualquer loja de rádios. Nenhum equipamento especial é necessário durante a montagem - todas as ferramentas necessárias estão amplamente disponíveis. Apesar disso, com uma abordagem cuidadosa, os aparelhos funcionam por bastante tempo e não são muito inferiores às amostras comerciais.

Materiais e ferramentas necessários

Para montar um driver caseiro você precisará de:

• Ferro de soldar com potência de 25-40 W. Você pode usar mais energia, mas isso aumenta o risco de superaquecimento dos elementos e sua falha. O melhor é usar um ferro de soldar com resistência de cerâmica e ponta que não queime, porque... uma ponta de cobre normal oxida rapidamente e precisa ser limpa.
• Fluxo para soldagem (breu, glicerina, FKET, etc.). É aconselhável utilizar um fluxo neutro - ao contrário dos fluxos ativos (ácidos fosfórico e clorídrico, cloreto de zinco, etc.), não oxida os contatos com o tempo e é menos tóxico. Independentemente do fluxo utilizado, após a montagem do aparelho é melhor lavá-lo com álcool. Para fluxos ativos este procedimento é obrigatório, para fluxos neutros - em menor grau.
• Solda. A mais comum é a solda de estanho-chumbo de baixo ponto de fusão POS-61. As soldas sem chumbo são menos prejudiciais ao inalar vapores durante a soldagem, mas têm um ponto de fusão mais alto com menor fluidez e uma tendência a degradar a solda ao longo do tempo.
• Alicate pequeno para dobrar cabos.
• Cortadores de fio ou cortadores laterais para cortar pontas longas de cabos e fios.
• Os fios de instalação são isolados. Fios de cobre trançados com seção transversal de 0,35 a 1 mm2 são os mais adequados.
• Multímetro para monitoramento de tensão em pontos nodais.
• Fita isolante ou tubo termorretrátil.
• Um pequeno protótipo de placa feita de fibra de vidro. Uma placa de 60x40 mm será suficiente.

Placa de desenvolvimento PCB para instalação rápida

Circuito de driver simples para LED de 1 W

Um dos circuitos mais simples para alimentar um LED potente é mostrado na figura abaixo:

Como você pode ver, além do LED, inclui apenas 4 elementos: 2 transistores e 2 resistores.

O poderoso transistor de efeito de campo VT2 de canal n atua aqui como um regulador da corrente que passa pelo LED. O resistor R2 determina a corrente máxima que passa pelo LED e também atua como sensor de corrente para o transistor VT1 no circuito de feedback.

Quanto mais corrente passa pelo VT2, maior a queda de tensão em R2, respectivamente, o VT1 abre e diminui a tensão na porta do VT2, reduzindo assim a corrente do LED. Desta forma, consegue-se a estabilização da corrente de saída.

O circuito é alimentado por uma fonte de tensão constante de 9 a 12 V, corrente de pelo menos 500 mA. A tensão de entrada deve ser pelo menos 1-2 V maior que a queda de tensão no LED.

O resistor R2 deve dissipar 1-2 W de potência, dependendo da corrente necessária e da tensão de alimentação. O transistor VT2 é de canal n, projetado para uma corrente de pelo menos 500 mA: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – qualquer npn bipolar de baixa potência: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547, etc. R1 – potência 0,125 - 0,25 W com resistência de 100 kOhm.

Devido ao pequeno número de elementos, a montagem pode ser realizada por instalação suspensa:

Outro circuito de driver simples baseado no regulador de tensão controlado linear LM317:

Aqui a tensão de entrada pode ser de até 35 V. A resistência do resistor pode ser calculada usando a fórmula:

onde I é a intensidade da corrente em amperes.

Neste circuito, o LM317 irá dissipar uma potência significativa dada a grande diferença entre a tensão de alimentação e a queda do LED. Portanto, deverá ser colocado sobre um pequeno radiador. O resistor também deve ser classificado para pelo menos 2 W.

Este esquema é discutido mais claramente no vídeo a seguir:

Aqui mostramos como conectar um LED potente usando baterias com tensão de cerca de 8 V. Quando a queda de tensão no LED é de cerca de 6 V, a diferença é pequena e o chip não esquenta muito, então você pode ficar sem um dissipador de calor.

Observe que se houver uma grande diferença entre a tensão de alimentação e a queda no LED, é necessário colocar o microcircuito em um dissipador de calor.

Circuito driver de energia com entrada PWM

Abaixo está um circuito para alimentar LEDs de alta potência:

O driver é construído em um comparador duplo LM393. O circuito em si é um conversor buck, ou seja, um conversor de tensão redutor de pulso.

Recursos do driver

• Tensão de alimentação: 5 - 24 V, constante;
• Corrente de saída: até 1 A, ajustável;
• Potência de saída: até 18 W;
• Proteção contra curto-circuito de saída;
• A capacidade de controlar o brilho usando um sinal PWM externo (será interessante ler como ajustar o brilho de uma faixa de LED usando um dimmer).

Princípio de funcionamento

O resistor R1 com diodo D1 forma uma fonte de tensão de referência de cerca de 0,7 V, que é regulada adicionalmente pelo resistor variável VR1. Os resistores R10 e R11 servem como sensores de corrente para o comparador. Assim que a tensão entre eles ultrapassar a de referência, o comparador fechará, fechando assim o par de transistores Q1 e Q2, e eles, por sua vez, fecharão o transistor Q3. Porém, o indutor L1 neste momento tende a retomar o fluxo de corrente, de modo que a corrente fluirá até que a tensão em R10 e R11 se torne menor que a tensão de referência, e o comparador abra o transistor Q3 novamente.

O par Q1 e Q2 atua como um buffer entre a saída do comparador e a porta de Q3. Isso protege o circuito de falsos positivos devido à interferência na porta Q3 e estabiliza sua operação.

A segunda parte do comparador (IC1 2/2) é usada para controle adicional de brilho usando PWM. Para isso, o sinal de controle é aplicado à entrada PWM: quando os níveis lógicos TTL (+5 e 0 V) ​​são aplicados, o circuito abrirá e fechará Q3. A frequência máxima do sinal na entrada PWM é de cerca de 2 KHz. Esta entrada também pode ser utilizada para ligar e desligar o aparelho através do controle remoto.

D3 é um diodo Schottky, classificado para corrente de até 1 A. Se você não conseguir encontrar um diodo Schottky, poderá usar um diodo de pulso, por exemplo FR107, mas a potência de saída diminuirá ligeiramente.

A corrente máxima de saída é ajustada selecionando R2 e ligando ou desligando R11. Desta forma você pode obter os seguintes valores:

• 350 mA (LED de 1 W): R2=10K, R11 desabilitado,
• 700 mA (3 W): R2=10K, R11 conectado, nominal 1 Ohm,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 conectado, nominal 1 Ohm.

Dentro de limites mais estreitos, o ajuste é feito usando um resistor variável e um sinal PWM.

Montando e configurando o driver

Os componentes do driver são montados em uma placa de ensaio. Primeiro é instalado o chip LM393, depois os menores componentes: capacitores, resistores, diodos. Em seguida, são instalados transistores e, por último, um resistor variável.

