Düşük enerji tüketimi, teorik dayanıklılık ve düşük fiyatlar nedeniyle akkor ve enerji tasarruflu lambalar hızla bunların yerini alıyor. Ancak, 25 yıla kadar beyan edilen hizmet ömrüne rağmen, genellikle garanti süresine bile hizmet etmeden yanarlar.

Akkor lambaların aksine, yanmış LED lambaların% 90'ı, özel eğitim gerektirmeden bile kendi ellerinizle başarılı bir şekilde onarılabilir. Sunulan örnekler arızalı LED lambaları onarmanıza yardımcı olacaktır.

Bir LED lambayı onarmaya başlamadan önce yapısını anlamalısınız. Kullanılan LED'lerin görünümü ve türü ne olursa olsun, filamanlı ampuller dahil tüm LED lambalar aynı şekilde tasarlanmıştır. Lamba mahfazasının duvarlarını çıkarırsanız, üzerine radyo elemanları takılı baskılı devre kartı olan sürücüyü içeride görebilirsiniz.

Herhangi bir LED lamba aşağıdaki gibi tasarlanır ve çalışır. Elektrik kartuşunun kontaklarından gelen besleme voltajı, tabanın terminallerine beslenir. Sürücü girişine voltajın sağlandığı iki tel lehimlenmiştir. Sürücüden LED'lerin lehimlendiği karta DC besleme voltajı verilir.

Sürücü, besleme voltajını LED'leri yakmak için gereken akıma dönüştüren bir akım jeneratörü olan elektronik bir ünitedir.

Bazen, ışığı yaymak veya LED'li bir kartın korumasız iletkenleriyle insan temasına karşı koruma sağlamak için, yayıcı koruyucu camla kaplanır.

Filamanlı lambalar hakkında

Görünüşe göre filamanlı lamba akkor lambaya benzer. Filament lambaların tasarımı, ışık yayıcı olarak LED'li bir tahta kullanmamaları, ancak içine bir veya daha fazla filaman çubuğunun yerleştirildiği gazla dolu kapalı bir cam şişe kullanmaları nedeniyle LED lambalardan farklıdır. Sürücü tabanda bulunur.

Filament çubuğu, üzerine seri olarak fosforla kaplanmış 28 minyatür LED'in tutturulduğu ve bağlandığı, yaklaşık 2 mm çapında ve yaklaşık 30 mm uzunluğunda bir cam veya safir tüptür. Bir filaman yaklaşık 1 W güç tüketir. Çalışma deneyimim, filamanlı lambaların SMD LED'ler temelinde yapılanlardan çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Zamanla diğer tüm yapay ışık kaynaklarının yerini alacaklarına inanıyorum.

LED lamba onarım örnekleri

Dikkat LED lamba sürücülerinin elektrik devreleri elektrik şebekesinin fazına galvanik olarak bağlanmıştır ve bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Elektrik prizine bağlı bir devrenin açıkta kalan kısımlarına dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

LED lamba tamiri
ASD LED-A60, SM2082 çipinde 11 W

Şu anda, sürücüleri SM2082 tipi yongalara monte edilmiş güçlü LED ampuller ortaya çıktı. Bunlardan biri bir yıldan az çalıştı ve sonunda tamir edildi. Işık rastgele söndü ve tekrar yandı. Dokunduğunuzda ışıkla veya söndürmeyle karşılık veriyordu. Sorunun zayıf temastan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Lambanın elektronik kısmına ulaşmak için difüzör camını gövdeyle temas ettiği yerden almak için bir bıçak kullanmanız gerekir. Bazen camı ayırmak zordur çünkü yerine oturduğunda sabitleme halkasına silikon sürülür.

Işık saçan camı çıkardıktan sonra LED'lere ve SM2082 akım jeneratörü mikro devresine erişim mümkün oldu. Bu lambada, sürücünün bir kısmı alüminyum LED baskılı devre kartına, ikincisi ise ayrı bir parçaya monte edildi.

Harici bir incelemede herhangi bir kusurlu lehimleme veya kırık iz tespit edilmedi. LED'li kartı çıkarmak zorunda kaldım. Bunu yapmak için önce silikon kesildi ve tahta bir tornavida bıçağıyla kenarından kaldırıldı.

Lamba gövdesinde bulunan sürücüye ulaşmak için iki kontağı aynı anda bir havya ile ısıtıp sağa hareket ettirerek lehimini çözmek zorunda kaldım.

Sürücü devre kartının bir tarafına yalnızca 400 V voltaj için 6,8 μF kapasiteli bir elektrolitik kondansatör takıldı.

Sürücü kartının arka tarafına bir diyot köprüsü ve nominal değeri 510 kOhm olan iki seri bağlı direnç takıldı.

Hangi kartlarda kontağın eksik olduğunu bulmak için, iki kablo kullanarak kutupları gözlemleyerek bunları bağlamamız gerekiyordu. Kartlara bir tornavida sapıyla dokunduktan sonra, arızanın kapasitörlü kartta veya LED lambanın tabanından gelen tellerin kontaklarında olduğu ortaya çıktı.

Lehimleme herhangi bir şüphe uyandırmadığı için önce tabanın merkez terminalindeki kontağın güvenilirliğini kontrol ettim. Kenarından bıçakla kaldırdığınızda kolayca çıkarılabilir. Ancak bağlantı güvenilirdi. Her ihtimale karşı teli lehimle kalayladım.

Tabanın vidalı kısmını çıkarmak zor olduğundan tabandan gelen lehim tellerini lehimlemek için havya kullanmaya karar verdim. Lehim bağlantılarından birine dokunduğumda tel açığa çıktı. "Soğuk" bir lehim tespit edildi. Kabloyu soymak için ulaşmanın bir yolu olmadığından, onu FIM aktif akı ile yağlamak ve sonra tekrar lehimlemek zorunda kaldım.

Montajdan sonra LED lamba, bir tornavidanın sapıyla vurulmasına rağmen sürekli olarak ışık yaydı. Işık akısının titreşimler açısından kontrol edilmesi, bunların 100 Hz frekansta önemli olduğunu gösterdi. Böyle bir LED lamba yalnızca genel aydınlatma armatürlerine monte edilebilir.

Sürücü devre şeması
SM2082 çipinde LED lamba ASD LED-A60

ASD LED-A60 lambasının elektrik devresi, akımı dengelemek için sürücüde özel bir SM2082 mikro devresinin kullanılması sayesinde oldukça basit olduğu ortaya çıktı.

Sürücü devresi aşağıdaki gibi çalışır. AC besleme voltajı, F sigortası aracılığıyla MB6S mikro aksamına monte edilen doğrultucu diyot köprüsüne beslenir. Elektrolitik kondansatör C1 dalgalanmaları yumuşatır ve R1, güç kapatıldığında onu boşaltmaya yarar.

Kapasitörün pozitif terminalinden, seri bağlı LED'lere doğrudan besleme voltajı verilir. Son LED'in çıkışından, SM2082 mikro devresinin girişine (pim 1) voltaj verilir, mikro devredeki akım stabilize edilir ve ardından çıkışından (pim 2) C1 kapasitörünün negatif terminaline gider.

Direnç R2, HL LED'lerinden akan akım miktarını ayarlar. Akım miktarı, derecesi ile ters orantılıdır. Direnç değeri azaltılırsa akım artar, değer artırılırsa akım azalır. SM2082 mikro devresi, mevcut değeri 5 ila 60 mA arasında bir dirençle ayarlamanıza olanak tanır.

LED lamba tamiri
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Onarım, görünüm olarak benzer ve yukarıda onarılanla aynı teknik özelliklere sahip başka bir ASD LED-A60 LED lambayı içeriyordu.

Açıldığında lamba bir süreliğine yandı ve sonra yanmadı. LED lambaların bu davranışı genellikle bir sürücü arızasıyla ilişkilendirilir. Ben de hemen lambayı sökmeye başladım.

Işık saçan cam büyük bir zorlukla çıkarıldı, çünkü vücutla tüm temas hattı boyunca, bir tutucunun varlığına rağmen cömertçe silikonla yağlanmıştı. Camı ayırmak için bıçak kullanarak vücutla tüm temas hattı boyunca esnek bir yer aramam gerekiyordu ama yine de gövdede bir çatlak vardı.

Lamba sürücüsüne erişim sağlamak için bir sonraki adım, kontur boyunca alüminyum parçaya bastırılan LED baskılı devre kartını çıkarmaktı. Tahtanın alüminyum olmasına ve çatlak korkusu olmadan çıkarılabilmesine rağmen tüm girişimler başarısız oldu. Yönetim kurulu sıkı tutuldu.

Kasaya sıkı bir şekilde oturduğu ve dış yüzeyi silikon üzerine oturduğu için levhayı alüminyum parçayla birlikte çıkarmak da mümkün olmadı.

Sürücü kartını taban tarafından çıkarmayı denemeye karar verdim. Bunu yapmak için önce tabandan bir bıçak kaldırıldı ve merkezi temas kaldırıldı. Tabanın dişli kısmını çıkarmak için, çekirdek noktaların tabandan ayrılması için üst flanşını hafifçe bükmek gerekiyordu.

Sürücü erişilebilir hale geldi ve belirli bir konuma kadar serbestçe uzatıldı, ancak LED panelindeki iletkenler kapatılmış olmasına rağmen onu tamamen çıkarmak mümkün olmadı.

LED kartının ortasında bir delik vardı. Bu delikten geçirilen metal bir çubuktan ucunu vurarak sürücü kartını çıkarmayı denemeye karar verdim. Tahta birkaç santimetre hareket etti ve bir şeye çarptı. Daha sonraki darbelerden sonra, lamba gövdesi halka ve tahta boyunca çatlayarak tabanın tabanı ayrıldı.

Anlaşıldığı üzere, tahtanın omuzları lamba gövdesine dayanan bir uzantısı vardı. Tahtanın hareketi sınırlamak için bu şekilde şekillendirildiği anlaşılıyor, ancak bir damla silikonla sabitlemek yeterli olurdu. Daha sonra sürücü lambanın her iki yanından kaldırılacaktı.

Lamba tabanından gelen 220 V voltaj, bir direnç sigortası FU aracılığıyla MB6F doğrultucu köprüsüne beslenir ve daha sonra bir elektrolitik kapasitör tarafından yumuşatılır. Daha sonra, akımı dengeleyen SIC9553 yongasına voltaj verilir. 1 ve 8 MS pinleri arasındaki R20 ve R80 paralel bağlı dirençler, LED besleme akımı miktarını ayarlar.

Fotoğraf, Çin veri sayfasındaki SIC9553 yongasının üreticisi tarafından sağlanan tipik bir elektrik devre şemasını göstermektedir.

Bu fotoğraf, LED lamba sürücüsünün çıkış elemanlarının kurulum tarafından görünümünü göstermektedir. Alan izin verdiğinden, ışık akısının titreşim katsayısını azaltmak için sürücü çıkışındaki kapasitör 4,7 μF yerine 6,8 μF'ye lehimlendi.

Bu lamba modelinin gövdesinden sürücüleri çıkarmanız gerekiyorsa ve LED kartını çıkaramıyorsanız, lamba gövdesini tabanın vida kısmının hemen üzerinden çevre çevresinden kesmek için bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz.

Sonuçta sürücüyü çıkarmak için gösterdiğim tüm çabalar, yalnızca LED lambanın yapısını anlamak için faydalı oldu. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LED'lerin açılma anında yanıp sönmesi, sürücü çalıştırıldığında voltaj dalgalanması sonucu bir tanesinin kristalinin bozulmasından kaynaklandı ve bu da beni yanılttı. Önce LED'leri çalmak gerekiyordu.

LED'leri bir multimetre ile test etme girişimi başarısız oldu. LED'ler yanmadı. Bir kasaya seri bağlı iki ışık yayan kristalin yerleştirildiği ve LED'in akım akmaya başlaması için ona 8 V'luk bir voltaj uygulanması gerektiği ortaya çıktı.

Direnç ölçüm modunda açılan bir multimetre veya test cihazı 3-4 V arasında bir voltaj üretir. LED'leri, 1 kOhm akım sınırlayıcı direnç aracılığıyla her LED'e 12 V sağlayan bir güç kaynağı kullanarak kontrol etmek zorunda kaldım.

Yedek LED mevcut değildi, bu nedenle pedler bunun yerine bir damla lehimle kısa devre yaptırıldı. Bu, sürücünün çalışması için güvenlidir ve LED lambanın gücü yalnızca 0,7 W azalacaktır ki bu neredeyse farkedilemez.

LED lambanın elektrik kısmı onarıldıktan sonra çatlak gövde çabuk kuruyan Moment süper yapıştırıcı ile yapıştırıldı, plastik havya ile eritilerek dikişler düzeltildi ve zımpara ile düzeltildi.

Sırf eğlence olsun diye bazı ölçümler ve hesaplamalar yaptım. LED'lerden akan akım 58 mA, voltaj 8 V idi. Dolayısıyla bir LED'e sağlanan güç 0,46 W idi. 16 LED ile sonuç, beyan edilen 11 W yerine 7,36 W'tur. Belki de üretici, sürücüdeki kayıpları dikkate alarak lambanın toplam güç tüketimini belirtmiştir.

Üretici tarafından beyan edilen ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED lambanın kullanım ömrü kafamda ciddi şüpheler uyandırıyor. Düşük ısı iletkenliğine sahip plastik lamba gövdesinin küçük hacminde önemli bir güç açığa çıkar - 11 W. Sonuç olarak, LED'ler ve sürücü izin verilen maksimum sıcaklıkta çalışır, bu da kristallerinin daha hızlı bozulmasına ve sonuç olarak arızalar arasındaki sürenin keskin bir şekilde azalmasına yol açar.

LED lamba tamiri
LED smd B35 827 ERA, BP2831A yongasında 7 W

Bir tanıdığım aşağıdaki fotoğraftaki gibi beş adet ampul aldığını ve bir ay sonra hepsinin çalışmayı bıraktığını paylaştı. Bunlardan üçünü atmayı başardı ve benim isteğim üzerine ikisini onarım için getirdi.

Ampul çalıştı, ancak parlak ışık yerine saniyede birkaç kez titreyen, zayıf bir ışık yaydı. Hemen elektrolitik kapasitörün şiştiğini varsaydım; genellikle arızalanırsa lamba flaş gibi ışık yaymaya başlar.

Işık saçan cam kolayca çıktı, yapıştırılmadı. Kenarındaki bir yuva ve lamba gövdesindeki bir çıkıntı ile sabitlendi.

Sürücü, yukarıda açıklanan lambalardan birinde olduğu gibi, LED'li bir baskılı devre kartına iki lehim kullanılarak sabitlendi.

Fotoğrafta veri sayfasından alınan BP2831A yongasındaki tipik bir sürücü devresi gösterilmektedir. Sürücü panosu çıkarıldı ve tüm basit radyo elemanları kontrol edildi; hepsinin iyi durumda olduğu ortaya çıktı. LED'leri kontrol etmeye başlamam gerekiyordu.

Lambadaki LED'ler, mahfazaya iki kristalle bilinmeyen tipte yerleştirildi ve incelemede herhangi bir kusur ortaya çıkmadı. Her LED'in uçlarını seri bağlayarak arızalı olanı hızlı bir şekilde tespit ettim ve fotoğraftaki gibi bir damla lehimle değiştirdim.

Ampul bir hafta çalıştı ve tekrar onarıldı. Sonraki LED'i kısalttı. Bir hafta sonra başka bir LED'e kısa devre yaptırmak zorunda kaldım ve dördüncüsünden sonra tamir etmekten yorulduğum için ampulü attım.

Bu tasarımdaki ampullerin arızalanmasının nedeni açıktır. Yetersiz soğutucu yüzeyi nedeniyle LED'ler aşırı ısınır ve kullanım ömürleri yüzlerce saate düşer.

LED lambalarda yanmış LED'lerin terminallerinin kısa devre yapılmasına neden izin verilir?

LED lamba sürücüsü, sabit voltajlı bir güç kaynağından farklı olarak çıkışta bir voltaj değil, sabit bir akım değeri üretir. Bu nedenle, belirlenen sınırlar dahilindeki yük direnci ne olursa olsun, akım her zaman sabit olacak ve dolayısıyla LED'lerin her birindeki voltaj düşüşü aynı kalacaktır.

Dolayısıyla devredeki seri bağlı LED sayısı azaldıkça sürücü çıkışındaki gerilim de orantılı olarak azalacaktır.

Örneğin sürücüye 50 adet LED seri bağlanırsa ve her biri 3 V voltaj düşürürse sürücü çıkışındaki voltaj 150 V olur, 5 tanesini kısa devre yaparsanız voltaj düşer 135 V'a ve akım değişmeyecek.

