Настройка эквалайзера: разбираемся в частотах. Как настроить эквалайзер, нужна помощь
Как настроить правильно эквалайзер
Как настроить правильно эквалайзер, интересует многих новичков автозвука. В данной публикации мы приведем информацию, касающуюся грамотной настройки,которую обязательно требует любой эквалайзер.
Как правильно настроить его и тем самым, значительно повысить качество воспроизведения, станет темой данной статьи.
Скажем сразу, что приобретение дорогой акустики и всех необходимых компонентов еще не решает всех проблем, связанных с получением идеально чистого звука. Конечно же, не будем умалять преимуществ правильно подобранной акустики и головного устройства, но все же, от настройки системы зависит многое.
Примечание. Эта статья, отметим сразу, не написана профессиональным языком, изобилующим различными терминами. Здесь приводится информация, которая будет как нельзя кстати новичкам, недавно купивших головное устройство и динамики.
Виды настроек
Как правило, принято разделять профессиональную настройку звуковой сцены на два класса:
- Настройка примитивных систем, воспроизводящих звук от автомагнитолы;
- Настройка сложных систем, воспроизводящих звук от дополнительных усилителей.
Корректировка обычных систем
Итак, начнем нашу публикацию с настройки обычных . Пожалуй, это самый легкий способ корректировки, с которым справится любой человек, независимо от его познаний в технической сфере.
Обычные системы – под этим выражением мы будем понимать все элементы, играющие от ГУ.
Приступим:
- После того, как было проведено подключение системы, ставим любимую музыкальную композицию (желательно ту, которую часто слушали);
- Делаем звук настолько громче, пока динамики не начнут издавать «хрип»;
- Уменьшаем немного громкость;
- Беремся за настройку и начинаем не спеша вытягивать НЧ и ВЧ.
Примечание. С высокими частотами проблем не возникнет, так как их, так сказать, не переувеличишь. Что касается низких частот, то их надо выставлять, учитывая ограничение, подразумевающее разрыв динамиков. Другими словами, басы выставляем на полную до тех пор, пока не услышим тот же хрип.
- После выставления, так называемной, «чистой мощности», переходим к настройке временных задержек;
- Изучаем регулировки уровня обеих акустических систем (фронт/тыл или фадер/баланс).
Примечание. Отметим сразу, что настройка звука должна быть осуществлена так, чтобы он ориентировался на водителя. С другой стороны, если корректировка фадер/баланс проведена, так сказать, «в нулях», то это говорит о размытой звуковой сцене. В данном случае, звук как бы хозяйничает в салоне и нуждается в обуздании.
- Тыловая сцена или баланс ставится только на подзвучку, а полный звук исходит от фадера. Это обязательное условие, не то, в противном случае, не получится организовать правильную акустику;
- Если баланс переигрывает фадер, то регулировку осуществляем так: ставим тыловые динамики(см.) ориентировочно на +15 процентов.
Примечание. В случае, если кто-то обзавелся компонентной акустикой (что рассматривается специалистами, как менее выгодный в плане настройки вариант), то рекомендуется настроить звук мидбасов с помощью кроссовера на -2db. Если же такого разделительного фильтра нет, то фадер выносится еще больше на фронтальную акустику.
Кроме того, при регулировке особое внимание надо уделить выставлению большей части баланса (на 10-15 процентов) на правые динамики. Делая это, мы смягчаем левые динамики и уменьшаем силу всей левой стороны, где сидит водитель.
В автомобилях с правым рулем делается все наоборот. И напоследок, настраивая баланс, надо постараться сделать так, чтобы звук слышался как бы от лобового стекла, а не от динамиков.
Корректировка сложных систем
В принципе, ничего заоблачно сложного в этой настройке и нет. К описанным выше приемам добавляется корректировка фильтров и уровня мощности усилителя.
Нельзя забывать при такой настройке про конфигурацию динамиков и проверить правильны ли они подобраны.