É melhor colocar os elementos na placa de forma a minimizar a distância entre os pinos conectados e usar o mínimo possível de fios como jumpers.

Na hora de conectar é importante observar a polaridade dos diodos e a pinagem dos transistores, que pode ser encontrada na descrição técnica desses componentes. Você também pode verificar os diodos usando um multímetro no modo de medição de resistência: na direção direta, o dispositivo mostrará um valor de cerca de 500-600 Ohms.

Para alimentar o circuito, você pode usar uma fonte externa de tensão DC de 5-24 V ou baterias. 6F22 (“coroa”) e outras baterias têm capacidade muito pequena, portanto seu uso é impraticável ao usar LEDs de alta potência.

Após a montagem, você precisa ajustar a corrente de saída. Para isso, LEDs são soldados na saída e o motor VR1 é colocado na posição mais baixa conforme o diagrama (verificado com multímetro no modo “teste”). Em seguida, aplicamos a tensão de alimentação à entrada e girando o botão VR1 alcançamos o brilho necessário.

Lista de elementos:

Conclusão

Os dois primeiros circuitos considerados são muito simples de fabricar, mas não oferecem proteção contra curto-circuito e têm eficiência bastante baixa. Para uso a longo prazo, recomenda-se o terceiro circuito do LM393, pois não apresenta essas desvantagens e possui maior capacidade de ajuste da potência de saída.

ledno.ru

Circuito de driver de LED 220V

As vantagens das patas LED foram discutidas muitas vezes. A abundância de críticas positivas de usuários de iluminação LED, quer queira quer não, faz você pensar nas próprias lâmpadas de Ilyich. Tudo ficaria bem, mas na hora de calcular a conversão de um apartamento para iluminação LED os números são um pouco “cansativos”.

Para substituir uma lâmpada comum de 75 W, você precisa de uma lâmpada LED de 15 W e uma dúzia dessas lâmpadas precisam ser substituídas. Com um custo médio de cerca de 10 dólares por lâmpada, o orçamento revela-se decente e não se pode descartar o risco de adquirir um “clone” chinês com um ciclo de vida de 2 a 3 anos. Diante disso, muitos estão considerando a possibilidade de fabricar eles próprios esses dispositivos.

Teoria de potência para lâmpadas LED de 220V

A opção mais econômica pode ser montada com suas próprias mãos a partir desses LEDs. Uma dúzia desses pequeninos custa menos de um dólar, e o brilho corresponde a uma lâmpada incandescente de 75W. Juntar tudo não é problema, mas se você não conectá-los diretamente à rede, eles queimarão. O coração de qualquer lâmpada LED é o driver de energia. Ele determina por quanto tempo e quão bem a lâmpada brilhará.

Para montar uma lâmpada LED de 220 volts com suas próprias mãos, vejamos o circuito do driver de energia.

Os parâmetros de rede excedem significativamente as necessidades do LED. Para que o LED funcione a partir da rede, é necessário reduzir a amplitude da tensão, a intensidade da corrente e converter a tensão alternada da rede em tensão contínua.

Para isso, utiliza-se um divisor de tensão com resistor ou carga capacitiva e estabilizadores.

Componentes de uma luminária LED

Um circuito de lâmpada LED de 220 volts exigirá um número mínimo de componentes disponíveis.

• LEDs 3,3V 1W – 12 unid.;
• capacitor cerâmico 0,27 µF 400-500V – 1 un.;
• resistor 500kOhm - 1Mohm 0,5 - 1W - 1 peça;
• Diodo 100V – 4 unid.;
• capacitores eletrolíticos 330 μF e 100 μF 16V 1 un.;
• Estabilizador de tensão 12V L7812 ou similar – 1 unid.

Fazendo um driver de LED 220V com suas próprias mãos

O circuito condutor de gelo de 220 volts nada mais é do que uma fonte de alimentação comutada.

Como um driver de LED caseiro de uma rede de 220 V, consideraremos a fonte de alimentação chaveada mais simples sem isolamento galvânico. A principal vantagem de tais esquemas é a simplicidade e a confiabilidade. Mas tome cuidado na hora de montar, pois esse circuito não tem limite de corrente. Os LEDs consumirão um ampere e meio necessário, mas se você tocar os fios desencapados com a mão, a corrente atingirá dezenas de amperes, e esse choque de corrente é muito perceptível.

O circuito de driver mais simples para LEDs de 220 V consiste em três estágios principais:

• Divisor de tensão capacitivo;
• ponte de diodos;
• cascata de estabilização de tensão.

O primeiro estágio é a capacitância do capacitor C1 com um resistor. O resistor é necessário para a autodescarga do capacitor e não afeta o funcionamento do circuito em si. Sua classificação não é particularmente crítica e pode variar de 100 kOhm a 1 Mohm com potência de 0,5-1 W. O capacitor é necessariamente não eletrolítico em 400-500V (tensão de pico efetiva da rede).

Quando uma meia onda de tensão passa por um capacitor, ela passa corrente até que as placas estejam carregadas. Quanto menor for sua capacidade, mais rápida será a carga completa. Com uma capacidade de 0,3-0,4 μF, o tempo de carregamento é de 1/10 do período de meia onda da tensão da rede. Em termos simples, apenas um décimo da tensão de entrada passará pelo capacitor.

O segundo estágio é uma ponte de diodos. Ele converte tensão alternada em tensão contínua. Depois de cortar a maior parte da tensão de meia onda com um capacitor, obtemos cerca de 20-24 Vcc na saída da ponte de diodos.

O terceiro estágio é um filtro estabilizador de suavização.

Um capacitor com ponte de diodos atua como um divisor de tensão. Quando a tensão na rede muda, a amplitude na saída da ponte de diodos também muda.

Para suavizar a ondulação de tensão, conectamos um capacitor eletrolítico em paralelo ao circuito. Sua capacidade depende da potência da nossa carga.

No circuito driver, a tensão de alimentação dos LEDs não deve exceder 12V. O elemento comum L7812 pode ser usado como estabilizador.

O circuito montado de uma lâmpada LED de 220 volts começa a funcionar imediatamente, mas antes de conectá-lo à rede, isole cuidadosamente todos os fios expostos e pontos de solda dos elementos do circuito.

Opção de driver sem estabilizador de corrente

Há um grande número de circuitos de driver na rede para LEDs de uma rede de 220V que não possuem estabilizadores de corrente.

O problema com qualquer driver sem transformador é a ondulação da tensão de saída e, portanto, o brilho dos LEDs. Um capacitor instalado após a ponte de diodos resolve parcialmente esse problema, mas não o resolve completamente.

Haverá ondulação nos diodos com amplitude de 2-3V. Quando instalamos um estabilizador de 12V no circuito, mesmo levando em consideração a ondulação, a amplitude da tensão de entrada será maior que a faixa de corte.

Diagrama de tensão em um circuito sem estabilizador

Diagrama em um circuito com estabilizador

Portanto, um driver para lâmpadas de diodo, mesmo montado com as próprias mãos, não será inferior em nível de pulsação a unidades semelhantes de lâmpadas caras fabricadas em fábrica.