Ancak bu şemaya göre monte edilen sürücünün verimliliği düşük olacak ve güç kaybı% 50'den fazla olacaktır. Örneğin, MR-16-2835-F27 LED ampul için 4 watt gücünde 6,1 kOhm'luk bir dirence ihtiyacınız olacaktır. Direnç sürücüsünün LED'lerin güç tüketimini aşan güç tüketeceği ve daha fazla ısı açığa çıkması nedeniyle onu küçük bir LED lamba muhafazasına yerleştirmenin kabul edilemez olacağı ortaya çıktı.

Ancak bir LED lambayı onarmanın başka yolu yoksa ve çok gerekliyse, direnç sürücüsü ayrı bir muhafazaya yerleştirilebilir, yine de böyle bir LED lambanın güç tüketimi akkor lambalardan dört kat daha az olacaktır. Bir ampulde ne kadar çok LED seri bağlanırsa verimin de o kadar yüksek olacağını belirtmekte fayda var. 80 adet seri bağlı SMD3528 LED ile sadece 0,5 W gücünde 800 Ohm'luk bir dirence ihtiyacınız olacak. C1 kapasitörünün kapasitansının 4,7 µF'ye yükseltilmesi gerekecektir.

Arızalı LED'leri bulma

Koruyucu camı çıkardıktan sonra baskılı devre kartını soymadan LED'leri kontrol etmek mümkün hale gelir. Her şeyden önce, her LED'in dikkatli bir incelemesi gerçekleştirilir. LED'in tüm yüzeyinin kararması bir yana, en küçük siyah nokta bile tespit edilirse, o zaman kesinlikle arızalıdır.

LED'lerin görünümünü incelerken, terminallerinin lehimleme kalitesini dikkatlice incelemeniz gerekir. Tamir edilen ampullerden birinin kötü lehimlenmiş dört LED'e sahip olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta dört LED'inde çok küçük siyah noktalar bulunan bir ampul gösterilmektedir. Arızalı LED'leri hemen açıkça görülebilmeleri için çarpı işaretleri ile işaretledim.

Arızalı LED'lerin görünümünde herhangi bir değişiklik olmayabilir. Bu nedenle her LED'i direnç ölçüm modunda açık bir multimetre veya işaretçi test cihazı ile kontrol etmek gerekir.

Görünüş olarak standart LED'lerin takıldığı, gövdesine seri bağlı iki kristalin aynı anda monte edildiği LED lambalar bulunmaktadır. Örneğin ASD LED-A60 serisinin lambaları. Bu tür LED'leri test etmek için terminallerine 6 V'tan fazla voltaj uygulamak gerekir ve herhangi bir multimetre 4 V'tan fazla üretmez. Bu nedenle, bu tür LED'lerin kontrolü yalnızca 6'dan fazla voltaj uygulanarak yapılabilir (önerilen) 9-12) 1 kOhm'luk bir direnç aracılığıyla güç kaynağından onlara V.

LED normal bir diyot gibi kontrol edilir; bir yönde direnç onlarca megaohma eşit olmalıdır ve probları değiştirirseniz (bu, LED'e giden voltaj kaynağının polaritesini değiştirir), o zaman küçük olmalıdır ve LED loş bir şekilde yanabilir.

LED'leri kontrol ederken ve değiştirirken lambanın sabitlenmesi gerekir. Bunu yapmak için uygun büyüklükte yuvarlak bir kavanoz kullanabilirsiniz.

Ek bir DC kaynağı olmadan LED'in servis verilebilirliğini kontrol edebilirsiniz. Ancak bu doğrulama yöntemi, ampul sürücüsü düzgün çalışıyorsa mümkündür. Bunu yapmak için, LED ampulün tabanına besleme voltajı uygulamak ve bir tel köprü veya örneğin metal cımbız çeneleri kullanarak her bir LED'in terminallerine seri olarak kısa devre yaptırmak gerekir.

Aniden tüm LED'ler yanarsa, kısa devre yapanın kesinlikle arızalı olduğu anlamına gelir. Bu yöntem, devrede yalnızca bir LED'in arızalı olması durumunda uygundur. Bu kontrol yöntemiyle, örneğin yukarıdaki şemalarda olduğu gibi sürücünün elektrik şebekesinden galvanik izolasyon sağlamaması durumunda LED lehimlerine elinizle dokunmanın güvenli olmadığını dikkate almak gerekir.

Bir veya hatta birkaç LED'in arızalı olduğu ortaya çıkarsa ve bunları değiştirecek hiçbir şey yoksa, LED'lerin lehimlendiği temas yüzeylerine kısa devre yapabilirsiniz. Ampul aynı başarıda çalışacak, sadece ışık akısı biraz azalacaktır.

LED lambaların diğer arızaları

LED'lerin kontrol edilmesi servis edilebilirliğini gösteriyorsa, ampulün çalışmazlığının nedeni sürücüde veya akım taşıyan iletkenlerin lehimleme alanlarında yatmaktadır.

Örneğin bu ampulde baskılı devre kartına güç sağlayan iletkenin üzerinde soğuk lehim bağlantısı bulunmuştur. Kötü lehimleme nedeniyle açığa çıkan kurum, baskılı devre kartının iletken yollarına bile yerleşmişti. Alkole batırılmış bir bezle silinerek kurum kolayca çıkarıldı. Tel lehimlendi, soyuldu, kalaylandı ve tahtaya yeniden lehimlendi. Bu ampulün onarımı konusunda şanslıydım.

Arızalı on ampulden yalnızca birinde arızalı bir sürücü ve kırık bir diyot köprüsü vardı. Sürücü onarımı, diyot köprüsünün, 1000 V ters voltaj ve 1 A akım için tasarlanmış dört IN4007 diyotla değiştirilmesinden oluşuyordu.

SMD LED'lerin lehimlenmesi

Arızalı bir LED'in değiştirilmesi için baskılı iletkenlere zarar vermeden lehiminin sökülmesi gerekir. Donör panosundaki LED'in de zarar görmeden değiştirilebilmesi için lehiminin çıkarılması gerekir.

SMD LED'lerin muhafazalarına zarar vermeden basit bir havya ile lehimini sökmek neredeyse imkansızdır. Ancak havya için özel bir uç kullanırsanız veya standart bir uca bakır telden yapılmış bir aparat takarsanız sorun kolayca çözülebilir.

LED'lerin polaritesi vardır ve değiştirirken baskılı devre kartına doğru şekilde takmanız gerekir. Tipik olarak baskılı iletkenler LED üzerindeki kablo uçlarının şeklini takip eder. Bu nedenle, ancak dikkatsiz olduğunuzda hata yapılabilir. Bir LED'i kapatmak için baskılı devre kartına takmak ve uçlarını 10-15 W'luk bir havya ile kontak pedleri ile ısıtmak yeterlidir.

LED karbon gibi yanarsa ve altındaki baskılı devre kartı kömürleşirse, yeni bir LED takmadan önce, bir akım iletkeni olduğu için baskılı devre kartının bu alanını yanmaktan temizlemelisiniz. Temizlerken LED lehim pedlerinin yandığını veya soyulduğunu görebilirsiniz.

Bu durumda LED, yazdırılan izlerin onlara yol açması durumunda bitişik LED'lere lehimlenerek monte edilebilir. Bunu yapmak için bir parça ince tel alıp LED'ler arasındaki mesafeye bağlı olarak ikiye veya üç kez bükebilir, kalaylayabilir ve onlara lehimleyebilirsiniz.

"LL-CORN" LED lamba serisinin onarımı (mısır lambası)
E27 4.6W 36x5050SMD

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen ve halk arasında mısır lambası olarak adlandırılan lambanın tasarımı yukarıda açıklanan lambadan farklıdır, dolayısıyla onarım teknolojisi farklıdır.

Bu tip LED SMD lambaların tasarımı, LED'leri test etme ve lamba gövdesini sökmeden değiştirme imkanı olduğundan onarım için çok uygundur. Doğru, yapısını incelemek için hala ampulü eğlence olsun diye parçalarına ayırdım.

Bir LED mısır lambasının LED'lerini kontrol etmek yukarıda açıklanan teknolojiden farklı değildir, ancak SMD5050 LED muhafazasının aynı anda genellikle paralel bağlı üç LED içerdiğini dikkate almalıyız (sarı üzerinde kristallerin üç karanlık noktası görünür) daire) ve test sırasında üçünün de parlaması gerekir.

Arızalı bir LED yenisiyle değiştirilebilir veya bir jumper ile kısa devre yapılabilir. Bu, lambanın güvenilirliğini etkilemeyecektir, yalnızca ışık akısı gözle fark edilmeyecek şekilde biraz azalacaktır.

Bu lambanın sürücüsü, izolasyon transformatörü olmadan en basit devreye göre monte edilmiştir, bu nedenle lamba açıkken LED terminallerine dokunmak kabul edilemez. Bu tasarımın lambaları çocukların erişebileceği lambalara takılmamalıdır.

Tüm LED'ler çalışıyorsa, bu, sürücünün arızalı olduğu ve ona ulaşmak için lambanın sökülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bunu yapmak için jantı tabanın karşısındaki taraftan çıkarmanız gerekir. Küçük bir tornavida veya bıçak kullanarak, bir daire çizerek jantın en kötü şekilde yapıştırıldığı zayıf noktayı bulmaya çalışın. Jant eğilirse, aleti bir kaldıraç olarak kullanarak jant tüm çevre boyunca kolayca çıkacaktır.

Sürücü, MR-16 lambası gibi elektrik devresine göre monte edildi, yalnızca C1'in kapasitesi 1 µF ve C2 - 4,7 µF idi. Sürücüden lamba tabanına giden tellerin uzun olması nedeniyle sürücü lamba gövdesinden kolaylıkla çıkarılmıştır. Devre şeması incelendikten sonra sürücü tekrar muhafazaya yerleştirildi ve çerçeve, şeffaf Moment yapıştırıcısı ile yerine yapıştırıldı. Arızalı LED, çalışan bir LED ile değiştirildi.

LED lamba "LL-CORN" (mısır lambası) onarımı
E27 12W 80x5050SMD

Daha güçlü bir lambayı (12 W) onarırken aynı tasarımda arızalı LED yoktu ve sürücülere ulaşmak için yukarıda açıklanan teknolojiyi kullanarak lambayı açmak zorunda kaldık.

Bu lamba bana bir sürpriz verdi. Sürücüden sokete giden teller kısaydı ve sürücüyü onarım için lamba gövdesinden çıkarmak imkansızdı. Tabanı çıkarmak zorunda kaldım.

Lamba tabanı alüminyumdan yapılmıştı, çevresi çevrelenmiş ve sıkıca tutulmuştu. Montaj noktalarını 1,5 mm'lik bir matkapla delmek zorunda kaldım. Bundan sonra bıçakla kaldırılan taban kolayca çıkarıldı.

Ancak bıçağın kenarını çevresine doğru kaldırmak ve üst kenarını hafifçe bükmek için kullanırsanız, tabanı delmeden yapabilirsiniz. Tabanın yerine rahatça monte edilebilmesi için öncelikle tabana ve gövdeye bir işaret koymalısınız. Lambayı tamir ettikten sonra tabanı sağlam bir şekilde sabitlemek için, tabandaki delikli noktaların eski yerlerine düşecek şekilde lamba gövdesi üzerine koymanız yeterli olacaktır. Daha sonra bu noktalara keskin bir cisimle bastırın.

İpliğe bir kelepçe ile iki tel bağlandı ve diğer ikisi tabanın merkezi kontağına bastırıldı. Bu kabloları kesmek zorunda kaldım.

Beklendiği gibi, her biri 43 diyotu besleyen iki özdeş sürücü vardı. Isıyla büzüşen borularla kaplandılar ve birbirine bantlandılar. Sürücünün tekrar tüpe yerleştirilebilmesi için genellikle parçaların takıldığı taraftan baskılı devre kartı boyunca dikkatlice keserim.

Onarımdan sonra sürücü, plastik bir bağla sabitlenen veya birkaç tur iplikle sarılmış bir tüpe sarılır.

Bu lambanın sürücüsünün elektrik devresinde, darbe dalgalanmalarına karşı koruma için C1 ve akım dalgalanmalarına karşı koruma için R2, R3 olmak üzere koruma elemanları zaten monte edilmiştir. Elemanları kontrol ederken, R2 dirençlerinin her iki sürücüde de açık olduğu hemen görüldü. LED lambanın izin verilen voltajı aşan bir voltajla beslendiği anlaşılıyor. Dirençleri değiştirdikten sonra elimde 10 ohm yoktu, bu yüzden 5,1 ohm'a ayarladım ve lamba çalışmaya başladı.

LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-5'in onarımı

Bu tür bir ampulün görünümü güven verir. Alüminyum gövde, kaliteli işçilik, güzel tasarım.

Ampulün tasarımı, önemli bir fiziksel çaba sarf edilmeden sökülmesinin imkansız olacağı şekildedir. Herhangi bir LED lambanın onarımı, LED'lerin servis edilebilirliğinin kontrol edilmesiyle başladığından, yapmamız gereken ilk şey plastik koruyucu camı çıkarmaktı.

Cam, radyatörde açılan oluğa, içinde bir yaka bulunan yapıştırıcı olmadan sabitlendi. Camı çıkarmak için radyatör kanatları arasına girecek tornavidanın ucunu kullanarak radyatörün ucuna yaslanmanız ve camı bir kaldıraç gibi yukarı kaldırmanız gerekiyor.

LED'lerin bir test cihazı ile kontrol edilmesi, düzgün çalıştıklarını gösterdi, bu nedenle sürücü arızalı ve ona ulaşmamız gerekiyor. Alüminyum levha, söktüğüm dört vidayla sabitlendi.

Ancak beklentilerin aksine panelin arkasında ısı ileten macunla yağlanmış bir radyatör düzlemi vardı. Tahtanın yerine geri getirilmesi gerekiyordu ve lamba taban tarafından sökülmeye devam edildi.

Radyatörün takıldığı plastik parçanın çok sıkı tutulması nedeniyle kanıtlanmış rotayı izlemeye, tabanı sökmeye ve onarım için sürücüyü açılan delikten çıkarmaya karar verdim. Çekirdek noktalarını deldim ama taban çıkarılmadı. Dişli bağlantı nedeniyle hala plastiğe bağlı olduğu ortaya çıktı.

Plastik adaptörü radyatörden ayırmak zorunda kaldım. Tıpkı koruyucu cam gibi duruyordu. Bunun için plastiğin radyatörle birleşim noktasında metal için demir testeresi ile kesim yapıldı ve geniş uçlu bir tornavida döndürülerek parçalar birbirinden ayrıldı.

LED baskılı devre kartındaki kabloların lehimleri söküldükten sonra sürücü onarıma hazır hale geldi. Sürücü devresinin, izolasyon transformatörü ve mikro devre ile önceki ampullerden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. 400 V 4,7 µF elektrolitik kapasitörlerden biri şişmişti. Değiştirmek zorunda kaldım.

Tüm yarı iletken elemanların kontrolü, arızalı bir Schottky diyot D4'ü ortaya çıkardı (aşağıda solda resim). Kartta mevcut bir analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) ile değiştirilen bir SS110 Schottky diyotu vardı. Schottky diyotların ileri direnci sıradan diyotlara göre iki kat daha azdır. LED ışık yandı. İkinci ampulde de aynı sorun vardı.

LED lamba serisi "LLB" LR-EW5N-3'ün onarımı

Bu LED lamba görünüm olarak "LLB" LR-EW5N-5'e çok benzer, ancak tasarımı biraz farklıdır.

Yakından bakarsanız, alüminyum radyatör ile küresel cam arasındaki bağlantı noktasında, LR-EW5N-5'in aksine, camın sabitlendiği bir halkanın bulunduğunu görebilirsiniz. Koruyucu camı çıkarmak için, küçük bir tornavida kullanarak halkayla bağlantı noktasından kaldırın.

Alüminyum baskılı devre kartı üzerine üç adet dokuz adet süper parlak kristal LED yerleştirilmiştir. Kart soğutucuya üç vidayla vidalanmıştır. LED'lerin kontrol edilmesi servis verilebilirliğini gösterdi. Bu nedenle sürücünün onarılması gerekiyor. Benzer bir LED lamba "LLB" LR-EW5N-5'in onarımı konusunda deneyim sahibi olduğum için vidaları sökmedim, ancak sürücüden gelen akım taşıyan kabloları lehimledim ve lambayı taban tarafından sökmeye devam ettim.

Taban ile radyatör arasındaki plastik bağlantı halkası büyük zorluklarla çıkarıldı. Aynı zamanda bir kısmı da koptu. Anlaşıldığı üzere, üç adet kendinden kılavuzlu vidayla radyatöre vidalanmıştı. Sürücü lamba gövdesinden kolayca çıkarıldı.