Приступим:
- Согласовываем уровень сигнала автомагнитолы с уровнем сигнала усилителя;
- Ставим все настройки под «0», не забывая проверить, что уровень мощности усилителя Gain повернут в положение мини-чувствительности;
- Увеличиваем громкость, как и в вышеописанном случае, пока не появится искажение звука;
- Снижаем уровень громкости;
- Переходим на усилитель(см.) и увеличаем громкость и там по тому же принципу;
- Снижаем звук, как только динамики издадут сигнал «SOS». Таким образом, согласовываем уровень магнитолы и усилителя;
- Переходим на фильтры, которые имеются на каждом усилителе. Они бывают для ВЧ и НЧ – High pass/Low pass.
Примечание. Первый фильтр Хай пасс предназначен для ограничения попадания НЧ на динамики. Работает это так: если Хай пасс установлен в положение 100 Гц, то НЧ ниже этой отметки попадать на динамики не должны. В данном случае, шкала регулировок устанавливается обычно в пределах 40-160 Гц.
Второй фильтр – Low pass нужен, если в системе используется сабвуфер. Принцип действия этого кроссовера тот же, как и на Хай пасс, только ограничения ставятся на высокие частоты.
Таким образом, мы осуществили настройки усилителя.
Параметрический эквалайзер и его настройка
Казалось бы, все что можно настроить в акустической системы мы сделали. Но это не совсем так. Дело в том, что исправить мелкие и более точные искажения звучания поможет регулировка эквалайзера.
В автозвук схема параметрического эквалайзера пришла из студийной техники. Предназначена схема для корректировки 3-х параметров: уровня, сигнала и добротности.
Именно последние два параметра являются самыми важными, так как в большинстве случаев искажения звука возникают не на всем спектре частот, а лишь в каком-либо одном месте.
Примечание. Параметрический эквалайзер позволит настроить очень точно частотную характеристику в нужном диапазоне.
Давайте приведем наглядный пример:
- Установка и настройка (описана выше) акустической системы проведена, но прослушивая любимый диск, наблюдаем, что вокал исполнителя как-то резок и чуть ли не визглив;
- Находим диапазон, в котором возникает данная проблема. Как правило, это средние частоты;
- Уровень сигнала и добротность устанавливаем на самый низ;
- Изменяем частоту настройки фильтра(см.) до тех пор, пока не исчезнет визг;
- После этого, остается покорректировать остальные два параметра, чтобы добиться наилучшего эффекта звучания.
Примечание. Как правило, существует два типа параметрических эквалайзеров. Различают те, которые имеют плавные настройки и те, которые имеют ступенчатые.
Если вам попался эквалайзер именно со вторыми типами настроек (что неудивительно для автомобильных систем), точная настройка не всегда получится. С другой стороны, попробовать все-таки стоит, а приобретать рекомендуется головные устройства от именитых брендов.
5 полосный эквалайзер и его настройка
Как и все автомобильные эквалайзеры, 5-полосный также имеет возможность настройки.
Обычно, настройка 5-полосного эквалайзера называется EQ. Осуществляется оптимальная настройка того или иного жанра музыки. Приведенная ниже инструкция подразумевает настройку эквалайзера на автомагнитоле Пионер.
Приступим:
- Уровень громкости ставим на 30 единиц (если слышен явный хрип, то ничего страшного);
- Нажимаем на середину рукоятки джойстика, чтобы попасть в меню настроек;
- Здесь находим пункт «Аудио»;
- Нажимаем сюда и находим Fader/Balanse;
- Нажав на джойстик еще раз, висим значения: Fader 0/Balanse 0.
Примечание. Конечно же, могут значиться и другие цифры.