Como você pode ver, montar o driver com as próprias mãos não é particularmente difícil. Ao alterar os parâmetros dos elementos do circuito, podemos variar os valores do sinal de saída dentro de amplos limites.

Se você deseja construir um circuito de holofote LED de 220 volts baseado em tal circuito, é melhor converter o estágio de saída para 24V com um estabilizador apropriado, já que a corrente de saída do L7812 é de 1,2A, isso limita a potência de carga a 10W. Para fontes de iluminação mais potentes, é necessário aumentar o número de estágios de saída ou usar um estabilizador mais potente com corrente de saída de até 5A e instalá-lo em um radiador.

svetodiodinfo.ru

Como escolher um driver de LED, driver de LED

A maneira ideal de conectar 220V, 12V é usar um estabilizador de corrente ou driver de LED. Na linguagem do inimigo pretendido está escrito “motorista liderado”. Ao adicionar a potência desejada a esta solicitação, você pode encontrar facilmente um produto adequado no Aliexpress ou no Ebay.

• 1. Características do chinês
• 2. Vida útil
• 3. Driver de LED 220V
• 4. Driver RGB 220V
• 5. Módulo para montagem
• 6. Driver para lâmpadas LED
• 7. Fonte de alimentação para faixa de LED
• 8. Driver de LED DIY
• 9. Baixa tensão
• 10. Ajuste de brilho

Características do chinês

Muitas pessoas gostam de comprar no maior bazar chinês, o Aliexpress. os preços e a variedade são bons. O driver de LED é mais frequentemente escolhido devido ao seu baixo custo e bom desempenho.

Mas com a alta do dólar, tornou-se pouco lucrativo comprar dos chineses, o custo passou a ser igual ao russo e não havia garantia ou possibilidade de troca. Para eletrônicos baratos, as características são sempre superestimadas. Por exemplo, se a potência especificada for 50 watts, na melhor das hipóteses esta é a potência máxima de curto prazo, não constante. O nominal será 35W - 40W.

Além disso, economizam muito no recheio para reduzir o preço. Em alguns locais não existem elementos suficientes que garantam um funcionamento estável. São utilizados os componentes mais baratos, com vida útil curta e baixa qualidade, portanto a taxa de defeitos é relativamente alta. Via de regra, os componentes operam no limite de seus parâmetros, sem qualquer reserva.

Se o fabricante não estiver listado, ele não será responsável pela qualidade e nenhuma avaliação será escrita sobre seu produto. E o mesmo produto é produzido por diversas fábricas em diferentes configurações. Para bons produtos a marca deve ser indicada, o que significa que ele não tem medo de se responsabilizar pela qualidade de seus produtos.

Uma das melhores é a marca MeanWell, que preza pela qualidade de seus produtos e não produz lixo.

Vida

Como qualquer dispositivo eletrônico, o driver de LED tem uma vida útil que depende das condições de operação. Os LEDs modernos de marca já funcionam de 50 a 100 mil horas, então a energia falha mais cedo.

Classificação:

1. bens de consumo até 20.000 horas;
2. qualidade média de até 50.000 horas;
3. até 70.000h. fonte de alimentação usando componentes japoneses de alta qualidade.

Este indicador é importante no cálculo do retorno a longo prazo. Existem bens de consumo suficientes para uso doméstico. Embora o avarento pague duas vezes, isso funciona muito bem em refletores e lâmpadas LED.

Controlador de LED 220V

Os drivers de LED modernos são projetados usando um controlador PWM, que pode estabilizar muito bem a corrente.

Parâmetros principais:

1. potência nominal;
2. corrente operacional;
3. número de LEDs conectados;
4. Fator de potência;
5. Eficiência do estabilizador.

As caixas para uso externo são feitas de metal ou plástico resistente a impactos. Quando o case é de alumínio, pode funcionar como sistema de refrigeração de componentes eletrônicos. Isto é especialmente verdadeiro ao encher o corpo com composto.

As marcações geralmente indicam quantos LEDs podem ser conectados e qual potência. Este valor pode ser não apenas fixo, mas também na forma de um intervalo. Por exemplo, é possível conectar 12.220 LEDs de 4 a 7 peças de 1W cada. Depende do design do circuito do driver de LED.

Controlador RGB 220V

Os LEDs RGB de três cores diferem dos LEDs de uma cor porque contêm cristais de cores diferentes (vermelho, azul e verde) em um único invólucro. Para controlá-los, cada cor deve ser acesa separadamente. Para tiras de diodo, um controlador RGB e uma fonte de alimentação são usados ​​para isso.

Se for indicada uma potência de 50W para um LED RGB, então este é o total para todas as 3 cores. Para saber a carga aproximada em cada canal, divida 50W por 3, obtemos cerca de 17W.

Além de drivers de LED potentes, também existem 1W, 3W, 5W, 10W.

Existem 2 tipos de controles remotos. Com controle infravermelho, como uma TV. Com o controle via rádio, o controle remoto não precisa estar apontado para o receptor do sinal.

Módulo de montagem

Se você estiver interessado em um driver de LED para montar um refletor ou lâmpada LED com suas próprias mãos, poderá usar um driver de LED sem caixa.

Se você já possui um estabilizador de corrente para LEDs que não é adequado para a intensidade da corrente, poderá aumentá-lo ou diminuí-lo. Encontre o chip controlador PWM na placa, do qual dependem as características do driver de LED. Há uma marcação nele, pela qual você precisa encontrar as especificações do mesmo. A documentação indicará um diagrama de conexão típico. Normalmente, a corrente de saída é definida por um ou mais resistores conectados aos pinos do microcircuito. Se você alterar o valor dos resistores ou instalar uma resistência variável de acordo com as informações das especificações, poderá alterar a corrente. Só não exceda a potência inicial, caso contrário poderá falhar.

Driver para lâmpadas LED

Existem requisitos ligeiramente diferentes para o fornecimento de energia para equipamentos de iluminação pública. Ao projetar a iluminação pública, leva-se em consideração que o driver LED funcionará em condições de -40° a +40° em ar seco e úmido.

O fator de ondulação para luminárias pode ser maior do que para uso interno. Para a iluminação pública, este indicador deixa de ser importante.

Ao operar ao ar livre, a fonte de alimentação deve estar completamente vedada. Existem várias maneiras de proteger contra a umidade:

1. preencher toda a placa com selante ou composto;
2. montagem do bloco com vedações de silicone;
3. colocação da placa driver de LED no mesmo volume dos LEDs.

O nível máximo de proteção é IP68, designado como “Driver de LED à prova d’água” ou “driver de led eletrônico à prova d’água”. Para os chineses, isso não é garantia de impermeabilidade.

Na minha experiência, o nível de proteção declarado contra umidade e poeira nem sempre corresponde ao real. Em alguns lugares pode não haver vedações suficientes. Preste atenção na entrada e saída do cabo da carcaça, existem amostras com furo que não está fechado com selante ou outro meio. A água através do cabo poderá fluir para dentro da caixa e depois evaporar dentro dela. Isso causará corrosão na placa e nos fios expostos. Isso reduzirá bastante a vida útil do refletor ou da lâmpada.