Tabanın plastik halkasını sabitleyen vidalar sürücü tarafından kapatılmıştır ve görülmesi zordur ancak radyatörün geçiş kısmının vidalandığı diş ile aynı eksendedirler. Bu nedenle ince bir Phillips tornavidayla bunlara ulaşabilirsiniz.

Sürücünün bir transformatör devresine göre monte edildiği ortaya çıktı. Mikro devre dışındaki tüm elemanların kontrol edilmesi herhangi bir arıza ortaya çıkarmadı. Sonuç olarak, mikro devre arızalı, internette onun türünden söz bile bulamadım. LED ampul tamir edilemedi, yedek parça olarak işe yarayacak. Ama yapısını inceledim.

"LL" GU10-3W LED lamba serisinin onarımı

İlk bakışta yanmış bir GU10-3W LED ampulü koruyucu camla sökmenin imkansız olduğu ortaya çıktı. Camı çıkarmaya çalışırken kırılmasına neden oldu. Büyük bir kuvvet uygulandığında cam çatladı.

Bu arada lamba işaretlemesinde G harfi lambanın pin tabanına sahip olduğunu, U harfi lambanın enerji tasarruflu ampuller sınıfına ait olduğunu, 10 rakamı ise pinler arasındaki mesafeyi ifade etmektedir. milimetre.

GU10 tabanlı LED ampuller özel pimlere sahiptir ve dönüşlü bir sokete takılır. Genişleyen pimler sayesinde LED lamba duya sıkışır ve sallanırken bile güvenli bir şekilde tutulur.

Bu LED ampulü sökmek için alüminyum kasasına baskılı devre kartı yüzeyi hizasında 2,5 mm çapında bir delik açmak zorunda kaldım. Delme yeri, matkabın çıkarken LED'e zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir. Elinizde matkap yoksa kalın bir bızla delik açabilirsiniz.

Daha sonra deliğe küçük bir tornavida sokulur ve bir kaldıraç görevi görerek cam kaldırılır. İki ampulün camını sorunsuz bir şekilde çıkardım. LED'lerin bir test cihazı ile kontrol edilmesi servis edilebilirliğini gösteriyorsa, baskılı devre kartı çıkarılır.

Kartı lamba gövdesinden ayırdıktan sonra, hem lambalardan birinde hem de diğerinde akım sınırlayıcı dirençlerin yandığı hemen anlaşıldı. Hesap makinesi, nominal değerlerini 160 Ohm'luk şeritlerden belirledi. Farklı partilerdeki LED ampullerdeki dirençler yandığından, 0,25 W boyutuna göre güçlerinin, sürücü maksimum ortam sıcaklığında çalışırken açığa çıkan güce karşılık gelmediği açıktır.

Sürücü devre kartı silikonla iyice doldurulmuştu ve onu LED'lerle karttan ayırmadım. Tabandaki yanmış dirençlerin uçlarını kestim ve onları eldeki daha güçlü dirençlere lehimledim. Bir lambaya 1 W gücünde 150 Ohm'luk bir direnci, ikinci ikisinde ise 0,5 W gücünde 320 Ohm'a paralel olarak lehimledim.

Şebeke voltajının bağlı olduğu direnç terminalinin lambanın metal gövdesine kazara temas etmesini önlemek için bir damla sıcakta eriyen yapıştırıcı ile yalıtıldı. Su geçirmez ve mükemmel bir yalıtkandır. Elektrik kablolarını ve diğer parçaları yalıtmak, yalıtmak ve sabitlemek için sıklıkla kullanıyorum.

Sıcakta eriyen yapıştırıcı, şeffaftan siyaha kadar farklı renklerde 7, 12, 15 ve 24 mm çapında çubuklar halinde mevcuttur. Markasına bağlı olarak 80-150° sıcaklıkta erir, bu da elektrikli havya kullanılarak eritilmesine olanak sağlar. Çubuğun bir parçasını kesip doğru yere yerleştirmek ve ısıtmak yeterlidir. Sıcakta eriyen tutkal, Mayıs balının kıvamını kazanacaktır. Soğuduktan sonra tekrar sertleşir. Tekrar ısıtıldığında tekrar sıvı hale gelir.

Dirençleri değiştirdikten sonra her iki ampulün işlevselliği geri getirildi. Geriye kalan tek şey baskılı devre kartını ve koruyucu camı lamba gövdesine sabitlemektir.

LED lambaları onarırken, baskılı devre kartlarını ve plastik parçaları sabitlemek için sıvı "Montaj" çivilerini kullandım. Tutkal kokusuzdur, her türlü malzemenin yüzeyine iyi yapışır, kuruduktan sonra plastik kalır ve yeterli ısı direncine sahiptir.

Bir tornavidanın ucuna az miktarda tutkal alıp parçaların temas ettiği yerlere sürmeniz yeterlidir. 15 dakika sonra yapıştırıcı zaten tutunacaktır.

Baskılı devre kartını yapıştırırken beklememek için, teller dışarı doğru ittiği için kartı yerinde tutarak, ayrıca sıcak tutkal kullanarak kartı birkaç noktadan sabitledim.

LED lamba flaş ışığı gibi yanıp sönmeye başladı

Arızası, flaş ışığında olduğu gibi ışığın yaklaşık bir hertz frekansında yanıp sönmesi olan bir mikro devre üzerine monte edilmiş sürücülerle birkaç LED lambayı onarmak zorunda kaldım.

LED lambanın bir örneği, ilk birkaç saniye açıldıktan hemen sonra yanıp sönmeye başladı ve ardından lamba normal şekilde parlamaya başladı. Zamanla lambanın açıldıktan sonra yanıp sönme süresi artmaya başladı ve lamba sürekli yanıp sönmeye başladı. LED lambanın ikinci örneği aniden sürekli olarak yanıp sönmeye başladı.

Lambaları söktükten sonra sürücülerdeki doğrultucu köprülerin hemen ardından takılan elektrolitik kapasitörlerin arızalandığı ortaya çıktı. Kondansatör muhafazaları şiştiği için arızayı belirlemek kolaydı. Ancak kapasitör görünüşte dış kusurlardan arınmış görünse bile, stroboskopik efektli bir LED ampulün onarımı yine de değiştirilmesiyle başlamalıdır.

Elektrolitik kapasitörleri çalışan olanlarla değiştirdikten sonra stroboskopik etki ortadan kalktı ve lambalar normal şekilde parlamaya başladı.

Direnç değerlerini belirlemek için çevrimiçi hesaplayıcılar
renk işaretlemesine göre

LED lambaları onarırken direnç değerinin belirlenmesi gerekli hale gelir. Standarda göre modern dirençler gövdelerine renkli halkalar uygulanarak işaretlenmektedir. Basit dirençlere 4 renkli halka, yüksek hassasiyetli dirençlere ise 5 renkli halka uygulanır.

Güç kaynakları için LED'ler, içlerinden geçen akımı dengeleyecek cihazların kullanılmasını gerektirir. Gösterge ve diğer düşük güçlü LED'ler durumunda dirençlerle idare edebilirsiniz. Basit hesaplamaları LED Hesap Makinesi kullanılarak daha da basitleştirilebilir.

Yüksek güçlü LED'leri kullanmak için, akım dengeleyici aygıtları - sürücüleri kullanmadan yapamazsınız. Doğru sürücülerin verimliliği çok yüksektir - %90-95'e kadar. Ayrıca güç kaynağı voltajı değiştiğinde bile stabil akım sağlarlar. Ve LED'e örneğin pillerle güç veriliyorsa bu durum geçerli olabilir. En basit akım sınırlayıcılar - dirençler - doğası gereği bunu sağlayamazlar.

Doğrusal ve darbeli akım stabilizatörlerinin teorisi hakkında biraz bilgi edinmek için "LED Sürücüleri" makalesini okuyabilirsiniz.

Elbette hazır bir sürücü satın alabilirsiniz. Ama bunu kendin yapmak çok daha ilginç. Bu, elektrik şemalarını okuma ve havya kullanma konusunda temel beceriler gerektirecektir. Yüksek güçlü LED'ler için birkaç basit ev yapımı sürücü devresine bakalım.

Basit sürücü. Bir devre tahtası üzerinde bir araya getirilmiş, güçlü Cree MT-G2'ye güç verir

Bir LED için çok basit bir doğrusal sürücü devresi. Q1 – Yeterli güce sahip N-kanallı alan etkili transistör. Örneğin IRFZ48 veya IRF530 uygundur. Q2, bipolar bir NPN transistörüdür. Ben 2N3004 kullandım, siz de benzerini kullanabilirsiniz. Direnç R2, sürücü akımını belirleyecek 0,5-2W'lık bir dirençtir. Direnç R2 2.2Ohm, 200-300mA akım sağlar. Giriş voltajı çok yüksek olmamalıdır - 12-15V'u geçmemesi tavsiye edilir. Sürücü doğrusaldır, dolayısıyla sürücü verimliliği V LED / V IN oranıyla belirlenecektir; burada V LED, LED üzerindeki voltaj düşüşüdür ve V IN giriş voltajıdır. Giriş voltajı ile LED üzerindeki düşüş arasındaki fark ne kadar büyük olursa ve sürücü akımı ne kadar büyük olursa, transistör Q1 ve direnç R2 o kadar fazla ısınır. Ancak V IN, V LED'den en az 1-2V daha büyük olmalıdır.

Testler için devreyi bir devre tahtasına monte ettim ve güçlü bir CREE MT-G2 LED ile çalıştırdım. Güç kaynağı voltajı 9V, LED üzerindeki voltaj düşüşü 6V'dur. Sürücü hemen çalıştı. Ve bu kadar küçük bir akımda (240mA) bile mosfet 0,24 * 3 = 0,72 W ısı yayar ve bu hiç de küçük değildir.

Devre çok basittir ve bitmiş bir cihaza bile monte edilebilir.

Bir sonraki ev yapımı sürücünün devresi de son derece basittir. Bir düşürücü voltaj dönüştürücü çipi LM317'nin kullanılmasını içerir. Bu mikro devre bir akım dengeleyici olarak kullanılabilir.

LM317 çipinde daha da basit bir sürücü

Giriş voltajı 37V'a kadar olabilir, LED üzerindeki voltaj düşüşünden en az 3V daha yüksek olmalıdır. Direnç R1'in direnci, gerekli akımın olduğu R1 = 1,2 / I formülü ile hesaplanır. Akım 1,5A'yı geçmemelidir. Ancak bu akımda R1 direnci 1,5 * 1,5 * 0,8 = 1,8 W ısıyı dağıtabilmelidir. LM317 yongası da çok ısınacak ve soğutucu olmadan mümkün olmayacak. Sürücü de doğrusal olduğundan verimliliğin maksimum olması için V IN ve V LED arasındaki farkın mümkün olduğunca küçük olması gerekir. Devre oldukça basit olduğundan asılarak montaj yapılarak da montajı yapılabilir.

Aynı devre tahtası üzerinde, 2,2 Ohm dirençli iki adet bir watt'lık dirençle bir devre monte edildi. Devre tahtasındaki kontaklar ideal olmadığından ve direnç eklediğinden mevcut gücün hesaplanandan daha az olduğu ortaya çıktı.

Bir sonraki sürücü darbeli bir sürücüdür. QX5241 çipi üzerine monte edilmiştir.

Devre de basittir, ancak biraz daha fazla sayıda parçadan oluşur ve burada baskılı devre kartı yapmadan yapamazsınız. Ayrıca QX5241 yongasının kendisi oldukça küçük bir SOT23-6 paketinde yapılmıştır ve lehimleme sırasında dikkat gerektirir.

Giriş voltajı 36V'u geçmemelidir, maksimum stabilizasyon akımı 3A'dır. Giriş kapasitörü C1 herhangi bir şey olabilir - elektrolitik, seramik veya tantal. Kapasitesi 100 µF'ye kadardır, maksimum çalışma voltajı girişten en az 2 kat daha fazladır. Kondansatör C2 seramiktir. Kondansatör C3 seramiktir, kapasite 10 μF, voltaj - girişten en az 2 kat daha fazla. Direnç R1'in gücü en az 1W olmalıdır. Direnci R1 = 0,2 / I formülü ile hesaplanır, burada I gerekli sürücü akımıdır. Direnç R2 - herhangi bir direnç 20-100 kOhm. Schottky diyot D1, giriş değerinin en az 2 katı olan bir rezervle ters voltaja dayanmalıdır. Ve gerekli sürücü akımından daha az olmayan bir akım için tasarlanmalıdır. Devrenin en önemli elemanlarından biri alan etkili transistör Q1'dir. Bu, açık durumda mümkün olan minimum dirence sahip bir N-kanallı saha cihazı olmalı; elbette giriş voltajına ve gerekli akım gücüne bir rezervle dayanmalıdır. İyi bir seçenek alan etkili transistörler SI4178, IRF7201, vb.'dir. Endüktör L1, 20-40 μH'lik bir endüktansa ve gerekli sürücü akımından daha az olmayan bir maksimum çalışma akımına sahip olmalıdır.

Bu sürücünün parça sayısı çok azdır, hepsi kompakt boyuttadır. Sonuç oldukça minyatür ve aynı zamanda güçlü bir sürücü olabilir. Bu bir darbe sürücüsüdür, verimliliği doğrusal sürücülerden önemli ölçüde daha yüksektir. Ancak LED'lerdeki voltaj düşüşünden yalnızca 2-3V daha yüksek bir giriş voltajı seçilmesi önerilir. Sürücü de ilginç çünkü QX5241 yongasının çıkış 2'si (DIM), sürücü akımını ve buna bağlı olarak LED'in parlaklığını ayarlamak için karartma için kullanılabilir. Bunu yapmak için, bu çıkışa 20 KHz'e kadar frekansa sahip darbeler (PWM) sağlanmalıdır. Uygun herhangi bir mikro denetleyici bunu halledebilir. Sonuç, çeşitli çalışma modlarına sahip bir sürücü olabilir.

(13 puan, 5 üzerinden ortalama 4,58)

LED'ler, floresan ve akkor lambalar gibi ışık kaynağı türlerinin yerini alıyor. Neredeyse her evde zaten LED lambalar var; önceki iki modelden çok daha az tüketiyorlar (akkor lambalardan 10 kata kadar, CFL'lerden veya enerji tasarruflu floresan lambalardan 2 ila 5 kat daha az). Uzun bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulan veya karmaşık bir şeklin aydınlatmasını organize etmenin gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

LED şerit birçok durum için idealdir; bireysel LED'lere ve LED matrislerine göre ana avantajı güç kaynaklarıdır. Yüksek güçlü LED'lerin sürücülerinden farklı olarak hemen hemen her elektrikli eşya mağazasında satışta bulmak daha kolaydır ve ayrıca güç kaynağı seçimi yalnızca güç tüketimine göre yapılır, çünkü LED şeritlerin büyük çoğunluğu 12 Volt besleme voltajına sahiptir.

Yüksek güçlü LED'ler ve modüller için, bir güç kaynağı seçerken, gerekli güce ve nominal akıma sahip bir akım kaynağı aramanız gerekir; seçimi zorlaştıran 2 parametreyi dikkate alın.

Bu makalede tipik güç kaynağı devreleri ve bileşenlerinin yanı sıra acemi radyo amatörleri ve elektrikçiler için bunları onarmaya yönelik ipuçları anlatılmaktadır.

LED şeritler ve 12 V LED lambalar için güç kaynağı türleri ve gereksinimleri

Hem LED'ler hem de LED şeritler için bir güç kaynağının temel gereksinimi, şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak yüksek kaliteli voltaj/akım stabilizasyonunun yanı sıra düşük çıkış dalgalanmasıdır.

Tasarım türüne bağlı olarak LED ürünler için güç kaynakları aşağıdakilere ayrılır:

Mühürlü. Onarılması daha zordur; gövde her zaman dikkatli bir şekilde sökülemez ve iç kısmı dolgu macunu veya bileşikle bile doldurulabilir.

Hermetik olmayan, iç mekan kullanımı için. Tamir edilmeye daha uygun, çünkü... Birkaç vidayı söktükten sonra kart çıkarılır.

Soğutma türüne göre:

Pasif hava. Güç kaynağı, mahfazasındaki deliklerden geçen doğal hava taşınımı nedeniyle soğutulur. Dezavantajı, ağırlık ve boyut göstergelerini korurken yüksek güce ulaşamamaktır;

Aktif hava. Güç kaynağı bir soğutucu (PC sistem ünitelerine takılı küçük bir fan) kullanılarak soğutulur. Bu soğutma türü pasif güç kaynağı ile aynı boyutta daha fazla güç elde etmenizi sağlar.