- С помощью джойстика ставим Фадер в значение +15. Весь сигнал подаем на фронт, чтобы тыл не мешал отстраивать переднюю звуковую сцену;
- Настраиваем частоту среза. Для этого выходим в основное меню и находим настройки кроссовера передней акустики: High Pass Filter;
- Нажимаем на джойстик, заходим внутрь. Если видим, что фильтр выключен, то будет надпись HRF Off. Надо включить, нажав на джойстик и поменяв надпись на HPF со значением (это цифры, обычно, до 120);
- Ставим на 50 и выходим из меню с помощью Band.
Примечание. Если результат не понравился и есть искажения, то заново заходим и меняем значение фильтра на 100 или другое. Как правило, если динамики стандартные на 16 см, то значение ставится на 80.
Описанная выше инструкция, в принципе, предназначена для всех моделей Пионер и некоторых автомагнитол других фирм. Только вот вход в меню предварительных регулировок может быть разным.
В некоторых случаях надо удерживать джойстик в утопленном положении некоторое время, в других – удерживать кнопку «Функции».
Настройка для саба
Делаем так:
- Выключаем автомагнитолу;
- Нажимаем кнопку включения устройства, но не как обычно, а удерживая ее длительно, пока не вспыхнет дисплей. Так мы попадаем в нужное меню;
- Вращаем рукоятку джойстика, тем самым, совершая поиск нужных пунктов.
Примечание. В меню обычно присутствуют такие пункты, как шаг поиска радио, настройка языка, подключение дополнительных входов и т.д.
- Находим пункт SW Control;
- Утапливаем джойстик и вырисовывается надпись Rear SP Ful, которая означает, что весь диапазон идет на тыловую акустику. Нам же нужно, чтобы акустическая система заработала в режиме саба;
- Опять вращаем рукоятку джойстика так, чтобы надпись поменялась с Ful на SW;
- Включаем магнитолу;
- Переходим в меню настроек Аудио;
- Находим соответствующие настройки для SW;
- Заходим в первые настройки и выбираем для сабфуфера режим. Это может быть либо Rev либо Normal, но ни в коем случае не Off;
- Выходим отсюда;
- Заходим во второе меню настроек саба;
- Ставим значение на 50 Гц. Что касается уровня мощности режима, то он имеет значения от -6 до +6. Ставим тот уровень, при котором динамики поют без искажений;
- Выходим из меню;
- Проверяем, как все работает.
Тонкомпенсация
Осталось, наконец, провести настройку тонкомпенсации:
- Находим эти настройки в меню Аудио. Должно значиться Loudness слева, а справа – три состояния: низкий, средний, высокий;
- Оставляем значение Higt (высокий).
Вот мы и узнали, как проводится настройка эквалайзера. Видео обзор по теме и фото – материалы помогут в работе своими руками, как нельзя лучше.
Обычно, цена этой процедуры у специалистов высокая. Зачем же платить лишнее, если можно все научиться делать самостоятельно.
настройке эквалайзера.* 400 Гц
+ Басовая линия становится более ясной и открытой, улучшается читаемость голосов инструментов. Подчеркивается бас-гитара.
- В звучании больших барабанов устраняется эффект "картонной коробки".
- Тарелки отодвигаются вглубь звуковой картины.* 800 Гц
+ Бас становится более ярким, улучшается восприятие НЧ-инструментов. Акцентируется малый барабан.
- Исчезает "дешевый" звук у гитар: удаляются резонансы, "смазливая" окрашенность тембра.* 1,5 кГц
+ В басе улучшается ясность и подчеркивается мелодическая линия, "тяжелая артиллерия" звучит нарочито выразительно.
- Удаляется передемпфированность ("тупой" характер) акустических гитар* 3 кГц
+ Усиливается и становится более ярким звук щипка баса.
+ На тихих партиях рояля улучшается атака.
+ Бэк-вокалы звучат мягче и ровнее.
+ Маскируются нестройные вторые планы.* 5 кГц
+ Эффект присутствия вокалистов заметно усиливается с выдвижением на передний край сцены.