Fonte de alimentação para faixa de LED

A faixa de LED funciona com um princípio diferente: requer uma tensão estabilizada. O resistor de ajuste de corrente é instalado na própria fita. Isso simplifica o processo de conexão; você pode conectar uma peça de qualquer comprimento variando de 3cm a 100m.

Portanto, a alimentação da faixa de LED pode ser feita a partir de qualquer fonte de alimentação de 12 V de produtos eletrônicos de consumo.

Parâmetros principais:

1. número de volts na saída;
2. potência nominal;
3. grau de proteção contra umidade e poeira
4. Fator de potência.

Driver LED faça você mesmo

Você pode fazer um driver DIY simples em 30 minutos, mesmo que não conheça o básico de eletrônica. Como fonte de tensão, você pode usar uma fonte de alimentação de eletrônicos de consumo com tensão de 12V a 37V. A fonte de alimentação de um laptop é especialmente adequada, tem 18 - 19V e uma potência de 50W a 90W.

Serão necessárias um mínimo de peças, todas mostradas na foto. Um dissipador de calor para resfriar um LED poderoso pode ser emprestado de um computador. Certamente em algum lugar do armário de sua casa você tem peças sobressalentes antigas da unidade de sistema acumulando poeira. Mais adequado do processador.

Para descobrir o valor de resistência necessário, use a calculadora do estabilizador de corrente para LM317.

Antes de fazer um driver de led de 50W com as próprias mãos, vale a pena pesquisar um pouco, por exemplo, toda lâmpada de diodo contém. Se você tiver uma lâmpada com defeito cujos diodos estão com defeito, você poderá usar o driver dela.

Baixa voltagem

Analisaremos detalhadamente os tipos de drivers de gelo de baixa tensão operando em tensões de até 40 volts. Nossos irmãos chineses oferecem muitas opções. Estabilizadores de tensão e estabilizadores de corrente são produzidos com base em controladores PWM. A principal diferença é que o módulo com capacidade de estabilização de corrente possui 2 a 3 reguladores azuis na placa, na forma de resistores variáveis.

As características técnicas de todo o módulo são indicadas pelos parâmetros PWM do microcircuito no qual está montado. Por exemplo, o desatualizado mas popular LM2596, de acordo com suas especificações, suporta até 3 Amperes. Mas sem radiador ele aguenta apenas 1 Ampere.

Uma opção mais moderna e com maior eficiência é o controlador PWM XL4015 projetado para 5A. Com um sistema de refrigeração em miniatura, pode operar até 2,5A.

Se você tiver LEDs muito potentes e superbrilhantes, precisará de um driver de LED para lâmpadas LED. Dois radiadores resfriam o diodo Schottky e o chip XL4015. Nesta configuração é capaz de operar até 5A com tensão de até 35V. É aconselhável que não opere em condições extremas, pois isso aumentará significativamente sua confiabilidade e vida útil.

Se você tiver uma pequena lâmpada ou holofote de bolso, um estabilizador de tensão em miniatura com corrente de até 1,5A é adequado para você. Tensão de entrada de 5 a 23V, saída até 17V.

Ajuste de brilho

Para regular o brilho do LED, você pode usar dimmers compactos de LED que surgiram recentemente. Se a potência não for suficiente, você poderá instalar um dimmer maior. Geralmente operam em duas faixas: 12V e 24V.

Você pode controlá-lo usando um controle remoto infravermelho ou rádio (RC). Custam 100 rublos para um modelo simples e 200 rublos para um modelo com controle remoto. Basicamente, esses controles remotos são usados ​​para tiras de diodo de 12V. Mas pode ser facilmente conectado a um driver de baixa tensão.

O escurecimento pode ser analógico na forma de um botão rotativo ou digital na forma de botões.

led-obzor.ru

CONDUTOR DE LED

Veremos um driver de LED de alta potência realmente simples e barato. O circuito é uma fonte de corrente constante, o que significa que mantém o brilho do LED constante, independentemente da potência usada. Se um resistor for suficiente para limitar a corrente de LEDs pequenos e ultrabrilhantes, então, para potências acima de 1 watt, será necessário um circuito especial. Em geral, é melhor alimentar um LED desta forma do que usar um resistor. O driver de LED proposto é ideal principalmente para LEDs de alta potência, podendo ser utilizado para qualquer quantidade e configuração deles, com qualquer tipo de fonte de alimentação. Como projeto de teste, pegamos um elemento LED de 1 watt. Você pode facilmente alterar os elementos do driver para uso com LEDs mais potentes, para diferentes tipos de fonte de alimentação - fonte de alimentação, baterias, etc.

Especificações do driver de LED:

Tensão de entrada: 2V a 18V - tensão de saída: 0,5 menos que a tensão de entrada (queda de 0,5V no FET) - corrente: 20 amperes

Detalhes no diagrama:

R2: resistor de aproximadamente 100 ohms

R3: resistor está selecionado

Q2: pequeno transistor NPN (2N5088BU)

Q1: Transistor grande de canal N (FQP50N06L)

LED: Luxeon LXHL-MWEC de 1 watt

Outros elementos do driver:

Um adaptador de transformador é usado como fonte de energia; você pode usar baterias. Para alimentar um LED, 4 a 6 volts são suficientes. É por isso que este circuito é conveniente porque você pode usar uma ampla gama de fontes de energia e sempre acenderá da mesma maneira. Não é necessário um dissipador de calor, pois cerca de 200 mA de corrente flui. Se for planejada mais corrente, você deve instalar o elemento LED e o transistor Q1 no dissipador de calor.

Selecione a resistência R3

A corrente do LED é definida usando R3, é aproximadamente igual a: 0,5 / R3

Potência dissipada pelo resistor aproximadamente: 0,25 / R3

Neste caso, a corrente é ajustada para 225 mA usando R3 em 2,2 ohms. R3 tem uma potência de 0,1 W, então um resistor padrão de 0,25 W é adequado. O transistor Q1 irá operar até 18 V. Se quiser mais, será necessário trocar o modelo. Sem dissipadores de calor, o FQP50N06L pode dissipar apenas cerca de 0,5 W – isso é suficiente para 200 mA de corrente com uma diferença de 3 volts entre a fonte de alimentação e o LED.

Funções dos transistores no diagrama:

Q1 é usado como um resistor variável - Q2 é usado como um sensor de corrente e R3 é um resistor de ajuste que faz com que Q2 feche quando a corrente aumenta. O transistor cria feedback que monitora continuamente os parâmetros atuais e os mantém exatamente no valor especificado.

Este circuito é tão simples que não adianta montá-lo em uma placa de circuito impresso. Basta conectar os cabos das peças usando uma conexão montada em superfície.

Fórum sobre fonte de alimentação de vários LEDs

elwo.ru

Drivers para lâmpadas LED.