LED şeritler için güç kaynağı devreleri

Elektronikte "LED şerit için güç kaynağı" diye bir şeyin bulunmadığını anlamakta fayda var; prensip olarak, uygun voltaja ve cihaz tarafından tüketilenden daha büyük bir akıma sahip herhangi bir güç kaynağı, herhangi bir cihaz için uygun olacaktır. Bu, aşağıda açıklanan bilgilerin hemen hemen her güç kaynağı için geçerli olduğu anlamına gelir.

Ancak günlük yaşamda belirli bir cihaz için amacına göre bir güç kaynağından bahsetmek daha kolaydır.

Anahtarlamalı güç kaynağının genel yapısı

Son yıllarda LED şeritlere ve diğer ekipmanlara güç sağlamak için anahtarlamalı güç kaynakları (UPS) kullanılıyor. Besleme voltajının frekansında (50 Hz) değil, yüksek frekanslarda (onlarca ve yüzlerce kilohertz) çalışmaları nedeniyle transformatörlerden farklıdırlar.

Bu nedenle, çalışması için yüksek frekanslı bir jeneratöre ihtiyaç vardır; düşük akımlar (amper birimleri) için tasarlanmış ucuz güç kaynaklarında, genellikle bir kendi kendine osilatör devresi bulunur; şu durumlarda kullanılır:

elektronik transformatörler;

floresan lambalar için elektronik balastlar;

cep telefonu şarj cihazları;

LED şeritler (10-20 W) ve diğer cihazlar için ucuz UPS.

Böyle bir güç kaynağının şeması şekilde görülebilir (büyütmek için resme tıklayın):

Yapısı aşağıdaki gibidir:

İşletim sistemi bir optokuplör U1 içerir; bunun yardımıyla osilatörün güç kısmı çıkıştan bir sinyal alır ve sabit bir çıkış voltajını korur. VD8 diyotundaki bir kesinti nedeniyle çıkış kısmında voltaj olmayabilir, genellikle bu bir Schottky düzeneğidir ve değiştirilmesi gerekir. Şişmiş bir elektrolitik kondansatör C10 da sıklıkla sorunlara neden olur.

Gördüğünüz gibi her şey çok daha az sayıda elemanla çalışıyor, güvenilirlik uygun...

Daha pahalı güç kaynakları

Aşağıda göreceğiniz devreler genellikle LED şeritler, DVD oynatıcılar, radyo kayıt cihazları ve diğer düşük güçlü cihazlar (onlarca watt) için güç kaynaklarında bulunur.

Popüler devreleri değerlendirmeye geçmeden önce, PWM denetleyicili anahtarlamalı güç kaynağının yapısını öğrenin.

Devrenin üst kısmı, esas olarak hem önceki tipe hem de sonrakilere benzer şekilde, şebeke voltajının (220) dalgalanmalarının filtrelenmesinden, düzeltilmesinden ve yumuşatılmasından sorumludur.

En ilginç şey, herhangi bir iyi güç kaynağının kalbi olan PWM bloğudur. PWM denetleyicisi, kullanıcı tanımlı bir ayar noktasına veya akım veya voltaj geri bildirimine dayalı olarak bir çıkış sinyalinin görev döngüsünü kontrol eden bir cihazdır. PWM, hem yük gücünü bir alan (çift kutuplu, IGBT) anahtarı kullanarak hem de transformatör veya indüktörlü bir dönüştürücünün parçası olarak yarı iletken kontrollü bir anahtarı kullanarak kontrol edebilir.

Belirli bir frekansta darbelerin genişliğini değiştirerek voltajın etkin değerini de değiştirirsiniz, genliği korurken dalgalanmayı ortadan kaldırmak için C ve LC devrelerini kullanarak entegre edebilirsiniz. Bu yönteme Darbe Genişliği Modelleme adı verilir, yani bir sinyalin sabit bir frekansta darbe genişliğini (görev faktörü/görev faktörü) kullanarak modellenmesi.

İngilizce'de bir PWM denetleyicisine veya Darbe Genişliği Modülasyonu denetleyicisine benziyor.

Şekil bipolar PWM'yi göstermektedir. Dikdörtgen sinyaller, kontrolörden gelen transistörler üzerindeki kontrol sinyalleridir; noktalı çizgi, bu anahtarların yükündeki voltajın şeklini - etkin voltajı - gösterir.

Daha yüksek kaliteli, düşük ortalamalı güç kaynakları genellikle yerleşik güç anahtarına sahip entegre PWM denetleyicileri üzerine kuruludur. Kendinden osilatör devresine göre avantajları:

Dönüştürücünün çalışma frekansı yüke veya besleme voltajına bağlı değildir;

Çıkış parametrelerinin daha iyi stabilizasyonu;

Ünitenin tasarımı ve modernizasyonu aşamasında çalışma frekansının daha basit ve daha güvenilir şekilde ayarlanması imkanı.

Aşağıda birkaç tipik güç kaynağı devresi bulunmaktadır (büyütmek için resme tıklayın):

Burada RM6203, tek bir muhafazada hem kontrol cihazı hem de anahtardır.

Aynı şey, ancak farklı bir çipte.

Geri bildirim, bir direnç, bazen de Sense (sensör) veya Geri Bildirim (geri bildirim) adı verilen bir girişe bağlanan bir optokuplör kullanılarak gerçekleştirilir. Bu tür güç kaynaklarının onarımı genellikle benzerdir. Tüm elemanlar düzgün çalışıyorsa ve mikro devreye (Vdd veya Vcc ayağı) besleme voltajı veriliyorsa, o zaman sorun büyük olasılıkla içindedir, çıkış sinyallerine (boşaltma, kapı ayağı) daha doğru bakmak.

Neredeyse her zaman, böyle bir denetleyiciyi benzer yapıya sahip herhangi bir analogla değiştirebilirsiniz; bunu yapmak için, veri sayfasını kartta kurulu olanla ve sahip olduğunuzla karşılaştırarak kontrol etmeniz ve pin çıkışını şekilde gösterildiği gibi gözlemleyerek lehimlemeniz gerekir. aşağıdaki fotoğraflar.

Veya burada bu tür mikro devrelerin değiştirilmesinin şematik bir temsili bulunmaktadır.

Güçlü ve pahalı güç kaynakları

UC3842 PWM denetleyicisinde LED şeritler için güç kaynakları ve dizüstü bilgisayarlar için bazı güç kaynakları yapılmıştır.

Şema daha karmaşık ve güvenilirdir. Ana güç bileşeni transistör Q2 ve transformatördür. Onarımlar sırasında, filtreleme elektrolitik kapasitörlerini, güç anahtarını, çıkış devrelerindeki Schottky diyotlarını ve çıkış LC filtrelerini, mikro devrenin besleme voltajını kontrol etmeniz gerekir, aksi takdirde teşhis yöntemleri benzerdir.

Bununla birlikte, daha ayrıntılı ve doğru teşhis yalnızca bir osiloskop kullanılarak mümkündür, aksi takdirde kartta kısa devre kontrolü, elemanların lehimlenmesi ve kırılmalar daha maliyetli olacaktır. Şüpheli düğümleri çalıştığı bilinen düğümlerle değiştirmek yardımcı olabilir.

LED şeritler için daha gelişmiş güç kaynağı modelleri, neredeyse efsanevi TL494 yongası ("494" rakamlı herhangi bir harf) veya onun analogu KA7500 üzerinde yapılmıştır. Bu arada, çoğu AT ve ATX bilgisayar güç kaynağı aynı denetleyiciler üzerine kuruludur.

İşte bu PWM denetleyicisi için tipik bir güç kaynağı şeması (şemaya tıklayın):

Bu tür güç kaynakları oldukça güvenilir ve kararlıdır.

Kısa doğrulama algoritması:

1. Mikro devreyi pin çıkışına göre 12-15 voltluk harici bir güç kaynağından besliyoruz (12 bacak artı ve 7 bacak eksi).

2. 14 bacakta, güç kaynağı değiştiğinde sabit kalacak olan 5 Voltluk bir voltaj görünmelidir, eğer “yüzüyorsa”, mikro devrenin değiştirilmesi gerekir.

3. Pin 5'te testere dişi voltajı olmalıdır, bunu yalnızca bir osiloskop yardımıyla "görebilirsiniz". Değilse veya şekil bozuksa, 5 ve 6 numaralı pinlere bağlı olan RC zamanlama devresinin nominal değerlerine uygunluğunu kontrol ederiz; değilse şemada bunlar R39 ve C35'tir, bunlar olmalıdır değiştirildi; eğer bundan sonra hiçbir şey değişmediyse, mikro devre arızalanmıştır.

4. Çıkış 8 ve 11'de dikdörtgen darbeler bulunmalıdır, ancak bunlar belirli geri besleme uygulama devresi (pim 1-2 ve 15-16) nedeniyle mevcut olmayabilir. 220 V'yi kapatıp bağlarsanız, bir süre orada görünecekler ve ünite tekrar korumaya girecek - bu çalışan bir mikro devrenin işaretidir.

5. 4. ve 7. bacaklara kısa devre yaptırarak PWM'yi kontrol edebilirsiniz, darbe genişliği artacaktır ve 4. ila 14. bacaklara kısa devre yaptırdığınızda darbeler kaybolacaktır. Farklı sonuçlar alırsanız sorun MS'tedir.

Bu, bu PWM denetleyicisinin en kısa testidir; bunlara dayalı olarak güç kaynaklarının onarımı hakkında bir kitap vardır: "IBM PC için Güç Kaynaklarının Değiştirilmesi."

Bilgisayar güç kaynaklarına ayrılmış olmasına rağmen, herhangi bir radyo amatör için pek çok yararlı bilgi bulunmaktadır.

Çözüm

LED şeritler için güç kaynaklarının devresi, benzer özelliklere sahip herhangi bir güç kaynağına benzer; bunlar makul sınırlar dahilinde elbette oldukça iyi bir şekilde onarılabilir, modernize edilebilir ve gerekli voltajlara ayarlanabilir.

LED ışık kaynakları hızla popülerlik kazanıyor ve ekonomik olmayan akkor lambaların ve tehlikeli floresan analoglarının yerini alıyor. Enerjiyi verimli kullanırlar, uzun ömürlüdürler ve bir kısmı arızalandıktan sonra tamir edilebilirler.

Kırık bir elemanı uygun şekilde değiştirmek veya onarmak için bir LED lamba devresine ve tasarım özellikleri bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Biz de yazımızda bu bilgiyi lamba çeşitlerine ve tasarımlarına dikkat ederek detaylı bir şekilde inceledik. Ayrıca tanınmış üreticilerin en popüler LED modellerinin cihazlarına kısa bir genel bakış sunduk.

Bir LED lambanın tasarımını yakından tanımak yalnızca bir durumda gerekli olabilir - ışık kaynağının onarılması veya iyileştirilmesi gerekiyorsa.

Elinde bir dizi eleman bulunan ev ustaları LED'leri kullanabilir, ancak yeni başlayanlar bunu yapamaz.

LED cihazların modern apartmanların aydınlatma sistemlerinin temeli haline geldiği göz önüne alındığında, lambaların yapısını anlamak ve onarmak, aile bütçesinin önemli bir kısmından tasarruf sağlayabilir.

Ancak devreyi incelemiş ve elektronikle çalışma konusunda temel becerilere sahip olan yeni başlayanlar bile lambayı sökebilecek, kırılan parçaları değiştirebilecek ve cihazın işlevselliğini geri kazanabilecektir. Bir LED lambanın arızasını tespit etmek ve kendi kendine onarmak için ayrıntılı talimatlar bulmak için lütfen adresine gidin.

Bir LED lambayı tamir etmek mantıklı mı? Şüphesiz. Her biri 10 ruble için akkor filamanlı analogların aksine, LED cihazlar pahalıdır.

Bir GAUSS “armutunun” yaklaşık 80 rubleye, daha iyi bir alternatif OSRAM'ın ise 120 rubleye mal olduğunu varsayalım. Bir kondansatörün, direncin veya diyotun değiştirilmesi daha az maliyetli olacaktır ve zamanında değiştirilerek lambanın ömrü uzatılabilir.

LED lambaların birçok modifikasyonu vardır: mumlar, armutlar, toplar, spot ışıklar, kapsüller, şeritler vb. Şekil, boyut ve tasarım bakımından farklılık gösterirler. Akkor lambayla arasındaki farkı net bir şekilde görmek için ortak armut biçimli modeli düşünün.

Cam ampul yerine mat bir difüzör var, filamanın yerini karttaki "uzun süre oynayan" diyotlar alıyor, aşırı ısı bir radyatör tarafından uzaklaştırılıyor ve sürücü tarafından voltaj stabilitesi sağlanıyor

Her zamanki formdan uzaklaşırsanız, yalnızca bir tanıdık öğeyi fark edebilirsiniz - . Soketlerin boyut aralığı aynı kalır, dolayısıyla geleneksel prizlere uyarlar ve elektrik sisteminin değiştirilmesini gerektirmezler. Ancak benzerliklerin sona erdiği yer burasıdır: LED cihazların iç yapısı akkor lambalarınkinden çok daha karmaşıktır.

LED lambalar doğrudan 220 V ağdan çalışacak şekilde tasarlanmadığından, hem güç kaynağı hem de kontrol ünitesi olan cihazın içinde bir sürücü bulunur. Ana görevi akımı düzeltmek ve voltajı azaltmak olan birçok küçük elemandan oluşur.

Şema türleri ve özellikleri

Cihazın çalışması için en uygun voltajı oluşturmak için diyotlar, kapasitörlü veya düşürücü transformatörlü bir devreye göre monte edilir. İlk seçenek daha ucuzdur, ikincisi ise yüksek güçlü lambaları donatmak için kullanılır.

Kısılabilir lambaların montajı için veya çok sayıda diyotlu cihazlar için uygulanan üçüncü tip invertör devreleri vardır.

Seçenek #1 - voltajı azaltmak için kapasitörlerle

Bu tür devreler ev lambalarında yaygın olduğundan, kapasitör içeren bir örneği ele alalım.

Bir LED lamba sürücüsünün temel devresi. Gerilimi azaltan ana elemanlar kapasitörlerdir (C2, C3), ancak R1 direnci de aynı işlevi yerine getirir.

Kapasitör C1, güç hattı parazitine karşı koruma sağlar ve C4 dalgalanmaları yumuşatır. Akım sağlandığı anda, iki direnç - R2 ve R3 - onu sınırlar ve aynı zamanda kısa devreden korur ve VD1 elemanı alternatif voltajı dönüştürür.

Akım beslemesi durduğunda, kapasitör R4 direnci kullanılarak boşaltılır. Bu arada R2, R3 ve R4, tüm LED ürün üreticileri tarafından kullanılmamaktadır.

Seçenek #4 – Jazzway 7,5w GU10 lamba

Lambanın dış elemanları kolayca çıkarılabilir, böylece iki çift vidayı sökerek kontrol cihazına yeterince hızlı ulaşabilirsiniz. Koruyucu cam mandallarla yerinde tutulur. Kartta seri haberleşmeli 17 diyot bulunmaktadır.

Bununla birlikte, tabanda bulunan kontrolörün kendisi cömertçe bileşikle doldurulur ve teller terminallere bastırılır. Bunları serbest bırakmak için bir matkap kullanmanız veya lehim sökme kullanmanız gerekir.

Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı video

Hurda elementlerden ev yapımı:

Günümüzde ticari internet sitelerinde, çeşitli güçlerdeki aydınlatma armatürlerinin montajı için kitler ve bireysel elemanlar satın alabilirsiniz.

İstenirse, daha iyi bir sonuç elde etmek için arızalı bir LED lambayı onarabilir veya yenisini değiştirebilirsiniz. Satın alırken parçaların özelliklerini ve uygunluğunu dikkatlice kontrol etmenizi öneririz.

Yukarıdaki materyali okuduktan sonra hala sorularınız mı var? Yoksa LED lambaların onarımı konusundaki kişisel deneyiminize dayanarak değerli bilgiler ve diğer ampul şemalarını mı eklemek istiyorsunuz? Aşağıdaki yorum bloğuna önerilerinizi yazın, fotoğraf ve diyagramlar ekleyin, sorular sorun.

220V ağdan LED'ler için ev yapımı sürücü. Buz sürücüsü devreleri

DIY LED sürücüsü: açıklamalı basit devreler

LED'leri aydınlatma kaynağı olarak kullanmak genellikle özel bir sürücü gerektirir. Ancak gerekli sürücünün elinizde olmadığı görülür, ancak örneğin bir arabada aydınlatmayı düzenlemeniz veya LED'i parlaklık açısından test etmeniz gerekir. Bu durumda LED'ler için sürücüyü kendiniz yapabilirsiniz.