+ Увеличивается атака у низкочастотных инструментов (барабаны).
+ Улучшается атака на рояле и акустической гитаре, звучание электрической гитары становится ярким.
- Второй план звуковой сцены отодвигается вглубь.
- Звучание тонких струн гитары смягчается.* 7 кГц
+ Тембр вокала приобретает яркость.
+ Усиливается атака у низкочастотных инструментов (большие барабаны), в звучании появляются металлические нотки.
+ У перкуссионных инструментов усиливается атака.
+ Оживают тусклые голоса.
+ Акцентируется "звук пальцев" на акустическом басе.
+ Звучание синтезаторов, электрических и акустических гитар, рояля становится ярким, подчеркнутым.
- Смягчается воспроизведение шипящих согласных у вокалов.* 10 кГц
+ Тембр вокала становится ярче.
+ Осветляется тембр акустической гитары и рояля.
+ Звучание тарелок становится более жестким.
- Смягчаются шипящие согласные в голосах вокалистов.* 15 кГц
+ Становится более ярким тембр голосов вокалистов, выделяется эмоциональная составляющая.
+ Тарелки, струнные инструменты и флейты звучат ярче.
+ Синтезированные звуки приобретают реалистичность звучания.Вот несколько общих характеристик, которыми можно руководствоваться при эквализации тех или иных инструментов:
Частоты ниже 100 Гц делают звук более массивным и ощутимым, но также могут сделать его бубнящим.
Частоты от 100 до 250 Гц могут добавить звуку полноты.
Частоты около 400 Гц делают звук более грубым.
Частоты от 600 до 800 Гц добавляют звуку глубины и полноты.
Частоты от 1 до 2 кГц могут усилить атаку звука и обозначить удар барабана.
Частоты от 2 до 4 кГц делают звучание инструмента более близким, усиливают эффект присутствия.
Частоты от 5 до 7 кГц делают звук инструмента более резким.
Частоты от 10 до 18 кГц добавляют звуку прозрачности и воздушности.
Вокал
Для создания полноты можно поднять частоту 150Гц на 2-3дБ.
Для поднятия разборчивости добавьте немного на частоте 3кГц.
Чтобы усилить эффект присутствия, добавьте несколько децибел на частоте 5-6кГц.
Если в вокале присутствует свист, тогда нужно снизить усиление между 7 и 10кГц.
Для яркости и прозрачности поднимите уровень выше 12кГц.
Электрогитара
Для этого инструмента существует огромное количество вариантов эквализации, каждый из которых подходит под определенное ее звучание. Тут главное – побольше экспериментировать. Но я все же дам несколько общих советов.
Для устранения тусклости звучания электрогитары, нужно ослабить сигнал на частотах ниже 100Гц.
Усиление частот от 120 до 250Гц придаст звуку теплоту.
Усиление частот от 2,5 до 4кГц подчеркнет атаку, а усиление 5кГц придаст яркости.
Акустическая гитара
Акустическая гитара звучит лучше, если немного снизить частоту 80Гц и от 800 до 1кГц.
Если хотите получить теплый и полный тон, можете попробовать усилить 150 и 250Гц.
Добавьте несколько децибел на частоте от 3 до 5кГц, если хотите подчеркнуть атаку и перкуссию.
Добавление нескольких децибел на частоте 5кГц придаст яркости инструменту.
Бас-гитара
Очень важно всегда помнить, что бас-гитара и большой барабан «бочка» работают в близких диапазонах, поэтому нужно стараться чтобы были ясно слышны оба инструмента. Нужно настроить частоты так, чтобы обеспечить для каждого из них свое пространство. Как правило, у бас-гитары вырезаются те частоты, которые поднимают у бочки. Барабаны
Для уменьшения картонного призвука у большого барабана, я советую вырезать немного между 600 и 800Гц.