Um pequeno laboratório sobre o tema “qual driver é melhor?” Eletrônico ou em capacitores como lastro? Acho que cada um tem seu nicho. Tentarei considerar todos os prós e contras de ambos os esquemas. Deixe-me lembrá-lo da fórmula para calcular os drivers de lastro. Talvez alguém esteja interessado? Basearei minha análise em um princípio simples. Primeiro, examinarei os drivers baseados em capacitores como lastro. Então examinarei suas contrapartes eletrônicas. Bem, no final há uma conclusão comparativa. Agora vamos ao que interessa. Pegamos uma lâmpada chinesa padrão. Aqui está o diagrama (ligeiramente melhorado). Por que melhorou? Este circuito cabe em qualquer lâmpada chinesa barata. A única diferença estará nas classificações dos componentes do rádio e na ausência de algumas resistências (para economizar dinheiro).
Existem lâmpadas sem C2 (muito raro, mas acontece). Nessas lâmpadas, o coeficiente de pulsação é de 100%. É muito raro usar R4. Embora a resistência R4 seja simplesmente necessária. Ele substituirá o fusível e também suavizará a corrente de partida. Se não estiver no diagrama, é melhor instalá-lo. A corrente através dos LEDs determina a classificação da capacitância C1. Dependendo da quantidade de corrente que queremos passar pelos LEDs (para DIYers), podemos calcular sua capacidade usando a fórmula (1).
Já escrevi esta fórmula muitas vezes. Eu repito. A fórmula (2) nos permite fazer o oposto. Com sua ajuda, você pode calcular a corrente através dos LEDs e depois a potência da lâmpada, sem ter um Wattímetro. Para calcular a potência, também precisamos saber a queda de tensão nos LEDs. Você pode medi-lo com um voltímetro ou simplesmente contá-lo (sem voltímetro). É fácil calcular. O LED se comporta no circuito como um diodo zener com tensão de estabilização de cerca de 3V (há exceções, mas muito raras). Quando os LEDs são conectados em série, a queda de tensão entre eles é igual ao número de LEDs multiplicado por 3V (se houver 5 LEDs, então 15V, se 10 - 30V, etc.). É simples. Acontece que os circuitos são montados a partir de LEDs em vários paralelos. Então será necessário levar em consideração a quantidade de LEDs em apenas um paralelo. Digamos que queremos fazer uma lâmpada com dez LEDs 5730smd. De acordo com os dados do passaporte, a corrente máxima é de 150mA. Vamos calcular uma lâmpada de 100mA. Haverá uma reserva de energia. Usando a fórmula (1) obtemos: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. A indústria não produz essa capacidade, nem mesmo a chinesa. Pegamos o mais próximo conveniente (temos 1,5 μF) e recalculamos a corrente usando a fórmula (2). (220-30)*1,5/3,18=90mA. 90mA*30V=2,7W. Esta é a potência nominal da lâmpada. É simples. Na vida, claro, será diferente, mas não muito. Tudo depende da tensão real na rede (este é o primeiro sinal negativo do driver), da capacidade exata do reator, da queda real de tensão nos LEDs, etc. Usando a fórmula (2) você pode calcular a potência das lâmpadas já adquiridas (já mencionadas). A queda de tensão entre R2 e R4 pode ser desprezada; ela é insignificante. Você pode conectar muitos LEDs em série, mas a queda de tensão total não deve exceder metade da tensão da rede (110V). Se esta tensão for excedida, a lâmpada reage dolorosamente a todas as mudanças de tensão. Quanto mais excede, mais dolorosamente reage (este é um conselho amigável). Além disso, para além destes limites a fórmula não funciona com precisão. Não é mais possível calcular com exatidão. Agora esses drivers têm uma vantagem muito grande. A potência da lâmpada pode ser ajustada ao resultado desejado selecionando a capacidade C1 (caseira e já adquirida). Mas então apareceu um segundo sinal de menos. O circuito não possui isolamento galvânico da rede. Se você enfiar uma chave de fenda indicadora em qualquer lugar da lâmpada acesa, ela mostrará a presença de uma fase. Tocar (na lâmpada conectada) com as mãos é estritamente proibido. Esse driver tem quase 100% de eficiência. As perdas ocorrem apenas em diodos e duas resistências. Pode ser feito em meia hora (rápido). Nem é necessário gravar a placa. Encomendei estes capacitores: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html Estes são os diodos: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Mas estes esquemas têm outra desvantagem séria. Estas são pulsações. Ondulação com frequência de 100 Hz, resultado da retificação da tensão da rede.
O formato das diferentes lâmpadas varia ligeiramente. Tudo depende do tamanho da capacidade do filtro C2. Quanto maior a capacidade, menores serão as saliências e menor será a pulsação. É necessário consultar GOST R 54945-2012. E aí está escrito em preto e branco que pulsações com frequência de até 300 Hz são prejudiciais à saúde. Existe também uma fórmula de cálculo (Apêndice D). Mas isso não é tudo. É necessário consultar as Normas Sanitárias SNiP 23-05-95 “ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL”. Dependendo da finalidade da sala, as pulsações máximas permitidas são de 10 a 20%. Nada na vida simplesmente acontece. O resultado da simplicidade e do baixo custo das lâmpadas é óbvio. É hora de passar para os drivers eletrônicos. Também aqui nem tudo é tão róseo. Este é o driver que encomendei. Este é o link para ele no início da revisão.
Por que você encomendou este? Irá explicar. Eu queria “cultivar coletivamente” lâmpadas usando LEDs de 1-3W. Eu escolhi com base no preço e nas características. Eu ficaria satisfeito com um driver para 3-4 LEDs com corrente de até 700mA. O driver deve conter um transistor chave, que irá aliviar o chip de controle do driver. Para reduzir a ondulação de RF, deve haver um capacitor na saída. Primeiro menos. O custo desses drivers (US$ 13,75/10 peças) difere mais dos de lastro. Mas aqui está uma vantagem. As correntes de estabilização de tais drivers são 300mA, 600mA e superiores. Os drivers de lastro nunca sonhariam com isso (não recomendo mais do que 200mA). Vejamos as características do vendedor: ac85-265v"que eletrodomésticos de uso diário." carregar após 10-15v; pode dirigir 3-4 contas de lâmpada led de 3w série 600ma Mas a faixa de tensão de saída é muito pequena (também um sinal de menos). No máximo cinco LEDs podem ser conectados em série. Ao mesmo tempo, você pode pegar o quanto quiser. A potência do LED é calculada pela fórmula: Corrente do driver multiplicada pela queda de tensão nos LEDs [número de LEDs (de três a cinco) e multiplicada pela queda de tensão no LED (cerca de 3V)]. Outra grande desvantagem desses drivers é a alta interferência de RF. Algumas unidades não apenas ouvem rádio FM, mas também perdem a recepção de canais de TV digital quando estão em funcionamento. A frequência de conversão é de várias dezenas de kHz. Mas, via de regra, não há proteção (contra interferências).
Há algo como uma “tela” embaixo do transformador. Deve reduzir a interferência. É esse driver que quase não produz ruído. Por que eles emitem ruído fica claro se você observar o oscilograma de tensão nos LEDs. Sem capacitores a árvore de Natal fica muito mais séria!
A saída do driver deve conter não apenas um eletrólito, mas também cerâmica para suprimir a interferência de RF. Expressou sua opinião. Geralmente custa um ou outro. Às vezes não custa nada. Isso acontece em lâmpadas baratas. O driver está escondido lá dentro, dificultando o registro de uma reclamação. Vejamos o diagrama. Mas vou avisar, é apenas para fins informativos. Apliquei apenas os elementos básicos que precisamos para a criatividade (para entender “o que é o quê”).