LED'ler için sürücü nasıl yapılır

Aşağıdaki devreler herhangi bir radyo mağazasından satın alınabilecek en yaygın elemanları kullanır. Montaj sırasında özel bir ekipmana gerek yoktur; gerekli tüm aletler yaygın olarak mevcuttur. Buna rağmen dikkatli bir yaklaşımla cihazlar oldukça uzun süre çalışır ve ticari örneklerden pek de aşağı değildir.

Gerekli malzemeler ve araçlar

Ev yapımı bir sürücüyü monte etmek için ihtiyacınız olacak:

• 25-40 W gücünde havya. Daha fazla güç kullanabilirsiniz ancak bu, elemanların aşırı ısınması ve arızalanması riskini artırır. Seramik ısıtıcılı ve yanmaz uçlu bir havya kullanmak en iyisidir çünkü... sıradan bir bakır uç oldukça hızlı bir şekilde oksitlenir ve temizlenmesi gerekir.
• Lehimleme için flux (reçine, gliserin, FKET, vb.). Nötr bir akı kullanılması tavsiye edilir - aktif akıların (fosforik ve hidroklorik asitler, çinko klorür vb.) aksine, zamanla kontakları oksitlemez ve daha az toksiktir. Kullanılan akı ne olursa olsun, cihazı monte ettikten sonra alkolle yıkamak daha iyidir. Aktif akılarlar için bu prosedür, nötr olanlar için daha az ölçüde zorunludur.
• Lehim. En yaygın olanı düşük erime noktalı kalay-kurşun lehim POS-61'dir. Kurşunsuz lehimler, lehimleme sırasında dumanı soluduğunda daha az zararlıdır, ancak daha düşük akışkanlıkla daha yüksek bir erime noktasına sahiptir ve kaynağın zamanla bozulma eğilimi gösterir.
• Kabloları bükmek için küçük pense.
• Kabloların ve tellerin uzun uçlarını kesmek için tel kesiciler veya yan kesiciler.
• Tesisat kabloları yalıtılmıştır. 0,35 ila 1 mm2 kesitli çok telli bakır teller en uygunudur.
• Düğüm noktalarındaki voltajı izlemek için multimetre.
• Elektrik bandı veya ısıyla daralan makaron.
• Fiberglastan yapılmış küçük bir prototip tahtası. 60x40 mm ölçülerinde bir tahta yeterli olacaktır.

Hızlı kurulum için PCB geliştirme kartı

1 W LED için basit sürücü devresi

Güçlü bir LED'e güç vermek için en basit devrelerden biri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Gördüğünüz gibi LED'e ek olarak yalnızca 4 eleman içerir: 2 transistör ve 2 direnç.

Güçlü n-kanallı alan etkili transistör VT2, burada LED'den geçen akımın düzenleyicisi olarak görev yapar. Direnç R2, LED'den geçen maksimum akımı belirler ve ayrıca geri besleme devresindeki transistör VT1 için bir akım sensörü görevi görür.

VT2'den ne kadar çok akım geçerse, R2'deki voltaj düşüşü de o kadar büyük olur, buna göre VT1 açılır ve VT2'nin kapısındaki voltajı düşürür, böylece LED akımı azalır. Bu şekilde çıkış akımının stabilizasyonu sağlanır.

Devre, en az 500 mA akım olan 9 - 12 V'luk sabit bir voltaj kaynağından beslenir. Giriş voltajı, LED üzerindeki voltaj düşüşünden en az 1-2 V daha yüksek olmalıdır.

Direnç R2, gerekli akıma ve besleme voltajına bağlı olarak 1-2 W güç tüketmelidir. Transistör VT2, en az 500 mA akım için tasarlanmış n-kanallıdır: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – herhangi bir düşük güçlü bipolar npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547, vb. R1 – 100 kOhm dirençli güç 0,125 - 0,25 W.

Az sayıda eleman nedeniyle montaj asılarak yapılabilir:

LM317 doğrusal kontrollü voltaj regülatörünü temel alan başka bir basit sürücü devresi:

Burada giriş voltajı 35 V'a kadar olabilir. Direnç direnci aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

burada amper cinsinden mevcut güçtür.

Bu devrede, besleme voltajı ile LED düşüşü arasındaki büyük fark göz önüne alındığında, LM317 önemli miktarda güç tüketecektir. Bu nedenle küçük bir radyatöre yerleştirilmesi gerekecektir. Direnç ayrıca en az 2 W değerinde olmalıdır.

Bu şema aşağıdaki videoda daha net bir şekilde tartışılmaktadır:

Burada, yaklaşık 8 V'luk bir voltaja sahip piller kullanarak güçlü bir LED'in nasıl bağlanacağını gösteriyoruz. LED üzerindeki voltaj düşüşü yaklaşık 6 V olduğunda, fark küçüktür ve çip fazla ısınmaz, bu nedenle onsuz yapabilirsiniz. bir soğutucu.

Besleme voltajı ile LED üzerindeki düşüş arasında büyük bir fark varsa, mikro devreyi soğutucuya yerleştirmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

PWM girişli güç sürücü devresi

Aşağıda yüksek güçlü LED'lere güç sağlamak için bir devre bulunmaktadır:

Sürücü, ikili karşılaştırıcı LM393 üzerine kurulmuştur. Devrenin kendisi bir düşürücü dönüştürücüdür, yani bir darbe düşürücü voltaj dönüştürücüsüdür.

Sürücü Özellikleri

• Besleme voltajı: 5 - 24 V, sabit;
• Çıkış akımı: 1 A'e kadar, ayarlanabilir;
• Çıkış gücü: 18 W'a kadar;
• Çıkış kısa devre koruması;
• Harici bir PWM sinyali kullanarak parlaklığı kontrol etme yeteneği (bir dimmer kullanarak bir LED şeridin parlaklığının nasıl ayarlanacağını okumak ilginç olacaktır).

Çalışma prensibi

D1 diyotlu direnç R1, yaklaşık 0,7 V'luk bir referans voltajı kaynağı oluşturur ve bu, ayrıca değişken direnç VR1 tarafından da düzenlenir. Dirençler R10 ve R11, karşılaştırıcı için akım sensörleri görevi görür. Aralarındaki voltaj referans voltajı aştığı anda, karşılaştırıcı kapanacak, böylece Q1 ve Q2 transistör çifti kapanacak ve onlar da Q3 transistörünü kapatacaktır. Bununla birlikte, L1 indüktörü şu anda akımın akışını sürdürme eğilimindedir, bu nedenle akım, R10 ve R11'deki voltaj referans voltajından daha düşük olana kadar akacaktır ve karşılaştırıcı, Q3 transistörünü tekrar açar.

Q1 ve Q2 çifti, karşılaştırıcının çıkışı ile Q3 kapısı arasında bir tampon görevi görür. Bu, devreyi Q3 geçidindeki girişim nedeniyle yanlış pozitiflerden korur ve çalışmasını stabilize eder.

Karşılaştırıcının ikinci kısmı (IC1 2/2), PWM kullanılarak ek parlaklık kontrolü için kullanılır. Bunu yapmak için PWM girişine kontrol sinyali uygulanır: TTL mantık seviyeleri (+5 ve 0 V) ​​uygulandığında devre Q3'ü açıp kapatacaktır. PWM girişindeki maksimum sinyal frekansı yaklaşık 2 KHz'dir. Bu giriş aynı zamanda uzaktan kumandayı kullanarak cihazı açıp kapatmak için de kullanılabilir.

D3, 1 A'ya kadar akım için derecelendirilmiş bir Schottky diyottur. Schottky diyotu bulamazsanız, örneğin FR107 gibi bir darbe diyotu kullanabilirsiniz, ancak bu durumda çıkış gücü biraz azalacaktır.

Maksimum çıkış akımı, R2 seçilerek ve R11 açılıp kapatılarak ayarlanır. Bu şekilde aşağıdaki değerleri elde edebilirsiniz:

• 350 mA (1 W LED): R2=10K, R11 devre dışı,
• 700 mA (3 W): R2=10K, R11 bağlı, nominal 1 Ohm,
• 1A (5W): R2=2,7K, R11 bağlı, nominal 1 Ohm.

Daha dar sınırlar dahilinde, değişken bir direnç ve bir PWM sinyali kullanılarak ayarlama yapılır.

Sürücüyü birleştirme ve yapılandırma

Sürücü bileşenleri bir devre tahtasına monte edilmiştir. İlk önce LM393 yongası takılır, ardından en küçük bileşenler: kapasitörler, dirençler, diyotlar. Daha sonra transistörler ve son olarak da değişken bir direnç takılır.

Elemanları, bağlı pinler arasındaki mesafeyi en aza indirecek ve mümkün olduğunca az sayıda jumper kullanacak şekilde kart üzerine yerleştirmek daha iyidir.

Bağlarken, bu bileşenlerin teknik açıklamasında bulunabilecek diyotların polaritesini ve transistörlerin pin çıkışını gözlemlemek önemlidir. Direnç ölçüm modunda bir multimetre kullanarak diyotları da kontrol edebilirsiniz: ileri yönde cihaz yaklaşık 500-600 Ohm'luk bir değer gösterecektir.

Devreye güç vermek için 5-24 V'luk harici bir DC voltaj kaynağı veya pil kullanabilirsiniz. 6F22 (“taç”) ve diğer pillerin kapasitesi çok küçüktür, bu nedenle yüksek güçlü LED'ler kullanıldığında kullanımları pratik değildir.

Montajdan sonra çıkış akımını ayarlamanız gerekir. Bunu yapmak için, LED'ler çıkışa lehimlenir ve VR1 motoru şemaya göre en düşük konuma ayarlanır ("test" modunda bir multimetre ile kontrol edilir). Daha sonra girişe besleme voltajı uyguluyoruz ve VR1 düğmesini çevirerek gerekli parlaklığa ulaşıyoruz.

Öğelerin listesi:

Çözüm

Ele alınan devrelerden ilk ikisinin üretimi çok basittir, ancak kısa devre koruması sağlamazlar ve oldukça düşük verime sahiptirler. Uzun süreli kullanım için, bu dezavantajlara sahip olmadığı ve çıkış gücünü ayarlama konusunda daha büyük yeteneklere sahip olduğu için LM393 üzerindeki üçüncü devre önerilir.

ledno.ru

220V LED sürücü devresi

LED patilerin avantajları birçok kez tartışıldı. LED aydınlatma kullanıcılarından gelen olumlu yorumların bolluğu, ister istemez, Ilyich'in kendi ampulleri hakkında düşünmenizi sağlar. Her şey çok güzel olurdu ama iş bir apartman dairesinin LED aydınlatmaya dönüştürülmesini hesaplamaya gelince rakamlar biraz “zorlayıcı”.

Sıradan bir 75W lambayı değiştirmek için 15W'lık bir LED ampule ihtiyacınız vardır ve bu tür bir düzine lambanın değiştirilmesi gerekir. Lamba başına ortalama 10 dolarlık bir maliyetle bütçe makul görünüyor ve 2-3 yıllık kullanım ömrüne sahip bir Çin "klonu" satın alma riski göz ardı edilemez. Bunun ışığında birçok kişi bu cihazları kendilerinin yapma olasılığını düşünüyor.

220V'den itibaren LED lambalar için güç teorisi

Bu LED'lerden en bütçe seçeneği kendi ellerinizle monte edilebilir. Bu küçüklerden bir düzinesinin maliyeti bir dolardan az ve parlaklık 75W'lık bir akkor lambaya karşılık geliyor. Her şeyi bir araya getirmek sorun değil, ancak bunları doğrudan ağa bağlamazsanız yanarlar. Herhangi bir LED lambanın kalbi güç sürücüsüdür. Ampulün ne kadar süre ve ne kadar iyi yanacağını belirler.

220 voltluk bir LED lambayı kendi ellerinizle monte etmek için güç sürücü devresine bakalım.

Ağ parametreleri LED'in ihtiyaçlarını önemli ölçüde aşıyor. LED'in ağdan çalışabilmesi için voltaj genliğini, akım gücünü azaltmak ve ağın alternatif voltajını doğru voltaja dönüştürmek gerekir.

Bu amaçlar için dirençli veya kapasitif yüke sahip bir voltaj bölücü ve stabilizatörler kullanılır.

LED armatürün bileşenleri

220 voltluk bir LED lamba devresi, minimum sayıda mevcut bileşen gerektirecektir.

• LED'ler 3,3V 1W – 12 adet;
• seramik kapasitör 0,27 µF 400-500V – 1 adet;
• direnç 500kOhm - 1Mohm 0,5 - 1W - 1 adet;
• 100V diyot – 4 adet;
• elektrolitik kapasitörler 330 μF ve 100 μF 16V 1 adet;
• 12V voltaj dengeleyici L7812 veya benzeri – 1 adet.

Kendi ellerinizle 220V LED sürücüsü yapmak

220 voltluk buz sürücü devresi, anahtarlamalı bir güç kaynağından başka bir şey değildir.

220V ağdan ev yapımı bir LED sürücüsü olarak, galvanik izolasyon olmadan en basit anahtarlamalı güç kaynağını ele alacağız. Bu tür programların temel avantajı basitlik ve güvenilirliktir. Ancak bu devrenin akım sınırı olmadığından montaj sırasında dikkatli olun. LED'ler gereken bir buçuk amper çekecektir, ancak çıplak tellere elinizle dokunursanız akım onlarca ampere ulaşacaktır ve böyle bir akım şoku çok belirgindir.

220V LED'ler için en basit sürücü devresi üç ana aşamadan oluşur:

• Kapasitif voltaj bölücü;
• diyot köprüsü;
• voltaj stabilizasyon kademesi.

İlk aşama, dirençli C1 kapasitörünün kapasitansıdır. Direnç, kapasitörün kendi kendine deşarj olması için gereklidir ve devrenin çalışmasını etkilemez. Derecelendirmesi özellikle kritik değildir ve 0,5-1 W güçle 100 kOhm'dan 1 Mohm'a kadar olabilir. Kapasitör 400-500V'de (şebekenin etkili tepe voltajı) zorunlu olarak elektrolitik değildir.

Yarım dalga voltaj bir kapasitörden geçtiğinde, plakalar şarj olana kadar akımı geçirir. Kapasitesi ne kadar küçük olursa, tam şarj o kadar hızlı gerçekleşir. 0,3-0,4 μF kapasite ile şarj süresi şebeke voltajının yarım dalga periyodunun 1/10'udur. Basit bir ifadeyle, gelen voltajın yalnızca onda biri kapasitörden geçecektir.

İkinci aşama bir diyot köprüsüdür. Alternatif voltajı doğrudan voltaja dönüştürür. Yarım dalga voltajın çoğunu bir kapasitörle kestikten sonra diyot köprüsünün çıkışında yaklaşık 20-24V DC elde ediyoruz.

Üçüncü aşama yumuşatıcı stabilizasyon filtresidir.

Diyot köprüsüne sahip bir kapasitör, voltaj bölücü görevi görür. Ağdaki voltaj değiştiğinde diyot köprüsünün çıkışındaki genlik de değişecektir.

Gerilim dalgalanmasını düzeltmek için devreye paralel bir elektrolitik kondansatör bağlarız. Kapasitesi yükümüzün gücüne bağlıdır.

Sürücü devresinde LED'lerin besleme voltajı 12V'u geçmemelidir. Ortak eleman L7812 stabilizatör olarak kullanılabilir.

220 voltluk bir LED lambanın monte edilmiş devresi hemen çalışmaya başlar, ancak ağa bağlamadan önce, açıkta kalan tüm kabloları ve devre elemanlarının lehim noktalarını dikkatlice yalıtın.

Akım dengeleyicisiz sürücü seçeneği

Ağda, mevcut stabilizatörleri olmayan 220V ağdaki LED'ler için çok sayıda sürücü devresi vardır.

Transformatörsüz sürücülerin sorunu, çıkış voltajındaki dalgalanma ve dolayısıyla LED'lerin parlaklığıdır. Diyot köprüsünden sonra takılan kapasitör bu sorunu kısmen çözüyor ancak tamamen çözmüyor.

Diyotlarda 2-3V genlikli dalgalanma olacaktır. Devreye 12V'luk bir dengeleyici taktığımızda, dalgalanmayı hesaba katsak bile, gelen voltajın genliği kesme aralığından daha yüksek olacaktır.

Stabilizatörsüz bir devrede voltaj diyagramı

Stabilizatörlü bir devredeki diyagram

Bu nedenle, kendi elleriyle monte edilmiş olsa bile, diyot lambaları için bir sürücü, fabrikada üretilen pahalı lambaların benzer birimlerine göre titreşim seviyesinden daha düşük olmayacaktır.

Gördüğünüz gibi sürücüyü kendi ellerinizle monte etmek özellikle zor değil. Devre elemanlarının parametrelerini değiştirerek çıkış sinyal değerlerini geniş sınırlar içerisinde değiştirebiliyoruz.