Для того чтобы подчеркнуть щелчок удара колотушки приподнимите частоты от 2,5 до 5кГц.
При обработке малого барабана усиление от 3 до 5кГц подчеркивает атаку, а подъем на частоте 10кГц делает звук хрустящим.
Для том-тома рекомендуется небольшое усиление в полосе от 200 до 250Гц.
Вырезание частот ниже 200Гц позволяет избавится от шума остальных инструментов при живой записи хета.
Если тарелки звучат неясно, срежьте несколько децибел в полосе от 1 до 2кГц.
Ударные инструменты с высоким тоном, такие как шейкер, хорошо звучат если немного усилить высокие частоты (выше 10кГц). Это придаст звуку яркость и мягкость. Можно срезать все частоты ниже 500Гц, чтобы избавится от резкости, которая иногда может возникать при слишком близком расположении микрофона при записи.
но вообще эквалайзер должен быть во flat
Статус темы: Закрыта.
П равильно настроить музыку в автомобиле, это занятие не из легких, очень много нюансов, особенностей и сложностей. Каждая система уникальна и должна настраиваться индивидуально.
Чтобы понять насколько важно и сложно настраивать автомобильную аудиосистему, приведу свой пример. Моя система далеко не идеал и уж точно не пример для подражания, тем не менее, даже на ней можно получить приятное звучание.
Состав системы:
- ГУ (магнитола) - Pioneer DEH-3200u
- Фронт - Morel Tempo 6
- Тыл - какие то овалы от шмистери (выполняют роль фри-аир сабвуфера)
- Усилитель - Blaupunkt GTA 475
Для того, что бы это правильно настроить, необходимо еще и правильно подключить! Если все подключить, как полагается, по инструкции - уже не чего хорошего не выйдет, учтите, что это касается только данного случая! Проблема заключается в следующем – если фронтальные и тыловые колонки подключены правильно, плюс к плюсу, минус к минусу, они играют в одной фазе и это приводит к проседанию баса, особенно это заметно в районе среза мидбаса. Поэтому мне пришлось на задних колонках перевернуть фазу, подключил плюс к минусу, минус к плюсу, на обеих колонках.
А теперь о том, почему колонки выполняют роль фри-аир сабвуфера, а не играют как обычные колонка, воспроизводя весь звуковой диапазон - дело в том, что если колонки играют всю звуковую полосу, они перетягивают звук на одну сторону и не о какой звуковой сцене и речи быть не может. Проще говоря, весь звук слышится либо с правой двери, либо с левой. Поэтому было принято решение – срезать задние колонки LPF фильтром усилителя, как режут сабвуферы, подгоняя их под фронтальные мидбасы.
Настройка аудио системы – первоначально я настраивал систему исключительно на слух, с помощью синусов (звуковые файлы одной частоты: 25,26,27……100Гц) определил от скольки Гц играют фронтальные мидбасы, играли они уверенно от 60Гц и поэтому на усилителе фильтром HPF было срезано все, что ниже, иными словами регулятор HPF стоял в положении 60Гц. Состыковывая задние колонки с передними, выставив LPF фильтр тоже на 60Гц, это не привело к желаемому результату, пришлось постепенно подкручивать до 80Гц. Подкорректировал эквалайзер магнитолы под себя, но все равно чего-то не хватало. На протяжении долгого времени постоянно крутил настройки то так, то сяк. В общем, я уже смирился с этим и думал, что лучше уже не будет, что это максимум, что можно выжать из данной системы.