Há um erro nos cálculos. Aliás, em níveis baixos de potência o aparelho também oscila. Agora vamos contar as pulsações (a teoria no início da revisão). Vamos ver o que nossos olhos veem. Eu conecto um fotodiodo ao osciloscópio. Combinei duas fotos em uma para facilitar a percepção. A luz da esquerda está apagada. À direita está a luz acesa. Analisamos GOST R 54945-2012. E aí está escrito em preto e branco que pulsações com frequência de até 300 Hz são prejudiciais à saúde. E temos cerca de 100Hz. Nocivo para os olhos.
Eu consegui 20%. É necessário consultar as Normas Sanitárias SNiP 23-05-95 “ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL”. Pode ser usado, mas não no quarto. E eu tenho um corredor. Você não precisa olhar para o SNiP. Agora vejamos outra opção para conectar LEDs. Este é um diagrama de fiação para o driver eletrônico.
Total de 3 paralelos de 4 LEDs. Isto é o que o Wattímetro mostra. Potência ativa de 7,1W.
Vamos ver quanto chega aos LEDs. Conectei um amperímetro e um voltímetro à saída do driver.
Vamos calcular a potência pura do LED. P=0,49A*12,1V=5,93W. Tudo o que falta é cuidado pelo motorista. Agora vamos ver o que nossos olhos veem. A luz da esquerda está apagada. À direita está a luz acesa. A frequência de repetição do pulso é de cerca de 100 kHz. Analisamos GOST R 54945-2012. E aí está escrito em preto e branco que só pulsações com frequência de até 300 Hz são prejudiciais à saúde. E temos cerca de 100 kHz. É inofensivo para os olhos.

Examinei tudo, medi tudo. Agora vou destacar os prós e os contras desses circuitos: Desvantagens das lâmpadas com capacitor como reator em comparação aos drivers eletrônicos. -Durante a operação, você categoricamente não pode tocar nos elementos do circuito, eles estão em fase. -É impossível alcançar altas correntes de luminescência LED, porque Isso requer grandes capacitores. E um aumento na capacidade leva a grandes correntes de irrupção, danificando as chaves. -Grandes pulsações do fluxo luminoso com frequência de 100 Hz requerem grandes capacitores de filtro na saída.Vantagens das lâmpadas com capacitor como reator em comparação aos drivers eletrônicos. +O circuito é muito simples e não requer nenhuma habilidade especial de fabricação. +A faixa de tensão de saída é simplesmente fantástica. O mesmo driver funcionará com um e quarenta LEDs conectados em série. Os drivers eletrônicos têm uma faixa de tensão de saída muito mais estreita. +Baixo custo desses drivers, que consiste literalmente no custo de dois capacitores e uma ponte de diodos. +Você pode fazer isso sozinho. A maioria das peças pode ser encontrada em qualquer galpão ou garagem (TVs antigas, etc.). +Você pode regular a corrente através dos LEDs selecionando a capacidade do reator. +Indispensável como experiência inicial com LED, como primeiro passo para dominar a iluminação LED. Há mais uma qualidade que pode ser atribuída aos prós e aos contras. Ao usar circuitos semelhantes com interruptores retroiluminados, os LEDs da lâmpada acendem. Para mim, pessoalmente, isso é mais uma vantagem do que uma desvantagem. Eu uso em todos os lugares como iluminação de emergência (noturna). Deliberadamente não escrevo quais drivers são melhores; cada um tem seu próprio nicho. Dei tudo o que sei ao máximo. Mostrou todos os prós e contras desses esquemas. E como sempre, a escolha é sua. Eu apenas tentei ajudar. Isso é tudo! Boa sorte a todos.

mysku.ru

Como escolher um driver de LED – tipos e principais características

Os LEDs se tornaram muito populares. O papel principal nisso foi desempenhado pelo driver de LED, que mantém uma corrente de saída constante de um determinado valor. Podemos dizer que este dispositivo é uma fonte de corrente para dispositivos LED. Este driver atual, trabalhando em conjunto com o LED, proporciona longa vida útil e brilho confiável. A análise das características e tipos desses dispositivos permite entender quais funções eles desempenham e como escolhê-los corretamente.

O que é um driver e qual é a sua finalidade?

Um driver de LED é um dispositivo eletrônico cuja saída produz uma corrente contínua após a estabilização. Neste caso, não é a tensão que é gerada, mas sim a corrente. Dispositivos que estabilizam a tensão são chamados de fontes de alimentação. A tensão de saída está indicada em seu corpo. Fontes de alimentação de 12 V são usadas para alimentar fitas de LED, fitas de LED e módulos.

O principal parâmetro do driver de LED, que ele pode fornecer ao consumidor por muito tempo sob uma determinada carga, é a corrente de saída. LEDs individuais ou conjuntos de elementos semelhantes são usados ​​como carga.

O driver de LED geralmente é alimentado por uma tensão de rede de 220 V. Na maioria dos casos, a faixa de tensão de saída operacional é de três volts e pode atingir várias dezenas de volts. Para conectar seis LEDs de 3W, você precisará de um driver com tensão de saída de 9 a 21 V, avaliada em 780 mA. Apesar de sua versatilidade, apresenta baixa eficiência se for aplicada uma carga mínima.

Na iluminação de automóveis, nos faróis de bicicletas, motocicletas, ciclomotores, etc., ao equipar lâmpadas portáteis, utiliza-se alimentação de tensão constante, cujo valor varia de 9 a 36 V. Não se pode utilizar driver para LEDs com baixo potência, mas nestes casos será necessário adicionar um resistor correspondente à rede de alimentação de 220 V. Apesar de este elemento ser utilizado em interruptores domésticos, conectar um LED a uma rede de 220 V e contar com confiabilidade é bastante problemático.

Características principais

A potência que esses dispositivos são capazes de fornecer sob carga é um indicador importante. Não sobrecarregue tentando alcançar o máximo de resultados. Como resultado de tais ações, os drivers dos LEDs ou os próprios elementos de LED podem falhar.

O conteúdo eletrônico do dispositivo é influenciado por vários motivos:

• classe de proteção do dispositivo;
• componente elementar usado para montagem;
• parâmetros de entrada e saída;
• marca do fabricante.

A produção de drivers modernos é realizada por meio de microcircuitos com tecnologia de conversão de largura de pulso, que inclui conversores de pulso e circuitos estabilizadores de corrente. Os conversores PWM são alimentados por 220 V, possuem alta classe de proteção contra curtos-circuitos, sobrecargas, além de alta eficiência.

Especificações

Antes de adquirir um conversor LED, você deve estudar as características do dispositivo. Isso inclui os seguintes parâmetros:

• potência de saída;
• voltagem de saída;
• corrente nominal.