Böyle bir devreye dayanarak 220 voltluk bir LED projektör devresi oluşturmak istiyorsanız, L7812'nin çıkış akımı 1,2A olduğundan, çıkış aşamasını uygun bir stabilizatörle 24V'a dönüştürmek daha iyidir, bu, yük gücünü 10W. Daha güçlü aydınlatma kaynakları için, ya çıkış aşamalarının sayısını artırmak ya da 5A'ya kadar çıkış akımına sahip daha güçlü bir dengeleyici kullanmak ve bunu bir radyatöre monte etmek gerekir.

svetodiodinfo.ru

Bir LED sürücüsü nasıl seçilir, led sürücüsü

220V, 12V'ye bağlanmanın en uygun yolu bir akım dengeleyici veya LED sürücü kullanmaktır. Hedeflenen düşmanın dilinde “led sürücü” diye yazılır. Bu talebe istediğiniz gücü ekleyerek Aliexpress veya Ebay'de kolayca uygun bir ürün bulabilirsiniz.

• 1. Çincenin Özellikleri
• 2. Hizmet ömrü
• 3. LED sürücüsü 220V
• 4. RGB sürücüsü 220V
• 5. Montaj modülü
• 6. LED lambalar için sürücü
• 7. LED şerit için güç kaynağı
• 8. DIY LED sürücüsü
• 9. Düşük voltaj
• 10. Parlaklık ayarı

Çincenin özellikleri

Pek çok kişi Çin'in en büyük pazarı Aliexpress'ten alışveriş yapmayı seviyor. Fiyatlar ve çeşitler iyi. LED sürücüsü çoğunlukla düşük maliyeti ve iyi performansı nedeniyle seçilir.

Ancak dolar kurunun artmasıyla birlikte Çinlilerden satın almak kârsız hale geldi, maliyet Rusya'ya eşit hale geldi ve hiçbir garanti veya takas imkanı kalmadı. Ucuz elektroniklerin özellikleri her zaman olduğundan fazla tahmin edilir. Örneğin, belirtilen güç 50 watt ise, en iyi ihtimalle bu maksimum kısa vadeli güçtür, sabit değildir. Nominal 35W - 40W olacaktır.

Ayrıca fiyatı düşürmek için dolgudan da büyük tasarruf sağlıyorlar. Bazı yerlerde kararlı çalışmayı sağlayacak yeterli unsur yoktur. Kısa hizmet ömrüne ve düşük kaliteye sahip en ucuz bileşenler kullanılır, dolayısıyla kusur oranı nispeten yüksektir. Kural olarak bileşenler, herhangi bir rezerv olmaksızın, parametrelerinin sınırında çalışır.

Üretici listede yer almıyorsa kaliteden sorumlu değildir ve ürünü hakkında hiçbir inceleme yazılmayacaktır. Ve aynı ürün birçok fabrikada farklı konfigürasyonlarda üretiliyor. İyi ürünler için markanın belirtilmesi gerekir, bu da ürünlerinin kalitesinden sorumlu olmaktan korkmadığı anlamına gelir.

En iyilerinden biri, ürünlerinin kalitesine değer veren ve hurda üretmeyen MeanWell markasıdır.

Ömür

Herhangi bir elektronik cihaz gibi LED sürücüsünün de çalışma koşullarına bağlı bir servis ömrü vardır. Markalı modern LED'ler zaten 50-100 bin saate kadar çalışıyor, bu nedenle elektrik daha erken kesiliyor.

Sınıflandırma:

1. 20.000 saate kadar tüketim malları;
2. 50.000 saate kadar ortalama kalite;
3. 70.000 saate kadar. Yüksek kaliteli Japon bileşenleri kullanan güç kaynağı.

Bu gösterge, uzun vadeli geri ödeme hesaplanırken önemlidir. Ev kullanımı için yeterli tüketim malı bulunmaktadır. Her ne kadar cimri iki kat ödeme yapsa da bu, LED spot ışıklarında ve lambalarda harika çalışıyor.

LED sürücüsü 220V

Modern LED sürücüleri, akımı çok iyi dengeleyebilen bir PWM kontrol cihazı kullanılarak tasarlanmıştır.

Ana parametreler:

1. Anma gücü;
2. çalışma akımı;
3. bağlı LED'lerin sayısı;
4. Güç faktörü;
5. Stabilizatör verimliliği.

Dış mekan kullanımına yönelik muhafazalar metal veya darbeye dayanıklı plastikten yapılmıştır. Kasa alüminyumdan yapıldığında elektronik bileşenler için soğutma sistemi görevi görebilir. Bu özellikle vücudu bileşikle doldururken geçerlidir.

İşaretler genellikle kaç LED'in bağlanabileceğini ve hangi gücün bağlanabileceğini gösterir. Bu değer sabit olabileceği gibi aralık şeklinde de olabilir. Örneğin her biri 4 ila 7 adet 1W olan 12 adet 220 LED bağlamak mümkündür. LED sürücü devre tasarımına bağlıdır.

RGB sürücüsü 220V

Üç renkli RGB LED'ler, tek renkli LED'lerden farklı renklerde (kırmızı, mavi ve yeşil) kristalleri tek bir muhafazada içermeleriyle farklılık gösterir. Bunları kontrol etmek için her rengin ayrı ayrı aydınlatılması gerekir. Diyot şeritleri için bunun için bir RGB kontrol cihazı ve güç kaynağı kullanılır.

Bir RGB LED için 50W'lık bir güç belirtilirse, bu 3 rengin tümü için toplamdır. Her kanaldaki yaklaşık yükü bulmak için 50W'ı 3'e bölersek yaklaşık 17W elde ederiz.

Güçlü led sürücülerin yanı sıra 1W, 3W, 5W, 10W da bulunmaktadır.

2 tip uzaktan kumanda vardır. TV gibi kızılötesi kontrolüyle. Radyo kontrolü ile uzaktan kumandanın sinyal alıcısına doğrultulmasına gerek yoktur.

Montaj modülü

Bir LED spot ışığını veya lambayı kendi ellerinizle monte etmek için bir LED sürücüsü ile ilgileniyorsanız, muhafazasız bir LED sürücüyü kullanabilirsiniz.

LED'ler için mevcut güce uygun olmayan bir akım dengeleyiciniz zaten varsa, onu artırabilir veya azaltabilirsiniz. LED sürücüsünün özelliklerinin bağlı olduğu kartta PWM denetleyici yongasını bulun. Üzerinde özelliklerini bulmanız gereken bir işaret var. Dokümantasyon tipik bir bağlantı şemasını gösterecektir. Tipik olarak çıkış akımı, mikro devrenin pinlerine bağlı bir veya daha fazla direnç tarafından ayarlanır. Dirençlerin değerini değiştirirseniz veya teknik özelliklerdeki bilgilere göre değişken bir direnç takarsanız akımı değiştirebilirsiniz. Sadece başlangıç ​​gücünü aşmayın, aksi takdirde başarısız olabilir.

LED lambalar için sürücü

Sokak aydınlatma ekipmanının güç kaynağı için biraz farklı gereksinimler vardır. Sokak aydınlatması tasarlanırken LED sürücünün kuru ve nemli havada -40° ile +40° arasındaki koşullarda çalışacağı dikkate alınır.

Armatürlerin dalgalanma faktörü, iç mekan kullanımına göre daha yüksek olabilir. Sokak aydınlatması için bu gösterge önemsiz hale gelir.

Açık havada çalışırken güç kaynağı tamamen kapatılmalıdır. Neme karşı korumanın birkaç yolu vardır:

1. tüm tahtanın dolgu macunu veya bileşikle doldurulması;
2. bloğun silikon contalar kullanılarak montajı;
3. LED sürücü kartının LED'lerle aynı hacme yerleştirilmesi.

Maksimum koruma seviyesi, “Su Geçirmez LED Sürücü” veya “su geçirmez elektronik led sürücü” olarak adlandırılan IP68'dir. Çinliler için bu, su geçirmezliğin garantisi değildir.

Tecrübelerime göre, neme ve toza karşı belirtilen koruma seviyesi her zaman gerçek seviyeyle örtüşmüyor. Bazı yerlerde yeterli sayıda mühür bulunmayabilir. Muhafazadan kablo giriş ve çıkışına dikkat edin, sızdırmazlık maddesi veya başka bir yöntemle kapatılmamış deliği olan numuneler vardır. Kablodan geçen su mahfazanın içine akabilecek ve daha sonra mahfazanın içinde buharlaşabilecektir. Bu, kartta ve açıkta kalan tellerde korozyona neden olur. Bu, spot ışığının veya lambanın ömrünü büyük ölçüde azaltacaktır.

LED şerit için güç kaynağı

LED şerit farklı bir prensipte çalışır; stabilize edilmiş bir voltaj gerektirir. Akım ayar direnci bandın kendisine takılıdır. Bu, bağlantı işlemini basitleştirir; 3 cm'den 100 m'ye kadar herhangi bir uzunluktaki parçayı bağlayabilirsiniz.

Bu nedenle LED şerit için güç, tüketici elektroniğindeki herhangi bir 12V güç kaynağından yapılabilir.

Ana parametreler:

1. çıkıştaki volt sayısı;
2. Anma gücü;
3. nem ve toza karşı koruma derecesi
4. Güç faktörü.

DIY LED sürücüsü

Elektroniğin temellerini bilmeseniz bile 30 dakikada basit bir DIY sürücüsü yapabilirsiniz. Gerilim kaynağı olarak tüketici elektroniğinden 12V ile 37V arasında gerilime sahip bir güç kaynağı kullanabilirsiniz. Bir dizüstü bilgisayarın güç kaynağı özellikle uygundur, 18 - 19V'a ve 50W'dan 90W'a kadar güce sahiptir.

Minimum parça gerekli olacaktır, hepsi resimde gösterilmektedir. Güçlü bir LED'i soğutmak için bir soğutucu bilgisayardan ödünç alınabilir. Elbette evde bir yerde dolabın içinde sistem ünitesinden toz toplayan eski yedek parçalar var. İşlemciden en uygun olanı.

Gerekli direnç değerini bulmak için LM317 için mevcut dengeleyici hesaplayıcıyı kullanın.

Kendi ellerinizle 50W'lık bir led sürücü yapmadan önce biraz araştırmaya değer, örneğin her diyot lambasında bulunur. Diyotları arızalı olan arızalı bir ampulünüz varsa, sürücüyü ondan kullanabilirsiniz.

Alçak gerilim

40 volta kadar gerilimlerden çalışan alçak gerilim buz sürücülerinin çeşitlerini detaylı olarak analiz edeceğiz. Çinli akıl kardeşlerimiz birçok seçenek sunuyor. Gerilim stabilizatörleri ve akım stabilizatörleri PWM kontrolörleri temelinde üretilir. Temel fark, akımı stabilize etme özelliğine sahip modülün kart üzerinde değişken dirençler şeklinde 2-3 mavi regülatöre sahip olmasıdır.

Tüm modülün teknik özellikleri, üzerine monte edildiği mikro devrenin PWM parametreleriyle gösterilir. Örneğin, eski ama popüler LM2596, özelliklerine göre 3 Amper'e kadar tutar. Ancak radyatör olmadan yalnızca 1 Amper taşıyabilir.

Verimliliği arttırılmış daha modern bir seçenek, 5A için tasarlanmış XL4015 PWM kontrol cihazıdır. Minyatür soğutma sistemi ile 2,5A'e kadar çalışabilmektedir.

Çok güçlü, süper parlak LED'leriniz varsa, LED lambalar için bir LED sürücüsüne ihtiyacınız vardır. İki radyatör Schottky diyotunu ve XL4015 çipini soğutuyor. Bu konfigürasyonda 35V'a kadar gerilim ile 5A'e kadar çalışma kapasitesine sahiptir. Aşırı koşullarda çalışmaması tavsiye edilir, bu güvenilirliğini ve hizmet ömrünü önemli ölçüde artıracaktır.

Küçük bir lambanız veya cep projektörünüz varsa, 1,5A'ya kadar akıma sahip minyatür bir voltaj dengeleyici sizin için uygundur. Giriş voltajı 5 ila 23V, çıkış 17V'a kadar.

Parlaklık ayarı

LED'in parlaklığını düzenlemek için son zamanlarda ortaya çıkan kompakt LED dimmerleri kullanabilirsiniz. Gücü yeterli değilse, daha büyük bir dimmer takabilirsiniz. Genellikle iki aralıkta çalışırlar: 12V ve 24V.

Kızılötesi veya radyo uzaktan kumanda (RC) kullanarak kontrol edebilirsiniz. Basit bir model için 100 ruble, uzaktan kumandalı bir model için 200 ruble maliyeti. Temel olarak, bu tür uzaktan kumandalar 12V diyot şeritleri için kullanılır. Ancak düşük voltajlı bir sürücüye kolayca bağlanabilir.

Karartma, döner düğme şeklinde analog veya düğmeler şeklinde dijital olabilir.

led-obzor.ru

LED SÜRÜCÜ

Gerçekten basit ve ucuz, yüksek güçlü bir LED sürücüsüne bakacağız. Devre sabit bir akım kaynağıdır; bu, kullandığınız güç ne olursa olsun LED parlaklığını sabit tuttuğu anlamına gelir. Küçük, ultra parlak LED'lerin akımını sınırlamak için bir direnç yeterliyse, 1 watt'ın üzerindeki güçler için özel bir devreye ihtiyaç vardır. Genel olarak, bir LED'e bu şekilde güç vermek, bir direnç kullanmaktan daha iyidir. Önerilen LED sürücüsü, özellikle yüksek güçlü LED'ler için idealdir ve herhangi bir güç kaynağı türüyle, herhangi bir sayıda ve konfigürasyonda kullanılabilir. Test projesi olarak 1 watt'lık bir LED elemanı aldık. Farklı güç kaynağı türleri (güç kaynağı, piller vb.) için sürücü elemanlarını daha güçlü LED'lerle kullanmak üzere kolayca değiştirebilirsiniz.

LED sürücü özellikleri:

Giriş voltajı: 2V ila 18V - çıkış voltajı: giriş voltajından 0,5 daha az (FET'te 0,5V düşüş) - akım: 20 amp

Diyagramdaki ayrıntılar:

R2: yaklaşık 100 ohm direnç

R3: direnç seçildi

Q2: küçük NPN transistörü (2N5088BU)

Q1: Büyük N-kanallı transistör (FQP50N06L)

LED: Luxeon 1 watt LXHL-MWEC

Diğer sürücü unsurları:

Güç kaynağı olarak bir transformatör adaptörü kullanılır, pilleri kullanabilirsiniz. Bir LED'e güç vermek için 4 - 6 volt yeterlidir. Bu devrenin kullanışlı olmasının nedeni budur çünkü çok çeşitli güç kaynaklarını kullanabilirsiniz ve her zaman aynı şekilde yanar. Yaklaşık 200 mA akım aktığı için soğutucuya gerek yoktur. Daha fazla akım planlanıyorsa, LED elemanını ve Q1 transistörünü soğutucuya takmalısınız.

R3 direncini seçin

LED akımı R3 kullanılarak ayarlanır, yaklaşık olarak eşittir: 0,5 / R3

Direnç tarafından harcanan güç yaklaşık olarak: 0,25 / R3

Bu durumda akım 2,2 ohm'da R3 kullanılarak 225 mA'ya ayarlanır. R3'ün gücü 0,1 W olduğundan standart 0,25 W direnç yeterlidir. Transistör Q1 18V'a kadar çalışacaktır, daha fazlasını istiyorsanız modelini değiştirmeniz gerekir. Soğutucu olmadan FQP50N06L yalnızca yaklaşık 0,5 W dağıtabilir; bu, güç kaynağı ile LED arasında 3 voltluk bir farkla 200 mA akım için yeterlidir.

Diyagramdaki transistörlerin fonksiyonları:

Q1 değişken direnç olarak kullanılır - Q2 akım sensörü olarak kullanılır ve R3 artan akım akışında Q2'nin kapanmasını sağlayan ayar direncidir. Transistör, mevcut akım parametrelerini sürekli olarak izleyen ve onu tam olarak belirtilen değerde tutan geri bildirim oluşturur.

Bu devre o kadar basittir ki onu baskılı devre kartı üzerine monte etmenin bir anlamı yoktur. Yüzeye monteli bir bağlantı kullanarak parçaların uçlarını kolayca bağlayın.

Çeşitli LED'lerin güç kaynağına ilişkin forum

elwo.ru

LED ampuller için sürücüler.