Но в один прекрасный момент, я стал обладателем USB RTA Meter – а, который мне понадобился для более точных расчетов сабвуферных корпусов, но не об этом сейчас речь. Этот прибор позволяет увидеть, как звучит музыка! Приступил к знакомству с прибором, его возможностями и программным обеспечением, а за одно и проверил насколько хорошо у меня настроена музыка, сделав первый замер АЧХ (Амплитудно – Частотных Характеристик) аудиосистемы, я был поражен – насколько был ужасно неровным график. Теперь мне сразу стало все понятно, почему мне чего-то не хватало. У меня был большой горб на 35Гц-ах, потом шел провал в районе 60Гц, на 80 подъем и снова провал и т.д., а это я вам скажу очень ответственное места звукового диапазона, провалы и подъемы в середине и на верхах, мало кто почувствует, а вот неравномерность в басовом диапазоне, не почувствует разве, что человек с отдавленными медведем ушами. Иными словами, половины баса я не слышал, так как на фоне пиков, диапазон частот в провалах, практически не слышен.
График АЧХ сделанный в процессе настройки, первый график был куда хуже.
Почему же все так плохо? Срезы вроде настроены правильно, состыковка тыла к фронту тоже вроде как неплохая, а виной тому – сам автомобиль. Анализируя график АЧХ, я понял, что у меня основная проблема связана с резонансом дверей, динамики обрезаны на 60Гц, а двери все равно пели аж с 35Гц, давая большой горб в районе 40Гц. Бороться с резонансом тяжело, и я схитрил - приподнял мидбасы выше 60Гц, тем самым сгладил резонанс двери с реально воспроизводимым диапазоном и уменьшив неравномерность графика выше по диапазону, а затем подогнал тыл и подкорректировал параметры эквалайзера на магнитоле.
Окончательная настройка производилась точным подгоном срезов обоих фильтров (фронта и тыла) относительно друг друга и подстройкой Гейна, делая снятие АЧХ после каждого изменения. Для меня настройка системы оказалась настолько не логична, что на слух я уж точно не когда так не настроил, настолько важна точность, молейщее изменение, ведет к непредсказуемому изменению графика!
Предпоследний график АЧХ, на последнем был практический идеальный спад в басовом диапазоне, в плоть до 150Гц. К сожалению не успел сделать скрин, сел ноутбук.
Настройка заняла гораздо больше времени, чем настройка на слух, но и результат превзошел все мои ожидания. По ощущениям – как будто, апгрейдил систему более качественными – дорогими компонентами и сабом (нет, давления сумасшедшего конечно нет, но играют колонки очень приятно и очень похоже на систему с сабвуфером в ЗЯ). Вечером пришел друг и сел оценить результат, я его с трудом вытащил из машины пить пиво.
Я бы мог настроить систему еще лучше, экспериментируя уже с оформлением и расположением динамиков, но у меня другие планы, самое главное я понял – точность в автозвуке очень важна и без измерительного оборудования добиться успеха практически не возможно.
USB RTA Meter – незаменимый прибор! Им можно мерить как систему в общем, так и компоненты по отдельности, он сразу покажет слабые места и позволит их устранить, если конечно имеется физическая и техническая возможность. Даже не имея опыта по настройке, с прибором, можно настроить систему в лучшем виде.
И хочу вам дать один маленький совет – устанавливайте усилители в места, где они будут меньше всего подвержены вибрации, не каких полок и сабвуферов. У меня через день сбились настройка. А чтобы настроить я потратил полдня!
Привет всем любителям хорошего звука! Давно не писал я на сайт, потому что сейчас занимаюсь больше видео-роликами на канал Ютуб , но радует, что люди пишут мне в соц. сети и на почту, значит сайт наш Звукомания полезен и живёт. Данная статья будет посвящена такой необычной теме: »Как настроить эквалайзер?». Я признаюсь, что когда то очень давно пользовался им, но сейчас я не пользуюсь эквалайзером и вам не советую. Хотя у меня есть разные .
Эквалайзеры используются для улучшения звука в домашних условиях, а также для записи живого звука т.е. его можно применять в разных ситуациях. Как правильно настроить эквалайзер в значительной степени основывается на личных предпочтениях, но важно отметить, что эквалайзер (называемый также EQ) используется для улучшения звука.