Diagrama de conexão do driver de LED

A tensão de saída é afetada pelo diagrama de conexão à fonte de alimentação e pelo número de LEDs nela contidos. O valor da corrente depende proporcionalmente da potência dos diodos e do brilho de sua radiação. O driver de LED deve fornecer aos LEDs a corrente necessária para garantir brilho constante. Vale lembrar que a potência do dispositivo requerido deve ser maior que a consumida por todos os LEDs. Pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

P(led) – potência de um elemento LED;

n - número de elementos LED.

Para garantir a operação estável e de longo prazo do driver, a reserva de energia do dispositivo deve ser de 20 a 30% da nominal.

Ao realizar os cálculos, deve-se levar em consideração o fator cor do consumidor, pois afeta a queda de tensão. Terá significados diferentes para cores diferentes.

Melhor antes da data

Os drivers de LED, como todos os eletrônicos, têm uma certa vida útil, que é muito influenciada pelas condições de operação. Os elementos LED fabricados por marcas conhecidas são projetados para durar até 100 mil horas, muito mais que as fontes de energia. Com base na qualidade, o driver calculado pode ser classificado em três tipos:

• baixa qualidade, com vida útil de até 20 mil horas;
• com parâmetros médios - até 50 mil horas;
• conversor composto por componentes de marcas consagradas - até 70 mil horas.

Muitas pessoas nem sabem por que deveriam prestar atenção a esse parâmetro. Isso será necessário para selecionar um dispositivo para uso a longo prazo e maior retorno financeiro. Para uso em ambientes domésticos, a primeira categoria é adequada (até 20 mil horas).

Como escolher um motorista?

Existem muitos tipos de drivers usados ​​para iluminação LED. A maioria dos produtos apresentados são fabricados na China e não possuem a qualidade exigida, mas se destacam pela baixa faixa de preço. Se você precisa de um bom driver, é melhor não optar por produtos chineses baratos, pois suas características nem sempre coincidem com as indicadas e raramente vêm com garantia. Pode haver defeito no microcircuito ou falha rápida do aparelho, neste caso não será possível trocar por um produto melhor ou devolver o dinheiro.

A opção mais comumente escolhida é um driver boxless, alimentado por 220 V ou 12 V. Várias modificações permitem que sejam usados ​​para um ou mais LEDs. Esses dispositivos podem ser escolhidos para organizar pesquisas em laboratório ou realizar experimentos. Para fito-lâmpadas e uso doméstico, são escolhidos drivers para LEDs localizados na caixa. Os dispositivos frameless ganham em preço, mas perdem em estética, segurança e confiabilidade.

Tipos de motoristas

Os dispositivos que fornecem energia aos LEDs podem ser divididos em:

• pulso;
• linear.

Dispositivos do tipo pulso produzem muitos pulsos de corrente de alta frequência na saída e operam com base no princípio PWM, sua eficiência é de até 95%. Os conversores de pulso têm uma desvantagem significativa - ocorre forte interferência eletromagnética durante a operação. Para garantir uma corrente de saída estável, um gerador de corrente é instalado no driver linear, que desempenha o papel de uma saída. Tais dispositivos têm baixa eficiência (até 80%), mas são tecnicamente simples e baratos. Tais dispositivos não podem ser usados ​​para consumidores de alta potência.

Do exposto, podemos concluir que a fonte de alimentação dos LEDs deve ser escolhida com muito cuidado. Um exemplo seria uma lâmpada fluorescente que é alimentada com uma corrente que excede a norma em 20%. Praticamente não haverá alterações em suas características, mas o desempenho do LED diminuirá várias vezes.

lampagid.ru

Esquemas para conectar LEDs a 220V e 12V

Vamos considerar maneiras de conectar diodos de gelo de média potência às classificações mais populares de 5V, 12 volts, 220V. Em seguida, eles podem ser usados ​​​​na fabricação de dispositivos coloridos e musicais, indicadores de nível de sinal, ativação e desativação suaves. Há muito tempo que planejo fazer um amanhecer artificial suave para manter minha rotina diária. Além disso, a emulação do amanhecer permite que você acorde muito melhor e mais fácil.

Leia sobre como conectar LEDs a 12 e 220 V no artigo anterior; todos os métodos são discutidos, do complexo ao simples, do caro ao barato.

• 1. Tipos de circuitos
• 2. Designação no diagrama
• 3. Conectando o LED a uma rede 220V, diagrama
• 4. Conexão à tensão DC
• 5. O driver de baixa tensão mais simples
• 6. Drivers com alimentação de 5V a 30V
• 7. Ligue 1 diodo
• 8. Conexão paralela
• 9. Conexão serial
• 10. Conexão LED RGB
• 11. Ligando diodos COB
• 12. Conectando SMD5050 para 3 cristais
• 13. Faixa de LED 12V SMD5630
• 14. Faixa de LED RGB 12V SMD5050

Tipos de circuitos

Existem dois tipos de diagramas de conexão de LED, que dependem da fonte de alimentação:

1. Driver de LED com corrente estabilizada;
2. fonte de alimentação com tensão estabilizada.

Na primeira opção, é utilizada uma fonte especializada, que possui uma determinada corrente estabilizada, por exemplo 300mA. O número de diodos LED conectados é limitado apenas pela sua potência. Nenhum resistor (resistência) é necessário.

Na segunda opção, apenas a tensão é estável. O diodo tem resistência interna muito baixa; se você ligá-lo sem limitação de amperagem, ele queimará. Para ligá-lo é necessário utilizar um resistor limitador de corrente.O cálculo do resistor do LED pode ser feito por meio de uma calculadora especial.

A calculadora leva em consideração 4 parâmetros:

• redução de tensão em um LED;
• corrente operacional nominal;
• número de LEDs no circuito;
• número de volts na saída da fonte de alimentação.

Se você usar elementos LED baratos fabricados na China, provavelmente eles terão uma ampla gama de parâmetros. Portanto, o valor real de Ampere do circuito será diferente e a resistência definida precisará ser ajustada. Para verificar o tamanho da dispersão dos parâmetros, você precisa ativar tudo sequencialmente. Conectamos energia aos LEDs e depois baixamos a tensão até que eles quase não brilhem. Se as características diferirem muito, alguns dos LEDs funcionarão com brilho e outros com pouca intensidade.

Isso leva ao fato de que alguns elementos do circuito elétrico terão maior potência e, por isso, ficarão mais carregados. Haverá também maior aquecimento, maior degradação e menor confiabilidade.

Designação no diagrama

Os dois pictogramas acima são usados ​​para designação no diagrama. Duas setas paralelas indicam que a luz é muito forte, o número de coelhinhos em seus olhos não pode ser contado.

Conectando um LED a uma rede 220V, diagrama

Para conectar-se a uma rede de 220 volts, é utilizado um driver, que é uma fonte de corrente estabilizada.