“Hangi sürücü daha iyi?” konulu küçük bir laboratuvar Elektronik mi yoksa balast olarak kapasitörlerde mi? Herkesin kendine göre bir mesleği olduğunu düşünüyorum. Her iki planın da tüm artılarını ve eksilerini dikkate almaya çalışacağım. Balast sürücülerinin hesaplanmasına ilişkin formülü size hatırlatmama izin verin. Belki birisi ilgilenir? İncelememi basit bir prensibe dayandıracağım. Öncelikle kapasitör tabanlı sürücülere balast olarak bakacağım. Daha sonra elektronik muadillerine bakacağım. Sonunda karşılaştırmalı bir sonuç var. Şimdi işimize bakalım. Standart bir Çin ampulü alıyoruz. İşte diyagramı (biraz geliştirilmiş). Neden geliştirildi? Bu devre herhangi bir ucuz Çin ampulüne uyacaktır. Tek fark, radyo bileşenlerinin derecelendirmelerinde ve bazı dirençlerin bulunmamasında (para tasarrufu sağlamak için) olacaktır.
Eksik C2'li ampuller var (çok nadir, ama oluyor). Bu tür ampullerde titreşim katsayısı %100'dür. R4'ün kullanılması çok nadirdir. Her ne kadar direnç R4 sadece gerekli olsa da. Sigortayı değiştirecek ve aynı zamanda başlangıç ​​​​akımını da yumuşatacaktır. Diyagramda yoksa, kurmak daha iyidir. LED'lerden geçen akım C1 kapasitansının derecesini belirler. LED'lerden ne kadar akım geçirmek istediğimize bağlı olarak (Kendin Yapçılar için), (1) formülünü kullanarak kapasitesini hesaplayabiliriz.
Bu formülü defalarca yazdım. Tekrarlıyorum. Formül (2) bunun tersini yapmamızı sağlar. Onun yardımıyla, bir Wattmetre olmadan LED'ler aracılığıyla akımı ve ardından ampulün gücünü hesaplayabilirsiniz. Gücü hesaplamak için LED'ler arasındaki voltaj düşüşünü de bilmemiz gerekir. Bunu bir voltmetre ile ölçebilir veya basitçe sayabilirsiniz (voltmetre olmadan). Hesaplaması kolaydır. LED, devrede yaklaşık 3V stabilizasyon voltajına sahip bir zener diyot gibi davranır (istisnalar vardır, ancak çok nadirdir). LED'ler seri bağlandığında, aralarındaki voltaj düşüşü LED sayısının 3V ile çarpımına eşittir (5 LED varsa, o zaman 15V, 10 - 30V ise vb.). Basit. Devrelerin LED'lerden birkaç paralel olarak monte edildiği görülür. Daha sonra yalnızca bir paraleldeki LED sayısını hesaba katmak gerekecektir. Diyelim ki on adet 5730smd LED'li bir ampul yapmak istiyoruz. Pasaport verilerine göre maksimum akım 150mA'dir. 100mA'lik bir ampulü hesaplayalım. Güç rezervi olacak. Formül (1)'i kullanarak şunu elde ederiz: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. Sektör Çin'in bile böyle bir kapasitesini üretmiyor. En yakın olanı alıyoruz (1,5 μF'ye sahibiz) ve formülü (2) kullanarak akımı yeniden hesaplıyoruz. (220-30)*1,5/3,18=90mA. 90mA*30V=2,7W. Bu, ampulün nominal gücüdür. Basit. Hayatta elbette farklı olacak ama çok fazla değil. Her şey ağdaki gerçek voltaja (bu, sürücünün ilk eksisidir), balastın tam kapasitesine, LED'ler arasındaki gerçek voltaj düşüşüne vb. bağlıdır. Formül (2)'yi kullanarak, daha önce satın alınmış (daha önce bahsedilmiş) ampullerin gücünü hesaplayabilirsiniz. R2 ve R4 üzerindeki voltaj düşüşü ihmal edilebilir; önemsizdir. Oldukça fazla sayıda LED'i seri olarak bağlayabilirsiniz ancak toplam voltaj düşüşü, şebeke voltajının (110V) yarısını geçmemelidir. Bu voltaj aşılırsa ampul tüm voltaj değişikliklerine acı verici tepki verir. Ne kadar aşarsa, o kadar acı verici tepki verir (bu dostane bir tavsiyedir). Üstelik bu sınırların ötesinde formül doğru bir şekilde çalışmaz. Artık tam olarak hesaplamak mümkün değil. Artık bu sürücülerin çok büyük bir avantajı var. Ampulün gücü, C1 kapasitesi (hem ev yapımı hem de önceden satın alınmış) seçilerek istenen sonuca ayarlanabilir. Ama sonra ikinci bir eksi ortaya çıktı. Devrenin ağdan galvanik izolasyonu yoktur. Açık olan ampulün herhangi bir yerine gösterge tornavidasını sokarsanız, bu bir fazın varlığını gösterecektir. Ellerinizle dokunmak (takılı ampule) kesinlikle yasaktır. Böyle bir sürücünün neredeyse% 100 verimliliği vardır. Kayıplar yalnızca diyotlarda ve iki dirençtedir. Yarım saat içinde (hızlı) yapılabilir. Tahtayı aşındırmaya bile gerek yok. Bu kapasitörleri sipariş ettim: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com/snapshot/310648393.html Bunlar diyotlar: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Ancak bu planların başka bir ciddi dezavantajı daha var. Bunlar nabız atışları. Şebeke voltajının düzeltilmesinin sonucu olarak 100 Hz frekansta dalgalanma.
Farklı ampullerin şekli biraz değişecektir. Her şey C2 filtre kapasitesinin boyutuna bağlıdır. Kapasite ne kadar büyük olursa tümsekler o kadar küçük olur, titreşim de o kadar az olur. GOST R 54945-2012'ye bakmak gerekir. Ve orada 300 Hz'e kadar frekanstaki titreşimlerin sağlığa zararlı olduğu siyah beyaz yazıyor. Hesaplama için de bir formül bulunmaktadır (Ek D). Ama hepsi bu değil. SNiP 23-05-95 “DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA” Sıhhi Standartlarına bakmak gerekir. Odanın amacına bağlı olarak izin verilen maksimum titreşimler %10 ila %20 arasındadır. Hayatta hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Ampullerin basitliği ve düşük maliyetinin sonucu açıktır. Elektronik sürücülere geçmenin zamanı geldi. Burada da her şey o kadar pembe değil. Bu sipariş ettiğim sürücü. Bu, incelemenin başındaki bağlantıdır.
Bunu neden sipariş ettin? Açıklayacağım. 1-3W LED'leri kendim kullanarak "toplu olarak çiftçilik yapmak" istedim. Fiyatına ve özelliklerine göre seçtim. 700mA'ya kadar akıma sahip 3-4 LED'lik bir sürücüden memnun kalırdım. Sürücünün, sürücü kontrol çipini rahatlatacak bir anahtar transistörü içermesi gerekir. RF dalgalanmasını azaltmak için çıkışta bir kapasitör bulunmalıdır. İlk eksi. Bu tür sürücülerin maliyeti (13,75 ABD Doları / 10 adet) balastlı olanlardan daha farklıdır. Ama burada bir artı var. Bu tür sürücülerin stabilizasyon akımları 300mA, 600mA ve üzeridir. Balast sürücüleri bunu asla hayal etmezler (200 mA'dan fazlasını önermiyorum). Satıcının özelliklerine bakalım: ac85-265v" o günlük ev aletleri." 10-15v'den sonra yük; 3-4 3w led lamba yuvası serisi 600ma'yı çalıştırabilir. Ancak çıkış voltajı aralığı çok küçük (aynı zamanda bir eksi). Maksimum beş LED seri olarak bağlanabilir. Aynı zamanda dilediğiniz kadar toplayabilirsiniz. LED gücü şu formülle hesaplanır: Sürücü akımı LED'ler arasındaki voltaj düşüşüyle ​​çarpılır [LED sayısı (üçten beşe kadar) ve LED'deki voltaj düşüşüyle ​​çarpılır (yaklaşık 3V)]. Bu sürücülerin bir diğer büyük dezavantajı ise yüksek RF parazitidir. Bazı üniteler yalnızca FM radyoyu duymakla kalmaz, aynı zamanda çalışırken dijital TV kanallarının alımını da kaybeder. Dönüşüm frekansı birkaç on kHz'dir. Ancak kural olarak (parazite karşı) koruma yoktur.
Transformatörün altında “ekran” gibi bir şey var. Paraziti azaltmalı. Neredeyse hiç ses çıkarmayan bu sürücüdür. LED'lerin üzerindeki voltaj osilogramına baktığınızda neden gürültü çıkardıkları netleşir. Kapasitörler olmadan Noel ağacı çok daha ciddidir!
Sürücü çıkışı yalnızca elektrolit içermemeli, aynı zamanda RF girişimini bastırmak için seramik de içermelidir. Görüşünü ifade etti. Genellikle biri ya da diğeri maliyeti. Bazen hiçbir maliyeti yoktur. Bu ucuz ampullerde olur. Sürücünün içeride gizlenmesi, hak talebinde bulunmayı zorlaştırıyor. Diyagrama bakalım. Ancak sizi uyarıyorum, bunlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yalnızca yaratıcılık için (“neyin ne olduğunu” anlamak için) ihtiyacımız olan temel unsurları uyguladım.

Hesaplamalarda hata var. Bu arada, düşük güç seviyelerinde cihaz da dalgalanıyor. Şimdi nabızları sayalım (incelemenin başındaki teori). Bakalım gözümüz ne görüyor. Osiloskopa bir fotodiyot bağladım. Algılamayı kolaylaştırmak için iki resmi tek resimde birleştirdim. Soldaki ışık kapalı. Sağda - ışık yanıyor. GOST R 54945-2012'ye bakıyoruz. Ve orada 300 Hz'e kadar frekanstaki titreşimlerin sağlığa zararlı olduğu siyah beyaz yazıyor. Ve yaklaşık 100Hz'imiz var. Gözler için zararlıdır.
Yüzde 20'sini aldım. SNiP 23-05-95 “DOĞAL VE YAPAY AYDINLATMA” Sıhhi Standartlarına bakmak gerekir. Kullanılabilir ancak yatak odasında kullanılamaz. Ve bir koridorum var. SNiP'ye bakmanıza gerek yok. Şimdi LED'leri bağlamak için başka bir seçeneğe bakalım. Bu elektronik sürücünün bağlantı şemasıdır.
4 LED'in toplam 3 paraleli. Wattmetrenin gösterdiği şey budur. 7,1W aktif güç.
Bakalım LED'lere ne kadar ulaşacak. Sürücü çıkışına ampermetre ve voltmetre bağladım.
Saf LED gücünü hesaplayalım. P=0,49A*12,1V=5,93W. Eksik olan her şey sürücü tarafından halledilir. Şimdi gözümüzün ne gördüğüne bakalım. Soldaki ışık kapalı. Sağda - ışık yanıyor. Darbe tekrarlama frekansı yaklaşık 100 kHz'dir. GOST R 54945-2012'ye bakıyoruz. Ve orada sadece 300 Hz frekansına kadar olan titreşimlerin sağlığa zararlı olduğu siyah beyaz yazıyor. Ve yaklaşık 100 kHz'imiz var. Gözlere zararsızdır.

Her şeyi inceledim, her şeyi ölçtüm. Şimdi bu devrelerin artılarını ve eksilerini vurgulayacağım: Balast olarak kapasitörlü ampullerin elektronik sürücülere göre dezavantajları. -Çalışma sırasında devre elemanlarına kategorik olarak dokunamazsınız, faz altındadırlar. -Yüksek LED lüminesans akımlarına ulaşmak imkansızdır çünkü Bu, büyük kapasitörler gerektirir. Kapasitedeki artış da büyük ani akımlara yol açarak anahtarlara zarar verir. -100 Hz frekanslı ışık akısının büyük titreşimleri, çıkışta büyük filtre kapasitörleri gerektirir.Balast olarak kapasitörlü ampullerin elektronik sürücülere göre avantajları. +Devre çok basittir ve üretimde herhangi bir özel beceri gerektirmez. +Çıkış voltajı aralığı tek kelimeyle harika. Aynı sürücü seri bağlı hem bir hem de kırk LED ile çalışacaktır. Elektronik sürücülerin çıkış voltajı aralığı çok daha dardır. +Tam anlamıyla iki kapasitör ve bir diyot köprüsünün maliyetinden oluşan bu tür sürücülerin düşük maliyeti. +Kendin yapabilirsin. Çoğu parça herhangi bir kulübede veya garajda bulunabilir (eski televizyonlar vb.). +Balast kapasitesini seçerek LED'ler aracılığıyla akımı düzenleyebilirsiniz. +LED aydınlatmada uzmanlaşmanın ilk adımı olarak, ilk LED deneyimi olarak vazgeçilmezdir. Hem artılara hem de eksilere atfedilebilecek bir kalite daha var. Arkadan aydınlatmalı anahtarlara sahip benzer devreler kullanıldığında ampulün LED'leri yanar. Şahsen benim için bu bir eksiden çok bir artı. Acil durum (gece) aydınlatması olarak her yerde kullanıyorum. Hangi sürücülerin daha iyi olduğunu bilerek yazmıyorum, her birinin kendi nişi var. Bildiğim her şeyi maksimuma verdim. Bu planların tüm artılarını ve eksilerini gösterdi. Ve her zaman olduğu gibi seçim sizin. Sadece yardım etmeye çalıştım. Bu kadar! Herkese iyi şanslar.

mysku.ru

Bir LED sürücüsü nasıl seçilir - türleri ve ana özellikleri

LED'ler çok popüler hale geldi. Bunda ana rol, belirli bir değerde sabit bir çıkış akımını koruyan LED sürücüsü tarafından oynandı. Bu cihazın LED cihazlar için bir akım kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. LED ile birlikte çalışan bu mevcut sürücü, uzun servis ömrü ve güvenilir parlaklık sağlar. Bu cihazların özelliklerinin ve türlerinin analizi, hangi işlevleri yerine getirdiklerini ve bunların nasıl doğru şekilde seçileceğini anlamanızı sağlar.

Sürücü nedir ve amacı nedir?

LED sürücüsü, çıkışı stabilizasyondan sonra doğru akım üreten elektronik bir cihazdır. Bu durumda üretilen şey voltaj değil, akımdır. Gerilimi dengeleyen cihazlara güç kaynakları denir. Çıkış voltajı gövdelerinde belirtilmiştir. LED şeritlere, LED şeritlere ve modüllere güç sağlamak için 12 V güç kaynakları kullanılır.

Tüketiciye belirli bir yükte uzun süre sağlayabileceği LED sürücünün ana parametresi çıkış akımıdır. Yük olarak ayrı LED'ler veya benzer elemanların düzenekleri kullanılır.

LED sürücüsü genellikle 220 V'luk bir şebeke voltajından güç alır.Çoğu durumda, çalışma çıkış voltajı aralığı üç volttur ve birkaç on volta ulaşabilir. Altı adet 3W LED'i bağlamak için, 9 ila 21 V arasında çıkış voltajına sahip, 780 mA değerinde bir sürücüye ihtiyacınız olacaktır. Çok yönlülüğüne rağmen minimum yük uygulandığında verimliliği düşüktür.

Arabalarda aydınlatma yaparken, bisiklet, motosiklet, moped vb. Farlarda, portatif lambaları donatırken değeri 9 ila 36 V arasında değişen sabit voltaj gücü kullanılır. Düşük LED'ler için sürücü kullanamazsınız. güç, ancak bu gibi durumlarda, 220 V besleme ağına karşılık gelen bir direnç eklemek gerekli olacaktır.Bu elemanın ev anahtarlarında kullanılmasına rağmen, bir LED'i 220 V ağa bağlamak ve güvenilirliğe güvenmek oldukça kolaydır. sorunlu.

Ana Özellikler

Bu cihazların yük altında verebileceği güç önemli bir göstergedir. Maksimum sonuç elde etmeye çalışırken aşırı yüklemeyin. Bu tür eylemlerin bir sonucu olarak, LED sürücüleri veya LED elemanlarının kendileri arızalanabilir.

Cihazın elektronik içeriği birçok nedenden etkilenir:

• cihaz koruma sınıfı;
• montaj için kullanılan temel bileşen;
• giriş ve çıkış parametreleri;
• üreticinin markası.

Modern sürücülerin üretimi, darbe dönüştürücüleri ve akım dengeleyici devreleri içeren darbe genişliği dönüştürme teknolojisini kullanan mikro devreler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. PWM dönüştürücüler 220 V'tan güç alır, kısa devrelere, aşırı yüklere ve yüksek verime karşı yüksek koruma sınıfına sahiptir.

Özellikler

Bir LED dönüştürücü satın almadan önce cihazın özelliklerini incelemelisiniz. Bunlar aşağıdaki parametreleri içerir:

• çıkış gücü;
• çıkış voltajı;
• Anma akımı.