Улучшение звучания с помощью эквалайзера необходимо только тогда, когда одному или нескольким компонентам звука не хватает качества, но опять же не всегда помогает или акустика помещения вызывают определенные звуковые частоты (увеличивает или уменьшает).
Каждый регулятор на эквалайзере соответствует своей полосе частот, от более низких частот до сверх высоких частот, а в центре обычно находятся средние. Амплитуда частот в каждой полосе регулируется от двух до более 10 регуляторов, в зависимости от блока компенсатора.
Эквалайзер используется для изменения баланса частот в звуке, так что вы можете скорректировать несовершенства акустики, вашей комнаты, песни для прослушивания, или даже ваш собственный слух.
Прежде чем, вы захотите купить эквалайзер, нужно обеспечить правильное акустики. Прежде чем вы даже захотите настроить эквалайзер, убедитесь, что все колонки размещены правильно. Если акустика стоит неправильно, то никакие корректировки и настройка эквалайзера вам не поможет.
Также настроить эквалайзер на ваш оптимальный звук, лучше когда он содержит в себе более 10 регуляторов-ползунков.
Эквалайзер или EQ является также частью программного обеспечения, который увеличивает или уменьшает определенную частоту — оптимальная настройка эквалайзера как аналогового, так и программного всегда должна начинаться с линейного звука, — это когда все ползунки (регуляторы) находятся при равном положении 0.
- Установите все полосы эквалайзера на 0, или посередине. Это позволит сделать звук линейным.
- Послушайте акустику, чтобы определить, что нужно убавить или прибавить из частот. Стоит обратить пристальное внимание на звук каждого инструмента.
- Помните, что левая сторона блока, как правило, начиная примерно с 20К, это низкий звук или бас; как правило правая сторона, заканчивается на отметке 16k это высокие частоты, в некоторых эквалайзерах больше регуляторов, средние частоты находится между 400 и 1.6K.
- Отрегулируйте и настройте эквалайзер передвигая регуляторы-ползунки вверх и вниз.
Настройка эквалайзера
16Hz — 60Hz = Суб бас. Это супер-низкий уровень баса, может ощущаться физически вашем телом на хорошей системе. Звуки этих частот являются самыми мощными. Используйте этот диапазон, чтобы отрегулировать удар барабанов. Слишком много частот в этом диапазоне делает ваш звук «мутным».
32 Гц: Это самый низкий выбор частоты на EQ. Это самые низких частоты баса, например, барабан и бас — инструменты. Большинство акустических современных систем (компо-колонки) не могут даже воспроизвести эту частоту — единственный способ, который вы можете услышать на этой частоте — купить акустику с хорошим выделенным усилителем с высококачественным сабвуфером(2.1), или лучше купите акустику без сабвуфера, 2-3 полосную + хороший усилитель+ .
60Hz — 250Hz = Бас — это где барабаны и бас имеют свои самые важные звуки. Общая проблема заключается в том, что бас и удар переходят друг друга, из-за этого могут быть проблемы. Этот диапазон также должен быть понижен в большинстве других звуков, таких как гитара, синтезатор и вокал, так чтобы они не мешали ударом с басом. Слишком большой звук делает звучание «гулким».
64 Гц: Он слышен на хорошей акустике или акустике с сабвуфером 2.1. В основном, воспроизводятся здесь бас — барабаны и бас инструменты.
200Гц — 400Гц Слишком большой звук заставит вокал звучать мутно и неясно. Он может повредить барабанам, а также перкуссии и цимбалам, они будут казаться звучать теплее.
125 Гц: Многие маленькие колонки, могут просто справиться с этой НЧ частотой. Другими словами, вы услышите его в большинстве систем.
250Hz — 2kHz = средний бас или LOW MID. Большинство инструментов имеют свои «темные» части; гитары, пианино, при большом повышении могут звучать металлически.