O circuito driver para LEDs vem em dois tipos:

1. simples em um capacitor de extinção;
2. completo usando chips estabilizadores;

Montar um driver em um capacitor é muito simples, requer um mínimo de peças e tempo. A tensão de 220 V é reduzida por um capacitor de alta tensão, que é então retificado e ligeiramente estabilizado. É usado em lâmpadas LED baratas. A principal desvantagem é o alto nível de pulsações de luz, o que faz mal à saúde. Mas isso é individual, algumas pessoas nem percebem. Também é difícil calcular o circuito devido à variação nas características dos componentes eletrônicos.

Um circuito completo usando ICs customizados garante melhor estabilidade na saída do driver. Se o driver lidar bem com a carga, o fator de ondulação não será superior a 10% e, idealmente, 0%. Para não fazer você mesmo um driver, você pode retirá-lo de uma lâmpada ou lâmpada com defeito, se o problema não for na fonte de alimentação.

Se você tiver um estabilizador mais ou menos adequado, mas a intensidade da corrente for menor ou maior, ele poderá ser ajustado com um mínimo de esforço. Encontre as especificações técnicas do chip no driver. Na maioria das vezes, o número de Amperes na saída é definido por um resistor ou vários resistores localizados próximos ao microcircuito. Ao adicionar resistência a eles ou remover um deles, você pode obter a intensidade de corrente necessária. A única coisa é não exceder a potência especificada.

Conexão CC

1. 3,7V – baterias de telefones;
2. 5V – carregadores USB;
3. 12V – carro, isqueiro, eletroeletrônicos, computador;
4. 19V – blocos de laptops, netbooks, monoblocos.

O driver de baixa tensão mais simples

O circuito estabilizador de corrente mais simples para LEDs consiste em um microcircuito linear LM317 ou seus análogos. A saída de tais estabilizadores pode ser de 0,1A a 5A. As principais desvantagens são a baixa eficiência e o forte aquecimento. Mas isso é compensado pela máxima facilidade de fabricação.

Entrada até 37V, até 1,5 Amperes para o invólucro indicado na foto.

Para calcular a resistência que define a corrente operacional, use a calculadora do estabilizador de corrente no LM317 para LEDs.

Drivers com alimentação de 5V a 30V

Se você tiver uma fonte de alimentação adequada de algum eletrodoméstico, é melhor usar um driver de baixa tensão para ligá-lo. Eles podem estar para cima ou para baixo. Um booster produzirá até 1,5V 5V para que o circuito de LED funcione. Uma redução de 10V-30V resultará em uma redução, por exemplo, 15V.

Eles são vendidos em grande variedade pelos chineses; o driver de baixa tensão difere em dois reguladores de um simples estabilizador de Volt.

O poder real desse estabilizador será menor do que o indicado pelos chineses. Nos parâmetros do módulo, escrevem as características do microcircuito e não de toda a estrutura. Se houver um radiador grande, esse módulo suportará 70% - 80% do que foi prometido. Se não houver radiador, então 25% - 35%.

Particularmente populares são os modelos baseados no LM2596, que já estão bastante desatualizados devido à baixa eficiência. Eles também ficam muito quentes, portanto, sem sistema de refrigeração, não suportam mais do que 1 Ampere.

XL4015, XL4005 são mais eficientes, a eficiência é muito maior. Sem radiador de resfriamento, eles podem suportar até 2,5A. Existem modelos em miniatura baseados no MP1584 medindo 22 mm por 17 mm.

Ligue 1 diodo

Os mais comumente usados ​​são 12 volts, 220 volts e 5V. É assim que é feita a iluminação LED de baixo consumo de interruptores de parede de 220V. Os interruptores padrão de fábrica geralmente possuem uma lâmpada de néon instalada.

Conexão paralela

Ao conectar em paralelo, é aconselhável usar um resistor separado para cada circuito em série de diodos para obter a máxima confiabilidade. Outra opção é colocar um resistor poderoso em vários LEDs. Mas se um LED falhar, a corrente nos restantes aumentará. No geral, será superior ao valor nominal ou especificado, o que reduzirá significativamente o recurso e aumentará o aquecimento.

A racionalidade da utilização de cada método é calculada com base nos requisitos do produto.

Conexão serial

A conexão serial quando alimentada por 220V é usada em diodos de filamento e fitas de LED em 220 volts. Em uma longa cadeia de 60-70 LEDs, cada um cai 3V, o que permite que seja conectado diretamente à alta tensão. Além disso, apenas um retificador de corrente é usado para obter mais e menos.

Esta conexão é usada em qualquer tecnologia de iluminação:

1. Lâmpadas LED para casa;
2. lampadas de led;
3. Guirlandas de Ano Novo para 220V;
4. Tiras de LED 220.

As lâmpadas para uso doméstico geralmente usam até 20 LEDs conectados em série; a tensão entre eles é de cerca de 60V. A quantidade máxima é utilizada nas lâmpadas de milho chinesas, de 30 a 120 peças de LED. Os calos não possuem frasco de proteção, portanto os contatos elétricos até 180V estão totalmente abertos.

Tenha cuidado se você vir uma sequência longa e elas nem sempre estão aterradas. Meu vizinho pegou o milho com as próprias mãos e depois recitou poemas fascinantes com palavrões.

Conexão LED RGB

Os LEDs RGB de três cores de baixa potência consistem em três cristais independentes localizados em uma caixa. Se 3 cristais (vermelho, verde, azul) forem ligados simultaneamente, obteremos luz branca.

Cada cor é controlada independentemente das outras usando um controlador RGB. A unidade de controle possui programas prontos e modos manuais.

Ligando diodos COB

Os diagramas de conexão são os mesmos dos LEDs de chip único e de três cores SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. A única diferença é que em vez de 1 diodo, é incluído um circuito em série de vários cristais.

Matrizes de LED poderosas contêm muitos cristais conectados em série e em paralelo. Portanto, é necessária energia de 9 a 40 volts, dependendo da potência.

Conectando SMD5050 para 3 cristais

O SMD5050 difere dos diodos convencionais porque consiste em 3 cristais de luz branca e, portanto, possui 6 pernas. Ou seja, é igual a três SMD2835 feitos nos mesmos cristais.

Quando conectado em paralelo usando um resistor, a confiabilidade será menor. Se um dos cristais falhar, a corrente através dos 2 restantes aumenta, o que leva à queima acelerada dos restantes.

Ao usar uma resistência separada para cada cristal, a desvantagem acima é eliminada. Mas, ao mesmo tempo, o número de resistores usados ​​​​aumenta 3 vezes e o circuito de conexão do LED torna-se mais complexo. Portanto, não é utilizado em fitas e lâmpadas de LED.

Fita LED 12V SMD5630

Um exemplo claro de conexão de um LED a 12 volts é uma faixa de LED. Consiste em seções de 3 diodos e 1 resistor conectados em série. Portanto, só pode ser cortado nos locais indicados entre essas seções.

Fita LED RGB 12V SMD5050

A fita RGB usa três cores, cada uma controlada separadamente e um resistor é instalado para cada cor. Você pode cortar apenas no local indicado, para que cada seção tenha 3 SMD5050 e possa ser conectada em 12 volts.

led-obzor.ru Diagramas de conexão para tomadas e interruptores

Circuitos de driver de LED