LED sürücü bağlantı şeması

Çıkış voltajı, güç kaynağına bağlantı şemasından ve içindeki LED sayısından etkilenir. Akım değeri orantılı olarak diyotların gücüne ve radyasyonlarının parlaklığına bağlıdır. LED sürücüsünün, sabit parlaklık sağlamak için LED'lere gerektiği kadar akım sağlaması gerekir. Gerekli cihazın gücünün tüm LED'lerin tükettiğinden daha büyük olması gerektiğini hatırlamakta fayda var. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

P(led) – bir LED elemanının gücü;

n - LED elemanlarının sayısı.

Sürücünün uzun süreli ve istikrarlı çalışmasını sağlamak için cihazın güç rezervi nominalin %20-30'u olmalıdır.

Hesaplamalar yapılırken voltaj düşüşünü etkilediği için tüketicinin renk faktörünü dikkate almalısınız. Farklı renkler için farklı anlamlara sahip olacaktır.

Tarihten önce en iyisi

Tüm elektronikler gibi LED sürücülerin de belirli bir hizmet ömrü vardır ve bu, çalışma koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Tanınmış markaların ürettiği LED elemanları, güç kaynaklarına göre çok daha uzun olan 100 bin saate kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kaliteye bağlı olarak hesaplanan sürücü üç türe ayrılabilir:

• 20 bin saate kadar hizmet ömrü ile düşük kalite;
• ortalama parametrelerle - 50 bin saate kadar;
• Tanınmış markaların bileşenlerinden oluşan dönüştürücü - 70 bin saate kadar.

Pek çok kişi bu parametreye neden dikkat etmesi gerektiğini bile bilmiyor. Uzun süreli kullanım ve daha fazla geri ödeme için bir cihaz seçmek için buna ihtiyaç duyulacaktır. Evlerde kullanım için ilk kategori uygundur (20 bin saate kadar).

Bir sürücü nasıl seçilir?

LED aydınlatma için kullanılan birçok sürücü türü vardır. Sunulan ürünlerin çoğu Çin malı ve istenilen kaliteye sahip değil ancak düşük fiyat aralığıyla öne çıkıyor. İyi bir sürücüye ihtiyacınız varsa, ucuz Çin ürünlerini tercih etmemek daha iyidir çünkü özellikleri her zaman belirtilenlerle örtüşmez ve nadiren garantiyle birlikte gelirler. Mikro devrede bir kusur olabilir veya cihazın hızlı bir şekilde arızalanması mümkündür, bu durumda daha iyi bir ürünle takas yapmak veya parayı iade etmek mümkün olmayacaktır.

En yaygın olarak seçilen seçenek, 220 V veya 12 V ile çalışan kutusuz bir sürücüdür. Çeşitli modifikasyonlar, bunların bir veya daha fazla LED için kullanılmasına olanak tanır. Bu cihazlar laboratuvarda araştırma düzenlemek veya deney yapmak için seçilebilir. Bitkisel lambalar ve ev kullanımı için gövdede bulunan LED sürücüleri seçilmiştir. Çerçevesiz cihazlar fiyat açısından kazanır ancak estetik, güvenlik ve güvenilirlik açısından kaybeder.

Sürücü türleri

LED'lere güç sağlayan cihazlar şu şekilde ayrılabilir:

• nabız;
• doğrusal.

Darbe tipi cihazlar çıkışta çok sayıda yüksek frekanslı akım darbesi üretir ve PWM prensibine göre çalışır, verimlilikleri %95'e kadar çıkar. Darbe dönüştürücülerin önemli bir dezavantajı vardır - çalışma sırasında güçlü elektromanyetik girişim meydana gelir. Kararlı bir çıkış akımı sağlamak için doğrusal sürücüye, çıkış rolünü oynayan bir akım jeneratörü takılıdır. Bu tür cihazların verimliliği düşüktür (% 80'e kadar), ancak teknik olarak basit ve ucuzdur. Bu tür cihazlar yüksek güçlü tüketiciler için kullanılamaz.

Yukarıdan LED'ler için güç kaynağının çok dikkatli seçilmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Bir örnek, normu% 20 aşan bir akımla beslenen bir flüoresan lamba olabilir. Özelliklerinde neredeyse hiçbir değişiklik olmayacak, ancak LED'in performansı birkaç kez azalacak.

lampagid.ru

LED'leri 220V ve 12V'ye bağlama şemaları

Orta güçlü buz diyotlarını en popüler 5V, 12 volt, 220V değerlerine bağlamanın yollarını düşünelim. Daha sonra renkli ve müzik cihazlarının, sinyal seviyesi göstergelerinin, sorunsuz açma ve kapamanın imalatında kullanılabilirler. Günlük rutinimi sürdürebilmek için uzun zamandır pürüzsüz bir yapay şafak yapmayı planlıyordum. Ayrıca şafak emülasyonu çok daha iyi ve kolay uyanmanızı sağlar.

Önceki makalede LED'leri 12 ve 220V'ye bağlama hakkında bilgi edinin; karmaşıktan basite, pahalıdan ucuza tüm yöntemler tartışılmıştır.

• 1. Devre türleri
• 2. Diyagramdaki tanım
• 3. LED'in 220V ağa bağlanması, diyagram
• 4. DC voltajına bağlantı
• 5. En basit alçak gerilim sürücüsü
• 6. 5V'tan 30V'a kadar güç kaynağına sahip sürücüler
• 7. 1 diyotu açın
• 8. Paralel bağlantı
• 9. Seri bağlantı
• 10. RGB LED bağlantısı
• 11. COB diyotlarının açılması
• 12. 3 kristal için SMD5050'yi bağlama
• 13. LED şerit 12V SMD5630
• 14. LED şerit RGB 12V SMD5050

Devre türleri

Güç kaynağına bağlı olarak iki tür LED bağlantı şeması vardır:

1. Stabilize akıma sahip LED sürücüsü;
2. stabilize voltajlı güç kaynağı.

İlk seçenekte, örneğin 300mA gibi belirli bir stabilize akıma sahip özel bir kaynak kullanılır. Bağlı LED diyotların sayısı yalnızca gücüyle sınırlıdır. Direnç (direnç) gerekli değildir.

İkinci seçenekte ise yalnızca voltaj stabildir. Diyotun iç direnci çok düşüktür, amper sınırlaması olmadan açarsanız yanar. Açmak için akım sınırlayıcı bir direnç kullanmanız gerekir.LED için direncin hesaplanması özel bir hesap makinesi kullanılarak yapılabilir.

Hesap makinesi 4 parametreyi dikkate alır:

• bir LED'de voltaj azaltımı;
• nominal çalışma akımı;
• devredeki LED sayısı;
• Güç kaynağının çıkışındaki volt sayısı.

Ucuz Çin yapımı LED elemanları kullanırsanız, büyük olasılıkla geniş bir parametre yelpazesine sahip olacaklardır. Bu nedenle devrenin gerçek Amper değeri farklı olacak ve ayarlanan direncin ayarlanması gerekecektir. Parametre dağılımının ne kadar büyük olduğunu kontrol etmek için her şeyi sırayla açmanız gerekir. Gücü LED'lere bağlıyoruz ve ardından voltajı zar zor yanana kadar düşürüyoruz. Özellikler büyük ölçüde farklılık gösteriyorsa, LED'lerden bazıları parlak çalışacak ve bazıları loş çalışacaktır.

Bu, elektrik devresinin bazı elemanlarının daha yüksek güce sahip olacağı ve bu nedenle daha ağır yüklenecekleri gerçeğine yol açmaktadır. Ayrıca ısınma artacak, bozulma artacak ve güvenilirlik azalacaktır.

Diyagramdaki tanım

Yukarıdaki iki piktogram diyagramda gösterim için kullanılmıştır. İki paralel ok, ışığın çok güçlü olduğunu, gözünüzdeki tavşan sayısının sayılamayacak kadar çok olduğunu gösterir.

Bir LED'i 220V ağa bağlama, diyagram

220 voltluk bir ağa bağlanmak için stabilize akım kaynağı olan bir sürücü kullanılır.

LED'ler için sürücü devresi iki tipte gelir:

1. söndürme kapasitöründe basit;
2. dengeleyici çipler kullanılarak tam teşekküllü;

Sürücüyü kapasitör üzerine monte etmek çok basittir, minimum parça ve zaman gerektirir. 220V voltaj, yüksek voltajlı bir kapasitör tarafından azaltılır, bu daha sonra düzeltilir ve hafifçe dengelenir. Ucuz LED lambalarda kullanılır. Ana dezavantaj, sağlık açısından kötü olan yüksek seviyedeki ışık titreşimleridir. Ancak bu bireyseldir, bazı insanlar bunu hiç fark etmez. Elektronik bileşenlerin özelliklerinin değişmesi nedeniyle devreyi hesaplamak da zordur.

Özel IC'leri kullanan eksiksiz bir devre, sürücü çıkışında daha iyi stabilite sağlar. Sürücü yükle iyi başa çıkıyorsa dalgalanma faktörü %10'dan, ideal olarak %0'dan yüksek olmayacaktır. Sürücüyü kendiniz yapmamak için, sorun güç kaynağında değilse, arızalı bir ampul veya lambadan alabilirsiniz.

Az çok uygun bir dengeleyiciniz varsa, ancak mevcut güç daha az veya daha fazlaysa, minimum çabayla ayarlanabilir. Çipin teknik özelliklerini sürücüden bulun. Çoğu zaman, çıkıştaki Amper sayısı, mikro devrenin yanında bulunan bir direnç veya birkaç direnç tarafından ayarlanır. Onlara direnç ekleyerek veya birini çıkararak gerekli akım gücünü elde edebilirsiniz. Tek şey belirtilen gücü aşmamaktır.

DC bağlantısı

1. 3,7V – telefonların pilleri;
2. 5V – USB şarj cihazları;
3. 12V – araba, çakmak, tüketici elektroniği, bilgisayar;
4. 19V – dizüstü bilgisayarlardan, netbooklardan, monobloklardan gelen bloklar.

En basit alçak gerilim sürücüsü

LED'ler için en basit akım dengeleyici devresi, doğrusal bir LM317 mikro devresinden veya analoglarından oluşur. Bu tür stabilizatörlerin çıkışı 0,1A ila 5A arasında olabilir. Ana dezavantajlar düşük verimlilik ve güçlü ısıtmadır. Ancak bu, maksimum üretim kolaylığı ile telafi edilir.

Resimde gösterilen muhafaza için 37V'a kadar, 1,5 Amper'e kadar giriş.

Çalışma akımını ayarlayan direnci hesaplamak için LED'ler için LM317'deki akım dengeleyici hesaplayıcıyı kullanın.

5V ila 30V arası güç kaynağına sahip sürücüler

Herhangi bir ev aletinden uygun bir güç kaynağınız varsa, onu açmak için düşük voltajlı bir sürücü kullanmak daha iyidir. Yukarı veya aşağı olabilirler. Bir güçlendirici, LED devresinin çalışması için 1,5V 5V'yi bile üretecektir. 10V-30V'den bir düşüş, örneğin 15V gibi daha düşük bir değere yol açacaktır.

Çinliler tarafından geniş bir yelpazede satılıyorlar, düşük voltajlı sürücü iki regülatörde basit bir Volt dengeleyiciden farklıdır.

Böyle bir dengeleyicinin gerçek gücü Çinlilerin belirttiğinden daha düşük olacaktır. Modül parametrelerinde tüm yapının değil, mikro devrenin özellikleri yazılır. Büyük bir radyatör varsa, böyle bir modül vaat edilenin% 70 -% 80'ini karşılayacaktır. Radyatör yoksa% 25 -% 35.

Özellikle popüler olan, düşük verimlilik nedeniyle zaten oldukça modası geçmiş olan LM2596'yı temel alan modellerdir. Ayrıca çok ısınırlar, dolayısıyla soğutma sistemi olmadan 1 Amperden fazlasını tutmazlar.

XL4015, XL4005 daha verimlidir, verim çok daha yüksektir. Soğutma radyatörü olmadan 2,5A'ya kadar dayanabilirler. 22mm x 17mm ölçülerinde MP1584'e dayalı çok minyatür modeller var.

1 diyotu açın

En yaygın kullanılanlar 12 volt, 220 volt ve 5V'tur. 220V duvar anahtarlarının düşük güçlü LED aydınlatması bu şekilde yapılır. Fabrika standardı anahtarlarda çoğunlukla bir neon lamba takılıdır.

Paralel bağlantı

Paralel bağlarken, maksimum güvenilirliği elde etmek için her seri diyot devresi için ayrı bir direnç kullanılması tavsiye edilir. Diğer bir seçenek ise birkaç LED'e güçlü bir direnç koymaktır. Ancak bir LED arızalanırsa geri kalanlardaki akım artacaktır. Genel olarak nominal veya belirtilen değerden daha yüksek olacaktır, bu da kaynağı önemli ölçüde azaltacak ve ısıtmayı artıracaktır.

Her yöntemi kullanmanın rasyonelliği, ürünün gereksinimlerine göre hesaplanır.

Seri bağlantı

220V ile beslendiğinde seri bağlantı, 220 voltta filament diyotlarda ve LED şeritlerde kullanılır. 60-70 LED'lik uzun bir zincirde her biri 3V düşer, bu da doğrudan yüksek voltaja bağlanmasını sağlar. Ayrıca artı ve eksi elde etmek için yalnızca bir akım doğrultucu kullanılır.

Bu bağlantı herhangi bir aydınlatma teknolojisinde kullanılır:

1. Ev için LED lambalar;
2. Led lambalar;
3. 220V için yılbaşı çelenkleri;
4. LED şeritler 220.

Ev lambaları genellikle seri bağlı 20'ye kadar LED kullanır; aralarındaki voltaj yaklaşık 60V'dur. Maksimum miktar, Çin mısır ampullerinde 30 ila 120 LED parçası arasında kullanılır. Mısırların koruyucu şişesi yoktur, dolayısıyla 180V'a kadar olan elektrik kontakları tamamen açıktır.

Uzun bir dizi dizisi görürseniz dikkatli olun ve bunlar her zaman topraklanmaz. Komşum mısırları çıplak elleriyle yakaladı ve ardından kötü sözlerden etkileyici şiirler okudu.

RGB LED bağlantısı

Düşük güçlü üç renkli RGB LED'ler, tek bir muhafazada bulunan üç bağımsız kristalden oluşur. 3 kristal (kırmızı, yeşil, mavi) aynı anda açılırsa beyaz ışık elde ederiz.

Her renk, bir RGB denetleyici kullanılarak diğerlerinden bağımsız olarak kontrol edilir. Kontrol ünitesinde hazır programlar ve manuel modlar bulunmaktadır.

COB diyotlarını açma

Bağlantı şemaları, tek çipli ve üç renkli LED'ler SMD5050, SMD 5630, SMD 5730 ile aynıdır. Tek fark, 1 diyot yerine birkaç kristalden oluşan bir seri devrenin dahil edilmesidir.

Güçlü LED matrisleri seri ve paralel bağlı birçok kristal içerir. Bu nedenle güce bağlı olarak 9 ila 40 volt arasında güç gerekir.

3 kristal için SMD5050'yi bağlama

SMD5050, 3 beyaz ışık kristalinden oluşması ve dolayısıyla 6 bacağı olmasıyla geleneksel diyotlardan farklıdır. Yani aynı kristaller üzerinde yapılan üç SMD2835'e eşittir.

Bir direnç kullanılarak paralel bağlandığında güvenilirlik daha düşük olacaktır. Kristallerden biri arızalanırsa, kalan 2'den geçen akım artar ve bu, geri kalanların daha hızlı yanmasına neden olur.

Her kristal için ayrı direnç kullanılmasıyla yukarıdaki dezavantaj ortadan kaldırılmaktadır. Ancak aynı zamanda kullanılan direnç sayısı 3 kat artmakta ve LED bağlantı devresi daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle LED şerit ve lambalarda kullanılmaz.

LED şerit 12V SMD5630

Bir LED'i 12 volta bağlamanın açık bir örneği bir LED şerididir. Seri bağlı 3 diyot ve 1 dirençten oluşan bölümlerden oluşur. Bu nedenle bu bölümler arasında yalnızca belirtilen yerlerde kesilebilir.

LED şerit RGB 12V SMD5050

RGB bant üç renk kullanır, her biri ayrı ayrı kontrol edilir ve her renk için bir direnç takılıdır. Sadece belirtilen yerden kesim yapabilirsiniz, böylece her bölümde 3 adet SMD5050 bulunur ve 12 volta bağlanabilir.

led-obzor.ru Soketler ve anahtarlar için bağlantı şemaları

LED sürücü devreleri