250 Гц: Это по — прежнему низкие частоты, но тут больше баса и ударных звуков. Здесь в этом диапазоне частот к примеру, гитара и пианино будут иметь большое количество низких частот.
400Hz — 800Hz Вы можете уменьшить некоторые из этих частот, чтобы сделать ваш общий уровень звука баса плотнее.
500 Гц : Это средний уровень частот, но некоторые из НЧ вокала и басовых инструментов примешиваются сюда.
800Гц — 1кГц Здесь вы также можете услышать вокал и заставить их звучать теплее.
1kHz — 3kHz Это важная часть звука. Здесь, нужно определить гитару, пианино, вокал и добавить ясность в басах. Надо удалить ненужные средние частоты в вокале. Этот диапазон частот очень трудно улучшить ушами, так что будьте осторожны, не добавляйте их слишком много!
1K: Это низкие средние частоты большинства инструментов,таких как гитара, пианино, малые барабаны и т.д.
2kHz — 4kHz = MID-HI Вокал имеют много звука в этой области.
2K : Частота 2K может повышать или понижать звук вашей музыки.
3kHz — 6kHz = лучше немного обрезать в этом диапазоне частот, чтобы удалить жесткий звук вокала. Обрезать в верхней части, чтобы смягчить / округлить звуки, и увеличить, чтобы добавить больше ясности или присутствия. Активизация здесь помогает большинству инструментов и вокала.
4K: 4K является верхне-средним диапазоном, тут обитают множество электрогитар, а также большая часть многих инструментов.
6kHz — 10кГц = высокие частоты в этой области, добавят больше воздуха и прозрачность звука. Четкость ВЧ может быть добавлена за счет увеличения этого диапазона на гитаре, струнных и синтезаторных звуков. Звуки «Ц» и «Ш» между 6kHz и 8kHz могут сделать вокал стрессовым для ваших ушей.
8K : Это уже высокие частоты, где присутствует большинство тарелок, а также верхние диапазоны синтезаторов, фортепиано и гитар. Много вокала обитает в этом диапазоне.
10кГц — 16кГц Высокие частоты. Эта частоты, где четкость и яркость звуков и тарелки являются доминирующими над барабанами. Вы можете увеличить их, чтобы добавить еще больше воздуха и прозрачность звуков, а также уменьшить, чтобы удалить шум и шипение, который является нежелательным. Кстати, атмосферные звуки спецэффектов будут в выгодном свете представлены от повышения в этом диапазоне. Будьте осторожны, не заставляйте их звучать ярче, иначе музыка будет звучать слишком резко и шумно.
16K : Теоретически люди могут услышать чуть выше 20К, но не вся акустика воспроизводит эти высокие частоты. Это самая вершина ВЧ.
Регулируйте ползунки-регуляторы в небольших градациях для достижения наилучших результатов, лучше попытаться «сделать обрезку» нежелательных частот, двигая рычаги вниз, а не вверх. Это позволит сделать звук более ясным, и даст вам больше понятия о повышении частоты без желаемых добавлений искажений.
Наиболее эффективные настройки графического эквалайзера будет выглядеть как «волна», когда смотришь на ползунки. Таким образом, пользователь может наблюдать визуально картину частот. Экстремальные модели, такие как «улыбка», «хмурится», как правило, обеспечивают низкое качество звука.
Если эквалайзер оборудован отдельным уровнем или регулятором громкости, не используйте его в качестве устройства для повышения громкости, так как могут произойти искажения акустических систем и звука в .
Также хорошо использовать эквалайзер для компенсации акустики помещения. Ведь комната, которая имеет много ковров, мягкой мебели и толстые шторы будет звучать иначе, чем при размещении в комнате с голым полом и большим количеством стеклянных окон. Но не во всех помещениях настройка эквалайзера идеально подходят для коррекции звуковых характеристик — помните это!
По всем вопросам Пишите мне на эл. почту: [email protected] или ВК